ЖЕНЬШЕНЬ И ЕГО ВЫРАЩИВАНИЕ В СИБИРИ

Раздел: Производство

Самый распространенный способ возделывания женьшеня в личных хозяйствах — это выращивание его на подворьях, огородах, приусадебных участках под навесами.

Участок для плантации должен быть защищен от господствующих в данной местности ветров и иметь небольшой уклон для стока талых и ливневых вод. Необходимо учесть, что гряды будут располагаться с востока на запад. Можно частично использовать притенение от деревьев или стены дома. Мест с неглубоким залеганием грунтовых вод лучше избегать, в противном случае придется делать на них мощную дренажную подушку и высокие гряды.

При разметке участка нужно учитывать следующее. Питомник (рассадник) с однолетними растениями лучше располагать отдельно от плантации со взрослыми корнями, чтобы предохранить первые от болезней. На плантации будут находиться 5 гряд для растений каждого года жизни, начиная со второго, и резервная гряда ( 8). Можно не делать сразу все гряды, поскольку некоторые понадобятся только через несколько лет, но предусмотреть место для них нужно. Максимально допустимая ширина полосы в 120 см, как на американских плантаци

ях, позволяет без осо- _ 320см бых трудностей обрабатывать и растения, иаходяшиеся в середине гряды. При расположении корней через 20 см на такой полосе высаживают 6 продольных рядов. Гряда на 96 растений будет иметь длину 320 см, вообще ж о длина может быть произвольная. Расстояние между грядами зависит от типа навесов. При (устройстве прите- нительных сооружений по корейскому типу, когда над каждой полосой располагается свой навес, между грядами должно быть расстояние 100 см. При американской системе, использующей высокий" общий навес над несколькими грядками, ширина промежутков может быть 40— 50 см. Это позволяет экономить земельную площадь, что при современных небольших усадебных участках очень важно.

В Сибири трудно отыскать естественные почвы, которые можно было бы без изменений использовать для выращивания женьшеня. Культивирование корня в индивидуальных хозяйствах на сравнительно небольших участках позволяет применять искусственную почву. По сообщениям любителей, ее вариантов очень много, и на любой женьшень неплохо растет. Состав почвы: чистая древесная труха без добавок; лесная земля из смешанных лесов; листовой перегной; различные смеси, содержащие крошку торфа; компост.

Почву можно приготовить непосредственно/перед посадкой растений, если брать хорошо разложившиеся просеянные компоненты. Основа — лесная земля, собранная в лесу, где растут ели, кедры, сосны, березы, клены, рябины, с травяным покровом из папоротника, крапивы. Используют неглубокий слой непосредственно под подстилкой. К двум объемным частям /бтой земли добавляют одну часть древесной трухи щ?'валежника или пней хвойных деревьев, одну часть истового перегноя, желательно широколиственных пород деревьев (липа, клен, орешник, береза), одну часть7 просеянной хвойной подстилки, 1/4 часть древесной или травяной золы.

Для семенных гряд берут более бедную землю с половинным от указанного- содержанием трухи, листового перегноя и подстилки. Наличие в почве неразложивших- ся органических остатков, плохо перегнившего навоза,, перегноя сильно увеличивает полегаемость всходов. Продолжающиеся процессы разложения активизируют патогенную микрофлору и вызывают большой отход сеянцев. Это же наблюдается и на очень . жирных почвах. Поэтому в питомниках земля должна быть сравнительно бедной. Для этого перед внесением почвы в семенные гряды к ней добавляют двойной объем гранитной дресвы с частицами размером 3—5 мм. На плантации к почвенной смеси надо добавить равный или половинный объем дресвы, котельного шлака бурого угля.

Лучше готовить почву заранее. В резервную грядку на плантации или в отдельный бурт осенью засыпают меру лесной земли, меру пожухлого листа и сухой травы (папоротник, крапива), меру древесной трухи или старых опилок, меру хвои, меру перегнившего коровьего навоза, 1/2 меры золы. Содержимое осенью и следующим летом раз в месяц перемешивают, поливают теплой водой и изредка — слабым раствором птичьего помета. В течение года смесь разлагается и к осени становится пригодной для использования, тогда ее вносят в гряды, если она была в бурте. За две недели до посадки растений ее необходимо протравить раствором формалина (20 мл на литр воды). Поливать следует из расчета 10 л на м3 площади. После полива укрыть полиэтиленом на 3—4 дня для пропитывания, а затем проветривать в течение недели, перемешивая почву. Вместо формалина можно использовать марганцовку в концентрации 0,5%.

При подготовке больших плантаций, когда использование искусственной земли невозможно, разрабатывают огородную5 почву, выдерживая ее с осени год под черным паром после обязательного внесения органических' субстратов — листового перегноя и древесной трухи. Возможно применение минеральных удобрений — 40—45 г/м2 суперфосфата, золы. В течение лета почву ежемесячно рыхлят, поливают навозной жижей или куриным пометом. Обязательно протравливание формалином или марганцовокислым калием перед высадкой растений или посевом семян, а также внесение дресвы или шлака.

У готовой почвы нужно проверить кислотность. Для этого полстакана почвы заливают равным объемом кипяченой (лучше дистиллированной) воды, перемешивают и отстаивают, пока верхний слой не станет прозрачным. Затем воду сливают через воронку с ватой в пробирку и отдают в лабораторию для измерения концентрации водородных ионов на рН-метре. Можно сделать анализ в домашних условиях,-нанеся каплю жидкости на полоску универсальной индикаторной бумаги и сравнив Цвет увлажненного участка с прилагаемым эталоном. Оптимальная реакция рН должна быть в пределах 5,7—6,5. При' более кислой реакции (низкие значения) к почве следует добавить известь-пушонку, при щелочной — увеличить содержание трухи, продуктов разложения хвойной подстилки.

Благоприятно на структуру почвы влияют дождевые черви, поэтому их обитание в грядках со взрослыми растениями нужно приветствовать, запуская их в почву после выветривания формалина.

ряды для посадки семян должны иметь высоту 15 см, ширину — 100 см и произвольную длину ( 9). В материнской почве делают ориентированную с запада на восток траншею соответствующих размеров и глубиной 10 см, которую огораживают досками, шифером, расположенным вертикально, или асбоцементными плитами. На дно для дренажа укладывают щебень, гальку или дресву. Приготовленную почвенную смесь засыпают в ложе и. слегка утрамбовывают.

Стратифицированные (с раскрывшимися косточками) семена перед посевом выдерживают в-0,25%-ном растворе марганцовки 15 мин и просушивают в течение 15—20 мин. С помощью маркера или вручную в почве делают лунки или бороздки глубиной 3,5 см. Сеют квадратным, шахматным способом или рядками, площадь питания должна быть не менее 4x4 см. Семена заделывают мелкой дресвой или крупным песком с размером частиц 1,4—2,1 мм, полученными с помощью/соответствующих сит.- Чем меньше различаются сита рерхнее и нижнее) .по диаметру ячеек, тем однороднее /олучается просеиваемый субстрат, тем он более сыпу% и тем легче пробиваться сквозь него нежным проросткам. Присыпание высеянных семян не почвой, а песком способствует лучшему доступу воздуха к корням и уменьшает поражение черешков фузариозом.

Поверхность гряд после посева желательно мульчировать крошкой торфа, хвоей, опилками слоем 2 см для сохранения влаги и сглаживания температурных колебаний. Не рекомендуется использовать свежие опилки хвойных деревьев. При осенних посевах почву следует обязательно укрыть сначала сухими листьями слоем 7— 10 см для защиты от вымерзания, а затем хвойным лаппиком, задерживающим снег. Вместо листа можнр использовать опилки, насыпаемые на толстую бумагу. Выступающие борта грядок сбоку необходимо утеплить, присыпав опилками, шлаком, печной золой. В таком виде гряды можно спокойно оставить зимовать, предприняв меры против грызунов. Зимой полезно забросать гряды снегом, удалив излишки его после 10 апреля, когда вероятность сильных морозов снижается.

Практикуемый многими женыненеводами. посев неподготовленных семян осенью в почву питомников для 20-месячной стратификации в грядах рекомендовать не могу. Этот прием связан, во-первых, с необходимостью ухаживать в течение следующего года за «пустыми» грядами — укрывать, полоть, увлажнять. Во-вторых, семена надолго выходят из-под контроля, преподнося растениеводу сюрпризы в виде отсутствующих, редких или мозаичных всходов. Предпочтителен осенний посев стратифицированными семенами, когда уверенность в получении весной добрых проростков повышается.

Весной после схода снега лапник надо удалить, а в конце апреля — убрать и листовое покрытие. В дальнейшем агротехника идентична для гряд с осенним и весенним посевами. Установить стбяки с балками и 15—20 апреля укрыть их сплошными деревянными навесами (см.  9). Всходы лучше всего" развиваются при низкой освещенности: 3—5% от максимального солнечного светового потока. Именно такие условия и обеспечивают проверенные многолетней практикой невысокие сплошные деревянные щиты. О чрезмерном освещении растений во время вегетации свидетельствует форма листьев «лодочка»: таким образом всходы сами ограничивают количество падающего на них света и подают сигнал тревоги невнимательному растениеводу.

Прорастающие семена и всходы сильно страдают от избытка влаги, поэтому после оттаивания почвы поверхность увлажняют минимально необходимым количеством воды (2—3 л на м2), чтобы только почва не пересыхала. Лабораторные опыты показали, что наибольший процент всходов наблюдается при влажности почвы 5%. Оптимальная температура для прорастания семян +13... + 15°С.

В климатических условиях Новосибирска всходы из семян осеннего посева появляются 20—25 мая, при весеннем посеве — через 10—20 суток со дня посадки, но не ранее 20 мая.

Уход за растениями заключается в поливав, прополке и борьб.е с болезнями. Очень важно поддерживать повышенную влажность воздуха под навесом/что достигается частым поливом площадок около дэяд, засыпанных шлаком или опилками. Недопустимо близкое расположение сорной растительности. При вероятных заморозках пространство под навесами завешивают полиэтиленовой пленкой. Конец вегетации наступает в последней декаде сентября. Продолжительность стояния растений — около 130 дней. Неблагоприятно сказывается на отрастающих побегах обычная в Сибири холодная погода в мае — начале июня. В этих условиях листья имеют малую площадь, что сказывается и на размерах корневой системы.

Рассаду лучше выкапывать сразу после отмирания побегов осенью, руками, осторожно обрывая черешки и не допуская подсушивания корней (укрыть влажной тканью). Вес корешков при такой системе возделывания — 350—450 мг. Часть рассады можно оставить на грядке на второй год и использовать ее следующей осенью для посадки вместо погибших сверстников. Выкопанную рассаду следует высаживать в тот же день, на место длительного доращивания, рассортировав по размерам на три группы.

Если на грядке не было отхода растений из-за болезней, то. ее можно после протравливания марганцовкой использовать повторно для высеивания семян, но в сумме не более двух лет. После этого почва должна быть заменена. Допускается просеивание ее для извлечения и вторичного применения гранитных частиц.

В заключение следует сказать, что первый год жизни женьшеня (или первые два года) является решающим в определении дальнейших темпов роста. Как правило, накопленная за вегетационный период масса корня обусловливает и .дифференцировку побега, и площадь листьев, и количество стеблей, цветков, плодов у растения в течение последующего года.

Гряды на плантации- делают так же, как в рассаднике. Высота слоя почвы на них должна быть 20—25 см. Углубление в земле заполняют дренажным материалом толщиной 7—10 см, обортовку делают из подручного материала (горбыль, шифер), затем «короб» засыпают приготовленной заранее почвой ( 10). В лунки, распо

лагающиеся на расстоянии 20 см друг от друга, сыплют сначала крупный песок или дресву, а затем укладывают корешок с наклоном от вертикали 45—60°. Покоящаяся почка должна быть на глубине 4—5 см. Тело корня присыпают опять песком, а шейку — почвой. Землю уплотняют и увлажняют, а перед наступлением морозов укрывают сухим листом слоем до 10 см, затем также хвойным лапником и присыпают снегом. Борта гряды утепляют каким-либо рыхлым материалом, например опилками.

Зимой можно изготовить щиты. К этому времени вы уже, наверное, решите, по какому образцу будете делать притенительные сооружения — по корейскому (дальневосточному) или северо-американскому. Последний тип требует большого расхода обрезного пиломатериала (реек), так как укрывается большая площадь, включая вертикальные боковые стенки. Наиболее распространен первый способ.

Женыпеневоды проявляют большую выдумку, чтобы максимально использовать местные возможности. Главное условие — обеспечить равномерное притенение гряд, чтобы количество падающего света было 35—40% от полного солнечного освещения. Для этого строят экраны из сетки, по которым могут виться растущие лианы. Иногда редкую обрешетку навесов укрывают сеном или травой, ветками деревьев. Используют марлю или толстый полиэтилен, сложенный в несколько слоев. Некоторые умельцы строят щиты из реек, которые по принципу жалюзи можно открывать, увеличивая количество света в пасмурные дни с низкой облачностью.

Излишнее освещение, как уже говорилось, приводит к ожогам на листьях и преждевременному отмиранию побегов. Лабораторные и полевые эксперименты показали, что женьшень благоприятно отзывается на увеличение освещенности до 50%. В этом случае бы

стрее растут корневая и надземная системы, интенсивнее протекает фотосинтез, больше площадь и толщина листьев, количество устьиц в них и транспирацид воды. Дальнейший рост освещенности хоть и не приводит к появлению ожогов, угнетающе действует на растения. Так же влияет на женьшень и сильное затенение (3—5% от полного освещения), которое является оптимальным только для однолетних растений. Взрослые особи приспосабливаются к недостатку света, увеличивая концентрацию хлорофилла в листьях, отчего последние приобретают интенсивную зеленую окраску. Для женьшеня второго года жизни благоприятной оказывается освещенность 20—30% от освещенности открытого места.

Может вызвать недоумение несоответствие между экспериментальными данными о наилучшем росте корней при освещенности 50% и рекомендациями создавать на плантациях световой поток в 35—40% от максимального. Дело в том, что при половинной освещенности снижается семенная продуктивность растений и активность получаемых из корней лекарственных препаратов.

В качестве образца могу рекомендовать следующее устройство навесов ( И). Их удобно собирать из отдельных щитов размером 80x200 см. Каркас из брусьев 40x40 мм, укрепленный диагональными рейками, зашивается штукатурной дранкой шириной 4 см с просветами 1 см для растений 3-го года жизни и старше и 0,5 см — для двулетних. Щит укладывается на обрешетку из брусьев, установленных на деревянные, металлические или железобетонные столбы. Просветы должны быть направлены с севера на юг. Непосредственно под навесом или над ним нужно укрепить в наклонном положении съемные деревянные рамки, обтянутые полиэтиленовой пленкой, которая, во-первых, рассеивает свет, во-вторых, позволяет регулировать дождевой полив и предохранять

почву гряд от переувлажнения и ливневой эрозии.

Преимущество навесов из рейки перёд сплошными в том, что, изменяя расстояние между рейками, можно регулировать количество проходящего света. Расчет здесь несложен:

если закрытая и открытая площади (ширина реек и просветов) равны, Td освещенность составляет 50%'от открытого пространства при условии светонепроницаемости боковых стенок. Рекомендуемые щиты из дранки дешевы, легки, однако недолговечны.

В Новосибирской области примерно 10 апреля, когда ночные морозы до —15...—20°С уже маловероятны, надо убрать с гряд основную массу снега, оставив небольшой слой в 6—10 см. Это необходимо для предохранения почвы от излишнего и длительного увлажнения тающим снегом. Женьшень довольно хорошо переносит сухость почвы весной и осенью, так как она характерна- для мест его естественного обитания. В середине месяца нужно установить притеняющие навесы, которые будут защищать гряды от яркого апрельского солнца и способствовать медленному оттаиванию почвы. Такой режим постепенного прогревания корнеобитаемого слоя предотвращает преждевременное пробуждение почек и повреждение побегов возвращающимися морозами. t В конце апреля надо осторожно удалить с гряд зимнее утепляющее укрытие (листья, опилки) и «пеньки» прошлогодних побегов, Которые в это время легко отделяются от корневища, оставляя на нем ровный рубец.

В двадцатых числах мая появляются побеги. Растения второго года жизни чаще всего имеют один пятерной лист, трехлетки — 5X5 (3, 4), далее 5X5X5 (3, 4) и 5X5X5X5. Уход\за растениями в течение вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении верхнего  слоя почвы, что улучшает аэрацию и доступ воздуха к корням. Эту операцию не рекомендую проводить до 5 июня, пока не взойдут все растения. Обязательно окучивание увлажненной почвой, повышающее устойчивость побегов к ветру.

Применение навесов из рейки с просветами позволяет использовать дождевые осадки, но необходимость в искусственном увлажнении почвы остается. Поливают колодезной, родниковой водой с нейтральной реакцией, в крайнем случае — отстоявшейся или кипяченой водопроводной. В связи с возможным загниванием почек и верхушек корневища увлажнять вегетирующие растения желательно так, чтобы вода не попадала непосредственно ] под стебель. Этому помогает окучивание побегов. Сле- ! дует помнить, что женьшень не' переносит переувлажне- ] ния. Средний расход воды — 5 л/м2, частота полива зависит от погоды. В сентябре влажность почвы можно

уменьшить. В сухую погоду надо ежедневно поливать почву между грядами.

Недавно появились зарубежные данные о благоприятном влиянии на растения воды, обогащенной углекислым газом. Вот еще одна возможность для натуралистов поставить маленький эксперимент с женьшенем, внеся в свою растениеводческую деятельность элемент новизны и интереса.

В течение месяца после появления всходов над землей идет становление побега, мобилизация запасных веществ. корня, интенсивный последовательный рост междоузлий (стебля, цветоноса, цветоножек) и листьев. В этот первый в своем годичном жизненном цикле критический период растение ослаблено и уязвимо для болезней и неблагоприятных воздействий, нуждается в особом уходе и профилактике заболеваний.

Второй критический период в году имеется только у половозрелых особей и связан с протеканием у них процесса созревания плодов, который сопровождается отвлечением ассимилятов и веществ из корня. Практика и простые расчеты показывают, что прирастание корневой массы за год снижается' примерно на массу вызревших плодов. Это позволяет подсчитать потери урожайности при плодоношении. В народе давно подмечена полезность таких приемов, как стерилизация животных, искусственное ограничение плодовитости растений для большего и скорейшего нарастания веса тела в первом случае и вегетативной и корневой массы во втором.

Прищипывание цветочных стрелок перед цветением издревле проводится во всех странах, где культивируется женьшень. Этот прием выполняют, когда длина цветоноса достигает 5 см у растений, впервые образовавших цветки, и в последний год выращивания, когда планируется выкапывать товарные корни. У особей, которые используют для получения семян, количество цветков ограничивают, вырезая острыми ножницами центральные бутоны в зонтике перед началом цветения. В КНДР удаляют также одно- и трехсемянные плодйки. У многостебельных растений цветонос оставляют только у одного хорошо развитого стебля. Ограничение количества цветков в соцветии позволяет получать крупные выполненные семена. Максимальное ежегодное плодоношение ослабляет растения и снижает устойчивость к заболеваниям.

Женыпеневоду каждый год приходится решать две противоречивые задачи — получить побольше семян или вырастить высокий урожай корней. Каждый растениевод решает эту проблему по-своему. Конечно, в отдельные годы предпочтение может отдаваться тому или иному виду продукции, но можно высказать общую рекомендацию не оставлять семян больше, чем необходимо для ежегодного возобновления плантации с учетом всхожести и возможного отхода .из-за болезней.

Желательно иметь на плантации отдельную грядку с маточными растениями семилетнего возраста и старше, так как лучшая рассада получается из семян именно таких растений. На эту грядку пересаживают в конце вегетационного периода шестилетние особи хорошего развития на расстоянии 30 см друг от друга. Затенение над этой грядкой должно быть более плотное, чем над «коммерческими» делянками (30—35%). Большее освещение снижает семенную продуктивность женьшеня.

Цветет женьшень в сибирских условиях на 4-м году жизни, когда появляется полный трехлистный побег, редко на 3-м. За год до цветения у растения на верхушке стебля в центре листовой мутовки образуется миниатюрная «сидячая» стрелка— зачаток генеративных бутонов. В годовом цйкле цветение наступает примерно 25 июня. В этот период нужно исключить попадание дождя на цветки, перейдя на искусственный и более частый полив.

В это время следует обильно поливать почву между грядами, так как при цветении относительная влажность воздуха должна быть в -пределах 80—85%.

В середине августа плоды начинают краснеть, и грядки сразу приобретают веселый вид, радуй глаз заботливого хозяина. Лучше снимать их с растений через неделю после покраснения последней «ягоды» в соплодии. Из-за высокого содержания жира семена охотно поедаются грызунами — мышами, крысами, бурундуками, которые в годй массового размножения наносят большой ущерб лесному и плантационному женыненеводству.

Особенно интенсивно масса корня нарастает с сере- дины июля до конца августа, а в иные годы и дольше, когда увеличение размеров плодов уже закончилось, а температурные условия благоприятны для фотосинтеза. Нужно только обеспечить растению должное "корневое питание (рыхление, подкормка жидким удобрением) и подходящую влажность почвы и воздуха.

Имеются наблюдения женыпеяеводов-любителей о> благоприятном влиянии прямых утренних (до 10 ч) и ве- черних (после 20 ч) солнечных лучей, падающих на" растения. У меня тоже сложилось такое впечатление, но не больше. Хотя точные, подтвержденные цифрами дап- ; ные па этот счет отсутствуют, есть научные факты, объясняющие механизм такого возможного влияния. В надземных органах растений содержится сине-зеленый пигмент фитохром, чувствительный к красному свету, которым, как известно, обогащены утрениие и вечерние солнечные лучи при их прохождении через толстый слой атмосферы. Возбужденный фитохром передает сигнал све- торегулируемым участкам генома клеток. Далее запускаются биосинтетические процессы, лежащие в основе так называемого фотоморфогенеза. Доказать влияние описываемого фактора на женьшень можно, проведя сравнительные исследования растений, произрастающих при разном освещении.

В начале сентября на листьях начинает появляться осенняя окраска. Сигналом к этому в природе кроме .снижения температуры служит еще свет. Потеря деревьями листьев и связанное с этим увеличение освещенности «предупреждают» обитателей травяного покрова леса о необходимости готовиться к зиме. У женьшеня между стеблем и корневищем начинает формироваться отделяющий слой пробки, обмен веществ замедляется. Стебель сморщивается, светлеет, кончики листьев засйхают. Для продления осеннего периода необходимо в сентябре несколько уменьшить количество падающего на растения света, что оказывает консервирующий, сохраняющий, эффект на зеленые побеги.

По окончании вегетации стебли необходимо срезать на расстоянии 4—5 см от уровня почвы. В это время они еще с большим трудом отделяются от корневища, поэтому их нужно оставить до весны, когда эта операция производится легко и без последствий. При необходимости — удалить остаток стебля у выкопанного корня. Пенек, раскачивая, наклоняют в стороны, придерживая другой рукой верхушку корневища. Когда в месте их соединения наметится трещина, стебель отклоняют в сторону от покоящейся почки и отделяют его. Вообще, такая необходимость возникает перед высушиванием корня, приготовлением лекарства или точным взвешиванием. Пересаживают корни вместе с черенком побега.

Считаю очень желательной смену двух верхних сантиметров почвы каждый год по окончании вегетации. За год этот слой при близком расположении жилья инфицируется спорами грибов, заносимыми ветром с приусадебных огородов, и загрязняется атмосферными включениями — дорожной, угольной пылью. О накоплении заразного начала в почве свидетельствует растущая с возрастом поражаемость верхушек корневища в межвегетационный период. Для замены почвы можно использовать листовой перегной, компост, лесную землю, торфяную крошку. Это и обогатит почву органическими удобрениями.

При пересадке корней иногда обнаруживаются механические повреждения, загнившие отростки, грибковые язвы, свезйие следы почвенных беспозвоночных. Такие места необходимо очистить от мертвой или поврежденной ткани, пораженный отросток удалить по живой ткани и увлажнить место с нарушенной перидермой крепким раствором марганцовокислого калия. Это будет препятствовать дальнейшему распространению гнили. Через некоторое время смоченное место покрывается пробковой тканью. Так же можно обработать и корневище, только с большей осторожностью, ограничивая до необходимого минимума обрабатываемую поверхность, чтобы не повредить покоящуюся и спящие почки.

Итак, па дворе октябрь, урожай корней убран, стратифицированные семена посеяны, свежие заложены в песок и дозревают в подвале или прикопанными в глиняном сосуде в почве. Рассада пересажена на плантацию для дальнейшего выращивания. Гряды укрыты ' и ждут снега. Щиты сняты с каркасов и установлены вертикально для задержания снега. Есть время заняться анализом и обобщением результатов прошедшего года. Вы) конечно, завели журнал, куда записываете наблюдения за жизнью подопечных растений. Для оценки развития надземного побега (и косвенно корневой системы) кроме количества и расчлененности листьев (формулы побега), количества цветков и плодов можно использовать такие численные характеристики, как высота стебля (у неоку- ченных растений), средняя длина листового черешка, средние длина и ширина центральной доли листа в побеге. Фиксирование этих показателей позволяет вести учет развития женьшеня в разные годы и сравнивать отдельные особи между собой.