Вся электронная библиотека >>>

 Двигатели >>>

    

 

САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПАРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ


Раздел: Образование

 

САМОДЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ МАШИНЫ И КОТЛЫ

Одноцилиндровые паровые машины

  

В 1766 году замечательный русский механик Иван Иванович Ползунов создал первую паровую машину.

В те времена заводы приводились в движение водяными колесами. Других двигателей еще не знали. Поэтому приходилось строить заводы по берегам рек или проводить к заводам каналы. Это было очень неудобно.

Ползунов работал в Барнаульском горном управлении, на Алтае. В горах много месторождений меди, серебра и других ценных металлов. Но во многих местах, где нужно было бы поставить шахту или плавильный завод, нет поблизости никакой реки. Ползунов задумал создать новый двигатель, простой, удобный, независимый от рек и каналов. Эта мысль не давала Ползунову покоя. Он знал, что существуют насосы для откачки воды из шахт, действующие силой пара. Но для другой работы эти насосы не годились.

После долгих трудов и опытов, преодолевая упорство чиновных бюрократов, Ползунов создал свою машину. Она состояла из парового котла и двух цилиндров. Пар

толкал поршни цилиндров, и движение их передавалось при помощи цепей и шкивов воздуходувным мехам. Машину можно было приспособить и для других работ.

Все свои силы вложил Ползунов в создание машины. Измученный непосильным трудом, он умер за восемь дней до ее пуска на заводе. А машина работала. Она подавала воздух в плавильную печь и за несколько месяцев вполне оправдала свою стоимость, которую царские чиновники находили слишком высокой.

Попробуем сделать модель паровой машины. В современных паровых машине. 98. Паровая машина Ползу- нах пар впускается В нова.            цилиндр ТО С одной, то с

другой стороны поршня. Это машины двойного действия. Сделать такую модель довольно трудно, потому что у нее стержень (шток) поршня проходит сквозь одну из крышек цилиндра и нужно все так точно изготовить, чтобы вокруг штока не было щелей, пропускающих пар.

В наших моделях паровых машин пар впускается только с одной стороны поршня. Такая упрощенная машина может прекрасно двигать разные модели.

Начнем с самой простой конструкции. У нашей первой паровой машины цилиндр будет только один.

Котел ( 99) для нее можно сделать из двух консервных банок. Запаять отверстие банки трудно, и это плохо получается. Лучше сделайте так: от одной банки отрежьте закатанный ободок с той стороны, где она отт крыта, от другой такой же банки отрежьте дно, оставив бортик шириной примерно 1 см.

Вставьте дно с бортиком в банку с отрезанным ободком, хорошо пропаяйте вокруг — и готов прочный котел.

В крышке его нужно сделать два отверстия: одно, за винчивающееся пробкой, — для наливания воды, другое— для подачи пара в машину.

Водоналивное отверстие ( 100, Л) лучше всего завинчивать гнездом от радиоприемника или от старого штепселя. К крышке котла припаяйте гайку гнезда. Чтобы удобно было завинчивать, в головку гнезда впаяйте проволочное кольцо. При Этом отверстие гнезда запаяйте.

На гнездо наденьте свинцовую шайбу толщиной 2—3 мм; ее можно сделать из пломбы, расплющенной молотком, или из свинцовой оболочки кабеля. Часто ставят кожаные или резиновые шайбы, но они работают гораздо хуже. Свинцовая шайба совершенно плотно закрывает отверстие и служит очень долго. Нужно только несколько раз плотно завинтить и отвинтить гнездо, тогда свинец сильно притрется к гайке.

Если в котел просто впаять трубку для отвода пара, в нее пойдет «мокрый» пар: вода в котле сильно бурлит, брызги будут влетать в трубку и попадать в цилиндр. Вода быстро израсходуется, и машина во время работы будет брызгать. Лучше сделать иначе: устроить сухопарник, как во всех настоящих котлах.

Спаяйте из жести маленький колпачок ( 100, Б), диаметром 25 мм и высотой Б 30 мм. Колпачок должен быть прочным. Его крышку недостаточно просто приложить и припаять. Надо сделать иначе: вырезать кружок диаметром на 6 мм больше диаметра колпачка, надрезать его вокруг на 3 мм, загнуть концы и надеть на колпачок. Теперь, если хо рошо припаять крышку, пар ее не сорвет. Сбоку под крышкой впаяйте в колпачок жестяную трубку диаметром 7—8 мм и длиной 60—70 мм. Колпачок тоже надрежьте вокруг, разогните «лепестки» и припаяйте его к крышке котла. В котле под колпачком должно быть отверстие. Через это отверстие пар и брызги воды попадут в сухопарник, но в трубку брызгам никак не попасть: по ней пойдет только «сухой» пар. Вместо того чтобы делать колпачок, можете припаять к котлу наперсток и вывести трубку из него.

На этом котле предохранительный клапан делать не нужно: если отверстие для впуска пара в машину всегда открыто, котел и так не взорвется.

Нагревать котел можно разными способами: можно просто ставить на примус или даже на кухонную плиту, если машина должна приводить в движение стационарные — где-нибудь постоянно установленные — модели; если же машина ставится, например, на модель парохода, придется сделать спиртовку ( 101); ее можно соорудить почти так же, как и котел.

От одной консервной банки отрежьте дно с бортиком в 30 мм, а от другой — с бортиком в 10 мм. Узкий бортик надрежьте в шести- семи местах и немного сожмите, чтобы можно быловставить верхнюю часть в  ш простой котел со нижнюю. В верхнем днеспиртовкой.

проткните три отверстия диаметром 6—7 мм и вставьте в них жестяные трубки. В трубки заложите вату — и спиртовка готова. Паять не нужно — спиртовка и так хорошо работает.

Ко дну котла припаяйте три ножки из толстой проволоки ( 102).

Общий вид нашей машины показан на  103, а схемы действия ее — на  104. Это машина с золотниковым распределением пара, но золотник не коробчатый, как во многих настоящих машинах, а поршневой. Его сделать гораздо проще, а работает он не хуже.

Пар из котла подается в трубку золотника 1 ( 104). В этой трубке ходит поршенек 2, насаженный на шток 5.

В том положении золотника, которое показано на левом рисунке внизу, пар проходит по коротенькой трубочке 4 в цилиндр 5 и толкает поршень 6. Шатун 7 поршня толкает кривошип 8 вала 9. На вал насажено маховое колесо 10. Вал с колесом поворачивается, и второй кривошип 11 толкает тягу 12. Тяга поворачивает треугольник 13, который толкает шток 3 поршенька золотника.

Если не будет махового колеса, машина остановится, когда кривошип 8 повернется вверх до отказа. Но тяжелое маховое колесо разгоняется от резкого толчка шатуна, поворачивается по инерции дальше и, передав движение штоку золотника, передвигает его вправо, закрывая этим подачу пара в цилиндр. Но и теперь машина не останавливается. Маховик заставляет золотник передвинуться еще больше вправо и открыть выход пара из цилиндра (правый рисунок внизу). Кажется, теперь машина обязательно должна остановиться. Нет, маховик все еще вращает вал, кривошип 8 передвигает поршень вниз, кривошип 11 тянет тягу 12, поворачивается треугольник 13, и поршенек золотника 2 идет влево. Тут пар из котла снова попадает в цилиндр и снова толкает поршень. Маховое колесо еще сильнее разгоняется — и машина работает без перерыва. Тяжелое маховое колесо смягчает толчки поршня и заставляет вал вертеться довольно плавно.

Самое важное при изготовлении машины — очень точно сделать все части. Если, например, плохо сделан коленчатый вал, золотник будет не во-время впускать и выпускать пар из цилиндра, и машина будет работать еле- еле.

Цилиндр машины ( 105, А) сделайте из отрезка медной трубки внутренним диаметром 8 мм и длиной 37 мм. Спаивать цилиндр из жести нельзя: он выйдет неровным, со швом по всей длине, и поршень будет плохо ходить в нем. Прекрасный готовый цилиндр получится, если подберете подходящих размеров стреляную патронную гильзу, например — от револьвера «наган». Капсюль выбейте гвоздем изнутри. Внутренние стенки гильзы хорошенько вычистите самой мелкой шкуркой. Конец гильзы немного расширьте: он обычно сужается для пули.

Трубу для золотника лучше всего подыскать готовую. Ее диаметр должен быть 4 мм, а длина — 30 мм. Можно и самому ее спаять из кусочка жести длиной 30 мм и шириной 13 мм. Аккуратно сверните жесть на гвозде и спаяйте встык ( 105, Б).

В середине трубки пропилите круглым напильником отверстие диаметром 3 мм. Это отверстие не обязательно должно быть точно круглым: все равно оно закроется соединительной трубкой. Диаметр соединительной трубки 4 мм, а длина ее 5—6 мм. Выпилите в ней полукруг, чтобы она точно прилегала к трубке золотника.

Сначала припаяйте соединительную трубку к цилиндру, затем привяжите тонкой проволокой трубку золотника и медленно припаивайте ее узким паяльником. Если рас-

плавится олово в месте соединения с цилиндром, это н$ страшно: проволока не даст трубке отскочить.

Когда припаяете, проверьте, не затекло ли олово внутрь золотниковой трубки, и если оно туда попало, осторожно выскребите шкуркой, навернутой на гвоздь.

Поршень цилиндра ( 105, В) соберите на тонком гвоздике длиной 10—12 мм. Сначала приготовьте две жестяные шайбочки диаметром 7 мм, полоску жести длиной 10 мм и шириной 3 мм и деревянный цилиндрик диаметром 6 мм. Этот цилиндрик нужно сделать очень точно.

Вырежьте из доски кубик со стороной 8 мм; волокна дерева должны идти по высоте кубика. Просверлите его посередине шилом такой же толщины, как и гвоздик, заготовленный для сборки. Когда просверлите, осторожно обрезайте кубик вокруг до тех пор, пока не сделаете из него цилиндрик нужного диаметра.

Теперь можете собрать поршень. Надвиньте одну шайбу на гвоздик до шляпки, затем наденьте цилиндрик и вторую шайбу. В заготовленной жестяной полоске проткните три отверстия: одно в центре и два по краям. Средним отверстием наденьте ее на гвоздик после второй шайбы и припаяйте. Выступающий конец гвоздя откусите кусачками и загните концы полоски вверх. Получился П-образный хомутик для присоединения шатуна.

Скрутите из ваты жгутик и обмотайте им деревянную часть поршня между шайбами. Пропитайте вату машинным маслом. Поршень будет плотно закрывать цилиндр и в то же время легко в нем ходить.

Шатун ( 105, Г) выгните из железной проволоки толщиной 1,5 мм. Длину проволоки рассчитайте так, чтобы когда загнете оба ее конца петельками, между центрами петелек получилось 50 мм.

Один конец шатуна вставьте в хомутик поршня; сквозь дырочки хомутика и петельку шатуна проденьте кусочек проволоки и слегка припаяйте ее к хомутику. Шатун должен совершенно свободно поворачиваться на оси. Другой конец шатуна наденется при сборке на кривошип 8 вала.

Поршенек ( 105, Д) золотника собирается сразу на штоке. Отрежьте кусочек, полуторамиллиметровой проволоки длиной 25 мм. На конец ее наденьте две жестяные шайбочки диаметром 3 мм и припаяйте их к штоку на расстоянии 3 мм одна от другой. Между шайбочками намотайте слоями вату, пропитанную машинным маслом. Намотайте столько ваты, чтобы поршенек довольно туго ходил в трубке золотника; потом, когда он немного поработает, пойдет легче. На расстоянии 17 мм от второй шайбочки загните шток под прямым углом, оставьте конец в 3 мм, а лишнюю проволоку отрежьте. Загнутым концом шток соединится с треугольником 13.

Треугольник ( 106, Е) передает движение штоку золотника под прямым углом к тяге. Это прямоугольный треугольник, вырезанный из жести. Стороны его, образующие прямой угол, имеют длину: меньшая — 24 мм, а большая — 33 мм. В углах сделайте три отверстия, как показано на рисунке.

Тяга треугольника ( 106, Ж) выгибается из такой же проволоки, как и шатун поршня. С одной стороны она загибается петлей, которая наденется на кривошип 11 вала, а с другой стороны просто отгибается под прямым углом, как шток золотникового поршенька. Заготовьте ее длиной 75 мм, считая от центра петельки на одном конце, но отгибать другой конец подождите: это сделаете при сборке машины.

Теперь займемся отливкой махового колеса. Это совсем не трудно. Колеса настоящих машин отливаются из чугуна или стали, но нам придется отлить из свинца, потому что чугун и сталь плавятся только при очень высокой температуре. Форму для отливки можно сделать деревянной.

Выпилите из пятимиллиметровой фанеры пять частей формы, показанной на  106, 3. Прибейте их к какой- нибудь дощечке, чтобы между ними получилось углубление по форме маховика. В центр забейте гвоздик такой же толщины, как и вал машины. Разведите в воде мелко растертый мел или зубной порошок, подбавьте очень немного клея и замажьте этой меловой замазкой щели формы.

В коробочке от сапожной мази расплавьте пломбы, пули от духового ружья или обрезки свинцового кабеля. Налейте расплавленный свинец немного выше краев формы. Когда свинец затвердеет, выдерните гвоздик и вытряхните махови^ из формы. Опилите маховик напильником и можете надевать на вал.

Коленчатый вал выгибается из двухмиллиметровой проволоки ( 106, И). Хороша для него велосипедная спица. Длина вала между кривошипами 36 мм. Длина кривошипов по 10 мм, а высота колен (плечи кривошипов) разная: для шатуна поршня — 8 мм, а для тяги треугольника — 4 мм. Сначала выгните кривошип золотника, затем наденьте на вал маховик и тогда выгибайте второй кривошип. Поверните их один по отношению к другому так, чтобы они образовали прямой угол. Маховик припаяйте к валу у золотникового кривошипа.

Самая большая скорость, которую может развить машина, зависит от величины так называемого хода поршня: чем большее расстояние проходит поршень в цилиндре, тем тихоходнее машина. При очень маленьком плече кривошипа поршень быстро ходит вперед и назад, а при большом плече поршень проходит большее расстояние и идет медленнее. Но зато при большом ходе поршня сила машины получается большей: ведь плечо кривошипа по отношению к валу является рычагом. Чем больше рычаг-кривошип, тем легче шатуну поршня поворачивать его, значит с тем большей силой шатун вращает вал.

Для этой машины мы выбрали ход, равный 16 мм. Так должно быть при высоте плеча 8 мм ( 107). Это как раз хороший ход поршня. Машина получается сильной и достаточно быстроходной, чтобы на вал ее можно было надеть гребной винт какой-нибудь плавающей модели.

Кривошип золотника так рассчитан, что ход поршенька равен примерно 5 мм. Диаметр отверстия, идущего в соединительную трубку, — 3 мм. Значит, поршенек проходит его на 1 мм вправо и влево. Это так называемый расчетный ход. В машине он получается несколько меньшим, потому что петелька тяги неплотно охватывает кривошип и загнутые концы тяги и штока поршенька немного качаются в отверстиях треугольника.

Теперь можно собрать машину. Обычно в самодельных машинах все части прибивают к деревяшкам, но лучше сделать все опоры из жести. На  108 даны чертежи жестяных фигур, из которых выгибаются опоры главного вала А, добавочного вала шкива Б, треугольника В и цилиндра Г. Опоры обоих валов сделаны по форме трапеции. Опора треугольника—трехгранная призма с крышкой в виде четверти круга. Так нужно сделать для того, чтобы треугольник скользил по крышке опоры и не выгибался вниз, куда толкает его тяга треугольника.

Опоры цилиндра самые простые. Они выгнуты по форме буквы «П», или, как говорят техники, имеют сечение швеллерного железа. Все опоры прибиваются гвоздиками к дощечке длиной 120 мм, шириной 90 мм и толщиной 10— 12 мм. Дощечку обязательно нужно про- парафинировать, иначе от горячего пара и воды она разбухнет, выгнется и нарушит регулировку машины. Сильно нагрейте дощечку и потрите ее кусочком парафина или стеарина от свечи. Парафин расплавится и пpoйдef во все щели.

Прежде чем прибивать опоры, к ним нужно припаять все части машины. Как припаять швеллерные опоры цилиндра, видно на  109, Л. В угол крышки трехгранной опоры треугольника впаяйте гвоздик острием вверх ( 109, Б). Валы, конечно, не нужно припаивать к опорам, надо припаять подшипники.

Лучше всего сделать подшипники из медной звонковой проволоки диаметром 0,8 мм или 1 мм. Оберните кусочек проволоки вокруг вала четыре-пять раз — и подшипник готов ( 109, В). Он очень хорошо держит смазку в углублениях между витками проволоки и так просто изготовляется, что проще уже нельзя придумать. Хорош он еще и тем, что когда отверстие его увеличится от работы и вал станет болтаться, подшипник легко переменить, не разбирая машины: отпаять его с опоры, раз вернуть проволоку, навернуть новый кусочек, припаять — и всё. Такие подшипники очень удобно ставить на все модели.

Прежде чем навертывать на вал подшипники, наденьте около маховика жестяную шайбочку, а около сгиба вала — двапроволочных кольца (109, Г), иначе сгиб вала будет заскакивать в подшипник. Одно кольцо, ближайшее к сгибу вала, припаяйте. Наверните на вал подшипники и можете припаивать их. Здесь задача — так припаять подшипники к опорам, чтобы не спаять их одновременно с валом. Натрите вал графитом черного карандаша, слегка смажьте опоры паяльной жидкостью. Надвиньте подшипники на их места и припаяйте. К валу, покрытому графитом, олово не пристанет.

Когда припаяете оба подшипника, поверните вал несколько раз в одну и другую сторону, чтобы он пошел свободно. Олово быстро стирается, и сперва туго вращающийся вал скоро пойдет легко.

Можете пока не укреплять добавочный вал со шкивом, а собрать и испытать машину. Поставьте на дощечку опору с главным валом. Кривошип золотника должен быть сверху или снизу, а кривошип шатуна — точно горизонтально. Наденьте на большой кривошип шатун поршня и поставьте на дощечку цилиндр с припаянными опорами. На меньший кривошип наденьте тягу треугольника, поставьте опору треугольника, наденьте треугольник на ось и соедините с ним загнутый конец штока поршенька.

Бее опоры нужно расставить так, чтобы шатун поршня пришелся посередине пальца кривошипа и точно под прямым углом к нему. Поршенек золотника передвиньте в центр трубки (в этом положении он закрывает отверстие соединительной трубки); опору треугольника поставьте так, чтобы длинная сторона его была точно параллельна валу машины. В этом положении тяга треугольника должна стать под прямым углом к валу машины, немного ближе плечу кривошипа, чем к концу его ( 110). Когда правильно установите все части машины, маленькими гвоздиками прибейте опоры к дощечке.

Не забудьте оставить место для установки опоры с добавочным валом, видным на  103.

По обе стороны петелек шатуна и тяги вы потом наденете и припаяете кольца, свернутые из медной проволоки. Такие же кольца припаяете на загнутые концы тяги штока поршенька (под треугольником) и сверху на ось треугольника. Только сначала нужно отрегулировать машину.

Снимите петельку шатуна поршня с кривошипа и вдвиньте поршень примерно до середины цилиндра. На паровпускное отверстие (трубка золотника) наденьте резиновую трубку, другой конец резиновой трубки возьмите в рот и резко дуньте. Если поршень вылетит из цилиндра, значит отверстие в соединительную трубку не было закрыто поршеньком золотника. Передвиньте поршенек чуть-чуть вправо и снова резко дуньте. Проделайте это несколько раз, до тех пор пока поршень не перестанет выскакивать из цилиндра.

Теперь есть полная уверенность в том, что поршенек золотника закрывает отверстие в соединительную трубку. Отведите поршенек очень немного назад, чтобы снова чуть-чуть приоткрылось отверстие. Проверьте это, подув в трубку, и заканчивайте сборку.

Наденьте шатун поршня на кривошип, поставьте этот кривошип горизонтально (кривошип золотниковой тяги станет вертикально) и в этом положении загните конец золотниковой тяги под прямым углом,, точно над отвер-стием треугольника. Лишний конец тяги откусите и припаяйте на нее под треугольником проволочное кольцо. Еще лучше — припаяйте на тягу и на шток золотника по два кольца с обеих сторон треугольника; эти кольца не дадут сгибам тяги и штока заскакивать в отверстия треугольника.

Можете пробовать работу машины. Налейте в котел воду, в спиртовку спирт-денатурат, зажгите и дайте воде закипеть. Все трущиеся части машины смажьте маслом. С помощью резиновой трубки соедините трубку котла с трубкой золотника и поверните маховик. Машина должна сразу заработать. Сейчас же после сборки она идет медленно, с остановками, потому что еще туго движутся поршни, но очень скоро развивает полную скорость.

Если машина не пошла, снимите трубку паропровода и, вращая маховик, проверьте, правильно ли работает золотник. Проверьте правильность его работы при вращении маховика в разные стороны. Может быть, все дело лишь в том, что при первом пуске вы толкнули маховик не в ту сторону. Очень редко бывает, что машина отказывается работать. Правда, здесь может быть еще одно обстоятельство: котел дает мало пара. Попробуйте зажать плоскогубцами на одну-две минуты соединительную трубку, идущую от котла к машине, и накопить пар в котле, затем отпустите плоскогубцы и одновременно подтолкните маховик. Если все части сделаны правильно, машина обязательно пойдет.

Когда проверите работу машины, можете сделать добавочный вал ( 111). Он выгибается из двухмиллиметровой проволоки или велосипедной спицы и сделан отдельно, потому что иначе было бы трудно соединить его с валом. А так золотниковый кривошип вращает загнутый конец добавочного вала, и если даже этот вал неточно совпадает с валом машины, кривошип незаметно передвигается в загнутой Части и совсем не тормозит. Очень выгодно делать именно такое «нежесткое» соединение.

При пуске пара эта машина не всегда начинает работать сама. Конечно, если вал стоит в таком положении, как показано на правой части  104 и пар совсем не попадает в цилиндр, машина не может пойти. Но даже если вал стоит в таком положении, как вы видите в левой части  104, его все равно нужно толкнуть. В таком положении хоть пар и давит на поршень, но шатун поршня прямо упирается в кривошип и не может сдвинуть его. Такое положение называется мертвой точкой. Достаточно немного повернуть вал, и шатун сам сможет толкнуть кривошип.

Во время работы машины маховое колесо выводит вал из мертвых точек. Можете запомнить, в каком положении вала происходит впуск пара в цилиндр, и тогда, если установите его предварительно, машина сразу заработает без подталкиваний, как только пустите пар.

На описанном простейшем котле нет крана-вентиля. Можно просто зажимать плоскогубцами резиновую трубку паропровода. Очень хорошо идет машина, если зажать ненадолго трубку, а затем сразу открыть ее, как мы делали при испытании. Пар с большой силой толкает поршень, и вал машины моментально начинает вертеться полным ходом.

Бывает, что в модели нет места для установки горизонтальной паровой машины. Тогда можно сделать ее вертикальной. И настоящие паровые машины часто делают такими.

общий вид и разрез вертикальной паровой машины, собранной почти из тех же частей, что и горизонтальная; изменена только форма коленчатого вала и иначе сделаны опоры всех частей. Добавочный вал для шкива здесь совсем не нужен, так как один конец вала не имеет кривошипа, и шкив можно насадить сразу на вал машины.

чертеж жестяной фигуры. Две такие части спаиваются вместе и образуют опору цилиндра. Треугольник укрепляется на жестяных кронштейнах, припаянных к цилиндру. Размеры кронштейна даны на  114, Б. Верхние кромки кронштейнов отогните наружу, чтобы придать им большую жесткость.

Ось треугольника, передвигающего поршенек золотника, должна быть припаяна не к опорам-кронштейнам, а к самому треугольнику, в который она продета. Между ним и кронштейнами нужно заложить проволочные кольца.

Вся машина собирается на пропарафинированной деревянной дощечке длиной 105 мм и шириной 90 мм, с тремя вырезами: для маховика и кривошипов вала ( 114, В). Три подшипника вала (проволочные спирали) припаиваются к полоскам жести размером по 10 X 15 мм, которые прибиваются jc дощечке. Размеры вала даны на  113. С наружных* сторон крайних подшипников на вал припаиваются проволочные кольца; они не дают ему болтаться из стороны в сторону. Такие же кольца нужно припаять по обе стороны петелек шатуна и тяги треугольника.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ:  САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПАРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

 

Смотрите также:

 

ПАРОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ. Первые машины с паровыми...

Паровоз — локомотив с самостоятельной паросиловой установкой (паровой котел и паровая машина), движущийся по проложенным рельсам.
Двигатель — одноцилиндровая паровая машина.

 

Паровые машины. Изобретение...

:: Паровые машины. — I) Общие понятия и история возникновения.
В этих машинах впуск пара из котла производится в один только первый цилиндр, наименьший по
Во всех машинах с значительным расширением пара, как одноцилиндровых, так и...

 

От Куньо до Фольксвагена

Одноцилиндровая паровая машина размещалась над передним колесом.
Огонь под котлом его машины был разведен еще только один раз, когда ее транспортировали из арсенала в Консерватуар Насьональ дез Арт э Метье в Париже...

 

Паровые машины. КПД паровых машин

Паровозы. Размеры котла и паровой машины...
К первой относились предприятия, выпускавшие паровые машины и котлы, текстильные и металлообрабатывающие станки.

 

Эпоха пара. Автомобили паровые двигатели

И Кюньо смонтировал всю паровую машину на колесе, тогда машина стала отклоняться на вилке влево или вправо вместе с колесом. Котел, как горшок на ухвате, висит впереди телеги.

 

Паровая машина. Пар высокого давления

Паровая машина. Первую вполне работоспособную универсальную паровую машину запатентовал в 1784 г. Дж.
Кроме котла коробка соединена еще с конденсатором (в первых паровых машинах и паровозах чаще всего просто через дымовую трубу — с...

 

...И ЕФРОН. Паровозы. Размеры котла и паровой машины...

П. состоял из горизонтального парового котла на 4-х колесах, с горизонтальным паровым цилиндром, помещенным спереди и скрытым внутри котла; движение колесам П. передавалось от машины при помощи зубчатых колес.

 

Прямодействующие паровые насосы

Насосы этой группы работают непосредственно от паровой машины.
По принципу действия прямодействующие насосы могут быть одноцилиндровыми (симплекс) и
ПИТАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,7 атмосфер.