Смородина и крыжовник

Размножение красной смородины отводками, черенками, делением куста

Потребность самостоятельно размножить красную смородину в жизни возникает довольно часто. Подобная задача вполне выполнима, правда, красная смородина не с такой легкостью поддается размножению, как черная. Соответственно, ей подходят не все способы размножения. Напомним, что размножать можно лишь внешне здоровые, урожайные растения — только те, которыми вы довольны во всех отношениях. Это правило — неукоснительно.

Какими же способами можно получить дополнительные саженцы красной смородины?

ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

В первой половине сентября из качественных однолетних побегов толщиной примерно с карандаш нарезают черенки длиной около 20 см (4—6 почек). Нижний срез (под почкой) должен быть косой, под углом 45°, верхний (над почкой) — прямой. Черенки на ночь ставят в воду (можно с растворенным стимулятором кор- необразования, например, со слабым раствором «Радуги») нижней частью вниз, а на следующий день высаживают в грунт.

Почву перекапывают и разравнивают. Можно поверхность почвы укрыть черной пленкой, в которой имеются отверстия для черенков. Черенки сажают на расстоянии 10—15 см друг от друга под углом 45°, оставляя на поверхности 2 почки. Землю хорошо уплотняют, поливают и мульчируют компостом или торфом слоем 4—5 см. На следующий год за укоренившимися черенками тщательно ухаживают. Тогда из них к осени уже получатся хорошие однолетки, пригодные для пересадки.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Почва вокруг размножаемого куста должна быть плодородной и рыхлой. Ранней весной от куста делают бороздки по радиусу глубиной 5—7 см и обильно поливают их. Туда укладывают сильные однолетние ветви, пришпиливают их крючками к земле. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 6—8 см, их до половины высоты окучивают почвой пополам с перегноем. Через 2—3 недели окучивание повторяют. За посадками следят: удаляют сорняки, поливают по мере необходимости. Осенью укоренившиеся растения при помощи лопаты и секатора отделяют и пересаживают.

ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Способ несложный, но подходит только для молодых кустов. Абсолютно несовместим с надеждами на урожай. Основные работы проводят рано весной.

В апреле-мае почти весь куст, за исключением 2—4 ветвей, срезают на уровне почвы. Срезанные ветви можно разделить на черенки и посадить отдельно. Когда из земли отрастут новые побеги длиной 20—25 см, землю вокруг куста рыхлят, а его самого до половины высоты окучивают рыхлой влажной почвой. Примерно через 2— 3 недели проводят второе окучивание. В течение сезона за растением ухаживают: поливают, борются с сорняками и т.д. Осенью куст осторожно разокучивают, а укоренившиеся побеги вместе с корнями отделяют секатором и высаживают для доращивания на отдельную грядку.

ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Метод, конечно, примитивный и даже варварский. Он предполагает уничтожение материнского куста. Применяется в исключительных случаях: вместо пересадки взрослого куста на другое место. Основные работы выполняются в сентябре-октябре или в апреле.

Куст выкапывают и разрезают пилой или секатором на несколько отдельных частей так, чтобы каждая из них имела крепкие и здоровые корни, побеги и почки.

ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Растущие побеги способны к укоренению в июне- июле. Сначала готовят грядку: перекапывают землю с перегноем, разравнивают, засыпают слоем просеянного песка толщиной 3 см. А затем обильно проливают водой. Над грядкой устанавливают каркас для пленки.

Нарезают черенки длиной 15—20 см. Боковые побеги подходящей длины можно не срезать, а выломать с кусочком основания — с так называемой «пяткой». Два- три нижних листа срезают. Зеленые черенки очень быстро вянут и становятся нежизнеспособными, поэтому их все время опрыскивают водой или помещают нижней частью в воду. Перед посадкой нижнюю часть черенка рекомендуется обработать стимуляторами укоренения. Для этого подойдет препарат «корневин» или водный раствор ИМК.

Высаживают черенки, втыкая их в песок на глубину около 2 см, примерно в 6—10 см друг от друга. Немедленно поливают, не размывая почву. Закрывают верх каркаса марлей, белой тканью или нетканым материалом, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Края пленки должны плотно, без щелей, прилегать к земле.

Укоренение длится около 6 недель. Все это время черенки ежедневно 2—4 раза в день поливают методом дождевания поверх марли или ткани (при этом она смачивается). Пленку периодически приоткрывают, удаляют с растений почерневшие листья. После 6 недель время проветривания постепенно увеличивают, а затем укрытие с каркаса окончательно снимают. Осенью или ранней весной укоренившиеся черенки пересаживают на постоянное место.

ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

(под БАНКОЙ)

Очень простой, но, к сожалению, не очень надежный способ. Подходит в качестве попытки укоренения нескольких черенков.

В тени или полутени на участке выбирают место для посадки черенков. Делают в земле небольшую ямку (на штык лопаты), заполняют ее рыхлым грунтом с добавлением У3 части песка, обильно поливают водой. Черенки готовят так же, как описано выше, а затем сажают. Немедленно еще раз поливают водой из лейки с ситечком и плотно закрывают двух- или трехлитровой стеклянной банкой или пластиковой бутылью со срезанным верхом. Оставляют посадки в таком виде на 4—6 недель (открывают для полива, только если со стенок исчез конденсат или для удаления почерневших листьев). Затем приступают к периодическому проветриванию. Со временем банки снимают совсем.

Молодые укорененные растения можно сразу посадить на постоянное место. Но лучше в течение одного сезона дорастить их до нужной кондиции на специальной грядке с рыхлой плодородной почвой. Высаживают укоренившиеся черенки примерно в 40 см друг от друга, ухаживают и поливают по мере необходимости, а осенью перемещают на постоянное место.