Обрезка растений

Как обрезать яблоню и грушу

В промышленном садоводстве стремятся к получению высоких урожаев и применяют систему, которая является промежуточной между старым способом детальной обрезки и новым, называемым обновляющей обрезкой, который основывается на тенденции яблони и груши образовывать цветочные почки на необрезанных двулетних боковых приростах.

Сильные боковые приросты на внешних частях дерева не обрезайте. На следующий год из верхушечной почки каждого необрезанного бокового прироста образуется новый побег, а большинство оставшихся почек трансформируются в цветочные. Весной обрежьте все боковые приросты на самую верхнюю цветочную почку. Следующим летом обрезанный боковой прирост будет плодоносить на всем протяжении. Плодоносящий побег либо сохраняют в качестве удлиненной плодовой веточки, либо обрезают до 2—3 см от его основания.

Такая сильная обрезка стимулирует образование нового бокового побега, и весь репродуктивный цикл начинается заново. Лучшим методом обрезки яблони и груши является сочетание детальной и обновляющей обрезок.

Низкоштамбовая форма дерева применяется для выращивания яблони, груши, персика, сливы и вишни. Хотя каждая из этих культур имеет свой вариант низкоштамбовой формы, основные принципы ее обрезки остаются неизменными. Формирование кроны дерева может занять до пяти лет. Цветочные почки, правда, нередко закладываются уже на третий-четвертый год, однако хороший урожай получается обычно еще через год.

Первый год

Формирование кроны надо начинать с однолетнего дерева. Его сажают в период покоя. Не заглубляйте место прививки. При посадке укоротите на почку однолетний саженец до 70 см от уровня почвы. Этот срез стимулирует образование скелетных ветвей.

В конце вегетационного периода выберите четыре сильные ветки для создания из них скелета дерева; обратите внимание на то, чтобы они располагались под возможно большим углом к стволу. Чем больше угол, тем выше прочность прикрепления к стволу.

Первый год сильные из этих веток укоротите наполовину, а менее сильные— на две трети. Все срезы следует делать на почку, ориентированную наружу, чтобы побег продолжения из верхушечной почки в следующем году рос в нужном направлении.

Второй год

После столь сильной обрезки рост ветвей на второе лето усилится, дерево увеличится в размерах, и можно будет формировать ветви второго порядка.

В конце второго вегетационного периода выберите еще четыре равномерно расположенные в кроне ветки. Скелет будет уже состоять из восьми веток. Укоротите их на внешнюю почку в зависимости от степени развития наполовину или на две трети.

Чтобы получить обрастающие веточки, обрезайте на четыре почки боковые ветки, не нужные для формирования приростов второго порядка. Если дерево хорошо себя чувствует, можно не обрезать некоторые внешние боковые ветки, на них тоже образуются цветочные почки.

Третий год

Формируются хорошо расположенные ветки, составляющие скелет дерева. Ранней весной укоротите самые сильные из них на половину однолетнего прироста, а менее сильные— на две трети, обрезая на почки, ориентированные наружу. После этого на обрастающих веточках и необрезанных боковых ветках образуются цветочные почки. Необрезанные боковые ветки обрежьте на хорошую цветочную почку. Не трогайте однолетние боковые побеги во внешней части кроны. Теперь дерево развивается в двух направлениях — увеличивается в размерах и вступает в плодоношение.

Четвертый и последующие годы

На четвертый год развития садовод приступает к самой сложной обрезке — обрезке проводников. Ее не следует делать, если:

1)        ветка достаточно сильная;

2)        проводник растет с внешней стороны кроны, а не внутри ее;

3)        ветка здоровая и неповрежденная;

4)        образовалось достаточное число боковых веток.