Гидропоника для любителей

Раздел: Производство

ОСНОВА

Прежде чем мы начнем что-то мастерить, следует в немногих словах обрисовать основные положения метода.

Все дело заключается в том, чтобы, используя подходящую основу, прочно удерживать в вертикальном положении влагоемкий органический субстрат, который должен одновременно служить источником питательного раствора и средой для роста корней растений. Наполнитель в готовой основе, или субстрат, периодически увлажняют жидким питательным раствором. Посадку растений или посев семян проводят сквозь отверстия в основе на всех доступных вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Распространенная в некоторых местностях так называемая земляничная бочка представляет собой простейшую подходящую основу. Здесь пригодна любая не годная ни для чего другого бочка, если только она не использовалась раньше для хранения вредных для растений материалов (химикалий, красок или сельди). В стенках бочки просверливают отверстия диаметром 4—5 см на расстоянии 15—20 см одно от другого. Только в нижней части бочки оставляют нетронутым пояс шириной 15—20 см, потому что ягоды, которые могут вырасти там, всегда будут загрязнены. Прежде чем заполнять бочку субстратом, в ее дне просверливают небольшое отверстие, через которое может вытекать избыток жидкости. Для этой же цели служит крупный гравий, укладываемый на дно бочки слоем высотой 10 см.

Теперь запасемся пустой консервной банкой и пучком хвороста или связкой прутьев. Банку (она должна быть высотой 15—20 см) ставим на середину слоя гравия и в нее вертикально устанавливаем связку хвороста или прутьев, а все остальное пространство бочки доверху заполняется подходящим субстратом ( 3).

Подготовленные подобным образом бочки засаживают преимущественно ремонтантной земляникой, сохраняющей в течение всего вегетационного периода декоративные качества и, кроме того, непрерывно дающей плоды.

Питательным раствором поливают субстрат сверху, пользуясь лейкой, причем фашина из хвороста в центре бочки обеспечивает быстрое и равномерное распределение жидкости. Напоследок над каждым отверстием прибивают под углом маленькую планку для отвода стекающей сверху дождевой воды. Готовую бочку можно также выкрасить масляной краской, выбрав цвет по своему вкусу. После окраски бочка совершенно готова.

Обратимся теперь к той форме, которая, вероятно, используется чаще всего, а именно к стенке. Материалы, необходимые для сооружения первых небольших опытных стенок, можно собрать без большого труда и почти без затрат, особенно если покопаться в собственной кладовке. Металлические прутья, планки, рейки, обрезки досок, несколько гвоздей и немного проволоки, а может быть и старую проволочную сетку, вероятно, можно найти всегда и везде.

Предусмотрительный любитель прежде всего подумает о предварительной обработке строительного материала. Весьма целесообразно пропитать пиломатериалы веществом, хорошо защищающим их от влаги, чтобы уберечь их от быстрого разрушения. Настоятельно рекомендуется дважды прокрасить все металлические части (сетки, проволоку, прутья) обычной битумной краской. Это делается не только для защиты от ржавчины, но также и потому, что, как оказалось, непокрытые краской металлические части могут реагировать с питательным раствором, в результате чего в раствор могут переходить очень ядовитые для растений вещества. Это, конечно, необходимо предотвратить. Поэтому следует выбирать только такие средства пропитки и изоляции, которые безусловно не содержат растительных ядов (крайне ядовитыми являются краски, в состав которых входят так называемые тяжелые металлы).

Если предполагаемое сооружение, например, для сада будет стационарным, тогда в нужном месте в землю просто забивают четыре кола и, спилив их на одинаковой высоте, соединяют для большей устойчивости друг с другом рейками соответствующей толщины, после этого фундамент основы готов ( 4).

Если цветочную стенку намечается ставить на террасе, в саду или еще где-нибудь, то, само собой разумеется, переносная основа должна соответствовать этим требованиям. Поэтому мы сначала сооружаем из прочных реек основу в форме.стенки примерно 50 см длиной, 50 см высотой и 30 см шириной.

При таких габаритах полностью засаженная растениями стенка будет весить около 65 кг и ее еще можно переносить.

В качестве следующего шага позаботимся об ограничении боковых поверхностей, причем здесь можно идти различными путями. Очень целесообразно сделать обрешетку из вертикальных узких реек с расстояниями между ними 5—7 ем. В этом случае при обычно наблюдаемом оседании массы субстрата уже высаженные между планками растения не будут повреждены. По« скольку увлажненная питательным раствором масса субстрата имеет большой вес, она, соответственно,оказывает на боковые рейки значительное давление. Для того чтобы не происходило выпирания реек на более или' менее высоких стенках, на боковых поверхностях через каждые 40—50 см следует прикреплять усилительную горизонтальную планку, которую, кроме того, соединяют проволокой с аналогичной планкой на противолежащей стенке основы (см.  5). Если это сделано, то можно не беспокоиться за боковые поверхности.

Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является использование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битумной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погружается в- массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.

Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении стенки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев ( 5).

Отдельно стоящие бочка или стенка засаживаются растениями сверху и со всех сторон. Этим, однако, выбор форм ни в коем случае не исчерпывается. Можно без труда соорудить засаживаемые растениями колонны, полуколонны, кубы, а также произвольные формы, подобные шпалерам, пирамидам, гирляндам, подвесным корзинам и горшкам и т. п. Нет необходимости подробно останавливаться на изготовлении основы для всех этих форм. Рисунки 6—8 дают достаточное представление о возможностях. Поэтому мы ограничимся лишь общими для всех форм положениями.

При выборе формы и определении размеров каркаса можно в большой степени следовать личным вкусам и приноравливаться к особенностям места. Однако всегда необходимо считаться со следующим: растения должны иметь достаточный объем субстрата для роста корней и располагать запасом питательного раствора, соответствующим их размерам и числу. Высоту и длину соору- жения можно выбирать совершенно произвольно, но ширина (толщина слоя субстрата) должна иметь следующие минимальные размеры: при засаживании растениями со всех сторон — не менее 30 см; при засаживании растениями с одной стороны — не менее 18 см.

Если это условие соблюдено, можно быть уверенным, что запаса питательного раствора растениям хватит на 8—10 дней и что наши питомцы не будут терпеть нужды также и в других отношениях.

Мы уже видели, что вертикальные грядки или стенки могут быть стационарными или передвижными. Их можно даже поставить на колеса ( 7), чтобы использовать на террасе в качестве цветущей ширмы- в соответствии с положением солнца. Один предприимчивый садовод соорудил несколько металлических каркасов, которые можно было составлять вместе наподобие строительных блоков и делать из них большие цветочные стены ( 8). При декорировании сцены, трибун и актовых залов они с успехом заменяют всегда несколько казенную зелень пальм и вечнозеленых кустарников.

Различные вертикальные стены могут применяться также для украшения стен и частей строений. Их можно подвешивать на любой высоте, а заднюю, прилегающую к стенам здания поверхность делать непроницаемой для влаги (например, из жести, покрытой изолирующим слоем, или из рубероида, толя или пластической пленки), чтобы не пострадали стены строения. Весьма целесообразно между задней поверхностью основы и стеной здания подложить пару брусков, что обеспечит лучшее вентилирование ( 9).

Здесь, между прочим, следует отметить, что уже можно получить основы, изготовленные промышленным способом из асбоцемента или металла. Поскольку они имеют хорошие формы и изготовлены весьма целесообразно, они безусловно заслуживают внимания ( 10).

Стенку из мха или торфа можно использовать также и для внутреннего озеленения. Однако в этом случае необходимо предусмотреть какой-нибудь приемник для стока возможного избытка питательного раствора. В качестве приемника может служить прокрашенное жестяное корыто или даже ванночка из пластмассы, устанавливаемые под основой или подвешиваемые к ней. При известной сноровке следует сразу же изготовить устройство для спуска жидкости из приемника — это может быть краник^или просто сифонная трубка. Если все это предусмотрено, мы можем быть спокойны за созданные вполне современные условия содержания комнатных растений ( 11).

Вот, собственно, все важнейшие указания, которые необходимо соблюсти при сооружении, основ для выращивания растений на субстрате из мха или торфа. Следует лишь напомнить, что при посадке молодых растений нужно учитывать пространство, требующееся для вполне развитого растения. Например, если полностью засаженная основа должна в конечном итоге иметь длину 2 м, то достаточен каркас длиной 1,6 м, потому что высота растения на торцевых поверхностях будет не меньше 0,2 м. В заключение еще одно указание для требовательного к себе владельца участка, знакомого с ремеслом каменщика: цветочную стенку можно сложить из кирпича или еще лучше из неотесанного камня. Для этого сначала кладут фундамент шириной около 60 см и желательной длины. Верх фундамента выравнивают и в нем делают желобок для стока избытка жидкости с наклоном в одну сторону. На рисунках 12 и 13 показано, как укладывать камни, чтобы стенка производила выигрышное впечатление и чтобы она имела нужную структуру.

Нет необходимости описывать весь процесс работы, следует лишь предупредить, что не следует экономить цемент. Прочность сооружения значительно возрастет, если пользоваться раствором с узким отношением песка к цементу (2: 1 или 3:1). Когда кладка будет закончена, нужно взяться за кисть и покрыть внутреннюю поверхность кладки и верх фундамента, т. е. все поверхности,

которые будут соприкасаться с субстратом, битумной краской, чтобы предотвратить влияние известкового бута или кирпичей на питательный раствор.

В готовую основу сначала насылают слой крупного кварцевого песка толщиной 5—8 см. Оц обеспечит быстрое удаление избыточной влаги. Затем производят набивку субстрата, который следует сильно увлажнить, чтобы ускорить процесс естественного оседания. После этого можно приступить к высадке растений.

Еще одно важное замечание! Можно намного облегчить себе работу по смене субстрата, если в начале кладки у конца стенки над нижним концом сточной канавки закрепить несколько камней или кирпичей таким образом, чтобы их легко можно было вынимать ( 13). Тогда, пользуясь кочергой, можно легко выгребать субстрат из обычно труднодоступного узкого пространства. Еще одна деталь: фигурные швы из белого цемента придают особую декоративность стенке, сложенной из ярко-красного облицовочного кирпича.