Гидропоника для любителей

Раздел: Производство

Эти установки будут предметом нашей дальнейшей работы. Для них мы воспользуемся практическим опытом, накопленным в отношении этого способа на всем земном шаре, чтобы успех был обеспечен также и в этот раз.

Прежде всего выберем в саду солнечное, защищенное местечко, где при помощи лопаты и мотыги выроем полукруглую выемку ( 39), нижняя точка которой должна находиться на 40 см ниже поверхности почвы. Ширина выемки определяется шириной водонепроницаемой пластической пленки, которую мы позаботились приобрести заранее. Пленка должна выстилать всю выемку и несколько выступать за ее края. Однако, прежде чем выстилать пленкой стенки и дно выемки, необходимо еще раз удостовериться в том, что все ее края строго горизонтальны и лежат в одной плоскости. Если это непременное условие соблюдено, уровень питательного раствора будет всегда и везде одинаково высоким. После этого нужно хорошо уплотнить всю поверхность почвы в выемке там, где она будет соприкасаться с пленкой, и окончательно выровнять ее. Все выступы (а это могут быть острые камни, осколки стекла и пр.) должны быть удалены, чтобы пленка впоследствии не была повреждена и, следовательно, не начала пропускать раствор. Далее мы равномерно увлажняем всю выемку, пользуясь лейкой или шлангом с дождевальной насадкой, чтобы закрепить почву на месте пока

мы (сразу после смачивания почвы) будем укладывать пленку. У краев выемкц концы пленки отворачивают, чтобы и здесь раствор не мог вытекать. Резервуар гидропонной установки готов!

В отличие от водных культур в выемку гидропонной установки не насыпают никакого субстрата, его помещают на решетку, закрывающую выемку сверху.

Дощатая решетка или настил, как отдельное самостоятельное звено, должны быть длиной не больше 2 м, с тем чтобы после укладки на него субстрата и посадки растений его еще можно было передвигать.

Поэтому мы укладываем рядом друг с другом нужное число реек или планок длиной 2 м и шириной примерно 5 см на расстоянии 5 см одну от другой и прибиваем к ним три поперечные рейки шириной 10—12 см для придания жесткости конструкции. Решетка должна полностью закрывать весь резервуар. Поперечные рейки, несущие всю тяжесть и опирающиеся на края выемки, должны несколько выступать,- чтобы нагрузка не приходилась на самый край выемки. Лучше всего под опорные концы длинных реек подложить кирпичи, заглубив их в почву. Этим будет предотвращено повреждение краев пленки и достигнута 'максимальная стабильность сооружения.

Для нас как «старых специалистов» выбор субстрата не представит затруднений. О гравии не может быть и речи, поскольку он будет проваливаться в отверстия решетки. Поэтому мы воспользуемся испытанными субстратами, с которыми мы познакомились при вертикальном озеленении, а именно мхом, сфагновым мхом или торфом.

Однако, поскольку чистая торфяная крошка будет слишком сыпучей, к ней подмешивают примерно около трети (по объему) волокнистого торфа или мха, причем одновременно можно заделать в субстрат запас удобрений — по 2 г полного удобрения на каждый литр субстрата. Эту смесь увлажняют при тщательном перемешивании и укладывают на решетку слоем толщиной минимум 10 см.

Здесь следует указать, что субстрат на протяжении всего периода выращивания культуры должен поддерживаться во влажном состоянии. Сухой субстрат значительно затруднит рост корней, и это очень неблагоприятно отразится на результатах. Следует особо отметить, что пересохший торф приобретает почти что водоотталкивающие свойства и его лишь с трудом можно снова увлажнить. Поэтому никогда не следует допускать такого пересыхания субстрата. Производимое время от времени опрыскивание субстрата водой не следует считать за большой труд.

После этих подготовительных работ мы еще раз очистим выемку от провалившихся сквозь решетку мелких частиц и начнем наполнять ее питательным раствором. Уровень жидкости должен стоять на 3 см ниже решетки. После того как раствор согреется до 16—18°, следует начинать высаживать рассаду.

Еще одно техническое замечание: мы уже знаем, что в гидропонных системах обеспечение корней кислородом складывается не слишком благоприятно. В пита-, тыльном растворе, в который будет погружена большая часть корневой системы, после прорастания корней сквозь решетку содержится лишь очень немного растворенного кислорода и этого недостаточно. Поэтому приходится прибегать к искусственному приему, создавая между уровнем питательного раствора и нижней поверхностью решетки так называемую влажную зону.

Именно поэтому уровень жидкости уже при посадке растений должен оставаться на 3 см ниже решетки, а позднее, при полном развитии растений (после того как их корни уже достигнут раствора), его необходимо понизить еще больше — до 5—6 см. По той же причине нужно регулярно увлажнять слой субстрата на решетке (здоровые корни могут дышать очень интенсивно) и дополнительно тщательно уплотнять края выемки между краем пленки и решеткой при помощи мха или торфа. Тогда в пространстве «влажной зоны» будет создана такая влажность воздуха, что корни растений будут чувствовать себя хорошо

В этом случае, не дожидаясь очередной смены раствора, следует пополнить убыль чистой водой. Дело в том, что слишком большая влажная зона также нежелательна. Влажность воздуха в ней тогда слишком низка, а, с другой стороны, корни • начинают образовывать «бороду» за счет роста надземных органов, и этого следует избегать.

Стремясь обеспечить непрерывное обильное питание растений, мы и в этом случае будем полностью заменять раствор через каждые 2—3 недели. Использованным раствором можно поливать обычные грядки. Однако, как же удалить раствор из выемки?

Вычерпывание раствора нежелательно, потому что при этом очень легко повредить пленку. Кроме того, для этого пришлось бы оставить один конец решетки незасаженным для проведения этой неудобной работы.

Находчивая голова всегда выйдет из затруднительного положения. Мы можем значительно облегчить смену раствора, врыв в землю рядом с выемкой какой- нибудь резервуар, например железную бочку ( 41). Теперь достаточно опустить конец короткого шланга в раствор, отсосать из него ртом воздух и опустить второй конец шланга в яму или бочку, и раствор сам начнет переливаться из выемки в бочку, откуда его можно вычерпывать по мере надобности для распределения по грядкам. Для ускорения процесса шланг следует брать довольно большого диаметра.

Удаление раствора из выемки, конечно, значительно облегчается, если установка приподнята над уровнем земли. Однако это связано и с некоторыми отрицательными моментами, заключающимися в том, что в этом случае требуется больше строительного материала и необходимо сооружать прочную опору со всех сторон из досок или другого материала. Сюда же относятся большие, чем в почве обычных грядок, скачки между дневными и ночными температурами. Правда, эти колебания температуры отражаются не очень сильно, если-они не достигают крайних значений.

При сооружении описанной гидропонной установки в открытом грунте и при работе с ней мы приобрели опыт и знания, которые необходимы для успешного применения гидропонного способа в садоводческой практике. Теперь от нас самих зависит, как изменять форму и размеры, местоположение и конструкцию установки. Само собой разумеется, мы точно так же можем соорудить настоящий парник с рамами и взять в качестве строительного материала цемент ( 42) или сделать гидропонный балконный ящик, который после соответствующего увеличения размеров будет служить законченной цветочной витриной. Начальный стимул мы уже получили, а практическое претворение знаний — это уже наше дело. Нужно лишь всегда помнить о только что усвоенных принципах и применять их в деле, и тогда наши усилия увенчаются полным успехом.

После гидрокультур и гидропоники, с которыми мы уже познакомились, обратимся теперь к культуре сухих солей, или к так называемой хемокультуре, также открывающей перед любителями много интересных возможностей.

Мы уже знакомы с выращиванием растений на стенках из мха, которое также относится к этой категории методов, и после него научились еще многому, а поэтому можем без опасений отважиться на большее, например на создание садика на плоской крыше, если такая крыша имеется.