Сырость в домах и борьба с ней

Раздел: Строительство

Деревянные стены. Удаление сгнившего венца производится в следующей последовательности: в бревнах удаляемого венца прорубается несколько сквозных отверстий, в которые пропускаются деревянные или металлические пальцы, выступающие по обе стороны стены на 0,6—0,8 м\ под пальцы подкладываются бревна или брусья и, под них подводятся домкраты или другие какие-либо рычажные приспособления, одновременной работой которых стена, расположенная над удаляемым венцом, поднимается на высоту, несколько превышающую высоту шипа. В таком положении стены закрепляют при помощи козловых подпор ( 75), располагаемых на взаимном расстоянии 2—4 м по длине стены и укрепляемых к стене при помощи болтов. После этого сгнивший венец удаляется и на его место ставится новый из бревен соответствующий толщины с необходимой обработкой. При укладке промежуточных бревен в пазы прокладывается пакля, а при смене нижнего венца нижняя поверхность его осмаливается и обивается толем.

При выпучивании рубленых стен устанавливаются сжимы из парных брусьев или пластин размером 120 -г- 140X150-^200 мм, стянутых болтами диаметром 16 мм ( 76) на" взаимном расстоянии 2—2,5 м. Выправление стены производится путем постепенного подтягивания болтов навинчиванием на них гаек с широкими шайбами под ними. При сырых стенах, когда можно ожидать их осадки, отверстия в сжимах следует делать овальными высотой 1/20Я, где Я— расстояние между болтами по высоте, равное 1,5 м.

В первые 3—5 лет эксплуатации рубленых стен необходимо производить дополнительную их конопатку, которая должна быть особенно тщательной в углах стен и местах примыкания к стенам оконных и дверных коробок.

В каркасных обшивных стенах укрепление сгнивших концов стоек производится путем прибивки гвоздями (длиной 150 мм) к здоровой части стоек и обвязке двухсторонних накладок ( 77). Если при этом и нижняя обвязка оказывается сгнившей, то сначала производят ее замену новой и лишь после этого выполняют указанное укрепление стоек каркаса.

Частым видом ремонта каркасных обшивных стен является смена обшивки и отдельных частей каркасов. При проведении таких работ следует полностью удалять Гнилую древесину; вновь устанавливаемые Деревянные элементы должны быть предварительно проантисептиро- ваны. Одновременно следует произвести замену или дополнение материала — утеплителя стен (теплоизоляционных плит, засыпки).

При Обнаружении осадку засыпочного утеплителя каркасно-обшивных стен следует произвести дополнительную засыпку с чердака.

При промерзании деревянных стен требуется произвести их дополнительное утепление обшивкой их горбылями или досками. При этом нужно помнить, что рубленые стены можно обшивать лишь после осадки стен и вторичной их конопатки по прошествии первого года эксплуатации здания. Нанесение на наружную поверхность стены штукатурного слоя еще более повысит ее теплозащитные свойства.

Углы деревянных зданий следует утеплять прокладкой войлока под обшивные угловые пилястры.

Каменные стены. Одной из существенных причин развития сырости в наружных стенах является конденсация в них водяных паров, содержащихся в воздухе по

мещения, вследствие неудовлетворительных теплозащитных свойств таких стен. Поэтому, одним из видов ремонта наружных стен является дополнительное утепление их теплоизоляционными плитами, дощатой обшивкой с внутренней стороны стены с отступом, заполненным засыпкой ( 78,а). Плиты могут крепиться и непосредственно к внутренней поверхности стены (без отступа) на алебастровом растворе ( 78,6). Каменные

стены можно утеплить также расшивкой швов или облицовкой наружной поверхности. Теплозащитные свойства стен в первом случае повышаются на 10—15%, во втором—на 20—30%.

При наличии в кирпичных стенах незначительных несквозных трещин можно ограничиться частичной перекладкой стен отдельными местами на растворах повышенной прочности. Если трещины сквозные, то перекладку следует вести с двух сторон по фронту не менее чем в один кирпич на глубину в 1/2 кирпича с устройством штраб через 4 ряда кладки на глубину в один кирпич. Глубокие трещины можно заделывать также путем нагнетания в них цементного раствора цемент-пушкой.

Заделка широких трещин в кирпичных стенах производится вставкой кирпичных замков ( 79) на цементном растворе 1 :4 или сложном 1:1:6. При заделке трещин значительной величины над кирпичным замком иногда приходится укладывать «якоря» из двухтавровых балок.

Рядовые и клинчатые перемычки можно усилять подведением снизу металлических уголков, которые следует придав им этим предварительный прогиб, а щель между уголками и перемычкой заполнить цементным раствором — таким путем можно избежать прогиба уголков при нажатии на них кладки.

В стенах из шлакобетонных камней нередко наблюдается разрушение наружной выветрившейся части кладки. В этом случае стену укрепляют наружной обшивкой, прикрепляемой к стене сжимами и болтами, с заполнением пространства между поверхностью стены и обшивкой шлаком (с проливкой раствором) или шлакобетоном ( 80). Вместо устройства обшивки выветрившуюся поверхность стены можно оштукатурить сложным раствором по металлической сетке из стержней диаметром 5 мм.

При полной замене кладки слабых участков новой кладкой необходимо предварительно установить надежные временные крепления в целях разгрузки верхней части стены над заменяемой. Кладку при этом рекомендуется вести небольшими участками, чередуя их через один.

Существенным элементом ремонта стен при устранении повреждений, вызванных действием на них влаги, являются: ремонт балконов, карнизов и парапетов; ремонт водостоков.

Ремонт балконов в основном предусматривает смену или ремонт ограждающей решетки, пола и гидроизоляционного слоя. Эти работы могут выполняться без лесов с площадки балкона.   

При смене гидроизоляции и пола балкона работы производятся в следующей последовательности: разборка пола, гидроизоляции и металлического покрытия свеса; очистка поверхности балконной плиты с последующей укладкой на нее слоя тощего бетона или асфальта переменной толщины для придания нужного уклона (не менее 3%); укладка покрытия свесов, настилка гидроизоляции; устройство пола (цементного, плиточного или асфальтового).

Гидроизоляция производится в виде трехслойного рулонного ковра. Нижний слой приклеивается мастикой к плите балкона. Каждый последующий слой укладывается также на мастике. Гидроизоляционный ковер у стены фасада должен иметь вертикальный отгиб на высоту не менее 15 см\ отгиб приклеивается к стене мастикой, а в пределах ширины балконной двери заводится под дверную коробку. На стене отгиб перекрывается фартуком из оцинкованной.стали. Конструктивное решение гидроизоляции балкона крупнопанельного жилого здания показано на  43.

При наличии трещин в консольной балконной плите, или плите на консольных балках, возникает необходи

мость в подводке под плиту балок с заделкой их в стену, с укладкой в некоторых случаях дополнительных балок под трещинами, с опиранием их на полки консолей и приваркой. Для опор подводимых балок под плитой балкона пробивают в кладке стены гнезда на глубину, равную заделке балконной плиты. Заделка концов балок производится кирпичом высоких марок на цементном растворе из расширяющегося, быстросхватывающегося цемента, с уплотнением его в швах металлической трамбовкой.

Для плотной посадки балконных плит на подведенные балки на верхние грани последних укладывается слой цементного раствора.

Если несущими элементами балконов являются стальные балки, то при повреждении последних их усиляют приваркой боковых накладок с обеих сторон каждой балки. При этом в стене пробивают гнезда с обеих сторон балки на глубину, равную длине накладки, заводимой в стену. После приварки накладок гнезда заделываются кирпичом на цементном растворе.

Все работы, связанные с ремонтом и укладкой несущих балок балконов производятся с лесов, притом после окончания ремонта нижележащих балконов. Ремонт балконов производится одновременно с ремонтом фасада всего дома, с лесов, устанавливаемых по всему фасаду. При ремонте только балконов рекомендуется у ремонтируемого балкона устраивать выпускные леса на пальцах из брусьев ( 81). Выпущенные через окна пальцы опираются на рамы из брусьев, устанавливаемые в проемах окон и дверей. В зависимости от высоты рамы уровень рабочего настила лесов может отстоять от плиты балкона на различной высоте от 0,6 до 1,8 м.

Ремонт венчающих карнизов и парапетов заключается в большинстве случаев в смене отдельных участков. Если кладка карниза выполнена в виде напусков кирпича, то поврежденные участки следует разобрать, а образовавшиеся гнезда очистить от щебня и раствора, смочить водой и заделать новым кирпичом на цементном или сложном растворе с перевязкой швов как в новой кладке, так и в сопряжениях со старой кладкой.

Если карниз состоит из кирпичной кладки, поддерживаемой железобетонной плитой, то при потере плитой несущей способности карниз должен быть полностью разобран, с последующей заменой плиты и кирпичной кладки карниза.

При повреждениях карнизов из керамики разрушенные блоки следует заменить новыми. При отсутствии керамических блоков их можно сделать из бетона с цветной фактурой, соответствующей цвету заменяемых керамических блоков.

Ремонт водосточных труб может заключаться в частичной замене отдельных звеньев, колен, воронок и от- метов или в полной их замене. При смене отдельных прямых звеньев труб и колен следует прежде всего опустить на 8—10 см нижнюю часть ствола трубы, освободив ее предварительно от затяжки и стремени. После этого заменяемая деталь свободно удаляется и на ее место ставится новая с закреплением ее верхнего конца в стремени; после этого нижнюю часть трубы следует поднять и соединить с новой. При необходимости полной смены трубы монтаж начинают снизу — сначала устанавливается отмет и крепится двумя стременами, а затем последовательно устанавливаются звенья так, чтобы своими нижними валиками жесткости они опирались на скобу штыря. Места стыков звеньев крепятся стременами.

Водосточные трубы всегда должны находиться в исправном состоянии, а обнаруженные дефекты немедленно следует устранять. В этих же целях рекомендуется периодически производить окраску наружной и внутренней поверхности труб. Перед окраской трубы должны быть очищены от грязи; очистку удобно производить приспособлением, называемым «еж» ( 82), опускаемым на веревке внутрь трубы. Для покраски труб изнутри можно использовать специальное приспособление — краситель, опускаемый в трубу на веревке сверху;

 пользование таким приспособлением позволяет производить внутреннюю покраску труб не снимая их со стены.

Крупнопанельные стены. Основными причинами, вызывающими необходимость проведения капитального ремонта крупнопанельных стен, являются их промерзаемость, а также водо- и воздухопроницаемость стыков панелей наружных стен. Капитальный ремонт крупнопанельных стен должен производиться по проекту.

Промерзание наружных панельных стен чаще всего наблюдается при двухслойных панелях в наружных углах, в торцовых стенах под перекрытиями, в местах заделки балконов, в стенах под совмещенной крышей, в нишах для радиаторов и под прогонами.

При промерзании в наружных углах следует угол утеплить по всей высоте или оштукатурить теплым раствором с объемным весом до 1,2 т/мъ ( 83). Перед нанесением штукатурки поверхность стены следует насечь й обтянуть металлической сеткой на всю высоту помещения.

При промерзании торцовой стены под перекрытием следует по всей длине торцовой стены прикрепить полосу плитного утеплителя шириной 25 см, располагая ее непосредственно под панелью перекрытия. Утеплитель крепится шурупами к деревянным пробкам, заделанным в стеновые панели.

При промерзании в местах заделки балконов следует по всей ширине комнаты прикрепить под панелью перекрытия полосу плитного утеплителя шириной 25 см.

 При промерзании под совмещенной крышей по всей ширине комнаты под потолком прикрепляется полоса плитного утеплителя шириной 25 см.

Во всех трех рассмотренных случаях толщина плитного утеплителя принимается: для пено- полистирола—15 см\ прессованной минеральной ваты на фенольной связке — 30 см\ фибролита на цементной основе — 25 см.

Пенополистирольные и минераловатные плиты устанавливаются на силикатном или казеиновом клею, а фибролитовые — на цементном растворе.

При промерзании стены в нишах для радиаторов следует утеплять нишу по всей ее площади плитным утеплителем, устойчивым при повышенных температурах (из пенобетона); при этом следует предварительно снять радиаторы, расшить все швы раствором, зашпаклевать и закрасить.

Водопроницаемость стыков панелей наружных стен иногда возникает в процессе эксплуатации здания, даже при наличии в указанных стыках герметиков. Причиной этого является образование незначительных трещин в стыках и на поверхности панелей вследствие деформации от различных воздействий (осадочные, атмосферные). Через эти трещины проникает влага, вызывая выветривание и преждевременное разрушение.

Герметики (мастики, прокладки) в стыках панелей наружных стен под влиянием различных атмосферных воздействий с течением времени теряют свои защитные качества и требуют их замены новыми герметиками.

Работы по замене герметиков следует начинать с просушки сырых мест стен. Для этой цели рекомендуется применять установки инфракрасного излучения направленного действия или другие сушильные аппараты, имеющиеся в наличии. Путем такой сушки весовая влажность стен должна быть доведена до определенных пределов ( 1).

Нанесение мастики в стыки удобнее всего производить шприцем при помощи сжатого воздуха под давлением 3—4 ат. Шприцевание обеспечивает плотное заполнение всего шва стыка независимо от его размеров, геометрической формы и дефектов, возникших в эксплуатационных условиях. Для создания необходимого сжатия воздуха используется переносная компрессорная установка. Мастикой можно герметизировать как вертикальные, так и горизонтальные стыки всех существующих серий крупнопанельных жилых домов. В целях предупреждения загустевания пасты в наполненных шприцах их

рекомендуется хранить в процессе работы на столе-подогревателе.

Шприцевание стыков мастикой может производиться с подвесных люлек, передвижных телескопических вышек и с балконов.

В раствор для последующей наружной расшивки стыковых швов рекомендуется вводить нитрит натрия в количестве 6% веса цемента. Добавка нитрита натрия придает раствору пластичность и гидрофобность и улучшает его сцепление с поверхностями панелей.

При замене герметиков в стыках панелей дополнительную заделку их раствором можно выполнять только на первом этаже, увеличив этим степень защиты герметика от механических повреждений.

При отсутствии герметиков уплотнение стыков можно производить также просмоленными канатами или анти- селтированной паклей с последующей плотной зачекан- кой жестким цементным раствором, с приданием при этом поверхности шва необходимого профиля. Однако использование для герметизации стыков канатов и пакли может быть допущено в исключительных случаях и с разрешения вышестоящей организации (Горжилуправ- ления, Райжилуправления, Коммунального отдела).

Перед уплотнением стыка канатом или паклей подготовка его производится также, как и при заделке гер- метиками; однако перед укладкой раствора внутренние поверхности стыка необходимо смочить водой.

В целях предохранения наружных стен, в том числе стыков и швов панелей от переувлажнения можно рекомендовать гидрофобизацию их поверхностей гидрофоби- зирующими жидкостями ГКЖ-Ю, ГКЖ-11 или ГКЖ-94 в виде 100% -ной или 50%-ной водной эмульсии. Гидрофобизацию рабочими растворами этих жидкостей можно применять для заполнения стыков панелей из ячеистых бетонов (пено-, газо-, золобетоны) и для сплошных покрытий при наличии сетки трещин и раковин в отделочном слое.

При повреждении цементно-песчаной заделки ее следует заменить новой; при этом в раствор заделки вводится гидрофобизирующая добавка в количестве 0,2% от веса цемента (считая на сухое гидрофобизирующее вещество).

При обнаружении на фасадных поверхностях панелей раковин последние необходимо заделать гидрофобным цементно-песчаным раствором состава: цемент—10 кг, тонкозернистый песок — 30 кг, вода — 4 л, ГКЖ-Ю или ГКЖ-11—0,6 л.

В целях предопределения направления возможного трещинообразования в свежей цементно-песчаной заделке стыка рекомендуется делать прорезь глубиной 15— 20 мм и шириной 0,5 мм, пользуясь для этого специальной ножевой расшивкой, перемещаемой по направляющей рейке. В вертикальных стыках такая прорезь делается по середине шва, в горизонтальных — ближе к верхней панели с наклоном к фасадной поверхности стены.

По затвердевшей цементно-песчаной заделке производится нанесение 3%-ного раствора ГКЖ-Ю, 5%-ного раствора ГКЖ-П или 10%-ного раствора эмульсии

ГКЖ-94 с помощью краскопульта Через отверстие дйй- метром 1 —1,5 мм, дающее струю при давлении не более 1 ат. Каждый метр стыка следует обрабатывать не менее одной минуты — это обеспечит необходимую глубину проникания ГКЖ в трещины или щели.

Работа по нанесению гидрофобизирующих растворов может производиться с подвесных люлек, автовышек, а также с балконов.

Работы по гидрофобизации должны проводиться сверху вниз с перерывами не более чем 6 ч на каждой захватке. При больших перерывах стекающая вниз гидрофобная жидкость может придать поверхности водоотталкивающие свойства, которые воспрепятствуют проникновению в трещину или щель необходимой дозы ГКЖ.

По окончании работ по гидрофобизации трещины и щели шириной более 1 мм следует дополнительно зашпаклевать пастой из цемента, замешанного на рабочем растворе ГКЖ до консистенции «густой сметаны».

Все приведенные здесь способы по гидрофобизации должны проводиться по сухим поверхностям при положительной температуре окружающего воздуха.

При проведении работ по гидрофобизации должен осуществляться непрерывный контроль тщательности перемешивания компонентов приготавливаемых гидрофобных составов. Для этой цели из испытуемого гидрофобного раствора изготовляются плитки толщиной 25 мм, которые после пяти суток твердения погружают на Уб толщины на 24 ч в сосуд с водой. Если после этого срока водопоглощение не превышает 1%, то гидрофобизации считается удовлетворительной. Качество поверхностной гидрофобизации проверяется периодически (1—2 раза в год) путем набрызга воды на испытуемую поверхность. Если вода не впитывается, а скатывается, то качество гидрофобизации можно считать удовлетворительным.

Иногда отдельные участки наружных стен подвергается переувлажнению конденсатом, накапливающимся в зимний период в толще стены вследствие недостаточной ее теплозащиты. В этом случае можно рекомендовать произвести работы по утеплению такой стены с внутренней стороны в пределах всей комнаты. В подобных случаях можно применять различные плитные утеплители — гипсошлаковые, древесноволокнистые, из цементного фибролита и т. п., а также оштукатурка легким раствором, имеющим объемный вес в пределах 1,0—1,4 т/ж3.

Внутренняя поверхность стены, утепленная описанным выше способом, должна быть затерта раствором или защищена материалами, обладающими невысокой паропроницаемостью.

Другой способ утепления переохлажденных зон наружных стен заключается в напылении слоя асбеста на жидком калиевом стекле с наружной стороны с последующей оклейкой (с разрывом) полимерной пленкой.

Если нижняя зона стен первого этажа постоянно находится в переувлажненном состоянии, необходимо проверить правильность водоотвода атмосферных вод от здания, влажность грунта у здания и состояние гидроизоляции стен. В целях устранения подобных явлений в отдельных случаях можно ограничиться нанесением на наружные стены со стороны технического подполья па- роизоляционного слоя (окраской синтетическими лаками, облицовкой холодными битумными мастиками и т. п.). Вообще же вопрос о защите здания от проникания грунтовой влаги, как правило, должен решаться в каждом отдельном случае проектной организацией.

Нередко наблюдаются случаи промерзания стен в зонах расположения металлических закладных деталей. Для устранения этого явления необходимо вскрыть такие места и уложить в них какой-либо утеплитель с последующей заделкой этих мест.

Иногда из-за небрежности, допущенной при возведении здания места сопряжений оконных и дверных коробок с панелями недостаточно уплотнены. Следствием этого является чрезмерное охлаждение помещения в холодное время года. Для уплотнения таких мест необходимо в первую очередь отбить с откосов фактурный слой или штукатурку и тщательно проконопатить неплотности в сопряжении коробки и панели антисептированной паклей или смоляным пеньковым канатом с последующей заделкой откоса.

Дверные коробки, установленные на «клиньях», иногда оказываются недостаточно устойчивыми, расшатываются. В этом случае коробку следует укрепить забивкой ершей или с помощью анкера-коротыша из арматурного .стержня периодического профиля. Для этого один его

конец следует расплющить, и укрепить его шурупом к дверной коробке; другой конец стержня установить на цементном растворе в предварительно рассверленный в панели паз.

Щели, образовавшиеся между коробкой и откосом, следует заделать цементно-песчаным раствором.