Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству

Строим баню


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

11. Печи-каменки

 

 

ПРИНЦИПЫ ОТОПЛЕНИЯ БАНИ

В любой бане главной является печь-каменка, позволяющая отапливать помещения, нагревать воду для мытья и получать пар. В общественных банях для этой цели применяют печи отопительные, водогрейные, паровые. В больших семейных банях для отопления моечной и предбанника также иногда строят отдельные отопительные печи и камины. Однако обычная семейная баня имеет одну печь-каменку. Требования к ней предъявляются очень высокие и даже противоречивые. С одной стороны, все хотят, чтобы лечь занимала мало места, имела невысокую цену, быстро нагревалась и была экономичной в отношении расхода топлива. С другой стороны, стремятся к тому, чтобы ею можно было отапливать не только парильню, но и моечную и даже предбанник, получать теплую воду в количестве, достаточном для всей семьи, и, главное, пользоваться сухим паром длительное время, пока моется вся семья, да потом еще высушить всю баню. Эти требования можно удовлетворить при условии соответствия конструкции и мощности печи конструкции и размерам бани и характеру пользования ею. Разумеется, при любой конструкции печь должна быть безопасной, исключать возможность возникновения пожара, отравления   угарным   газом,   случайного   ожога,

са до ушей к нижней части лица и вниз по подбородку. Хороший эффект дают надавливания лба, переносицы, лица, подбородка и шеи, производимые всякий раз при их вытирании полотенцем после мытья. По мере привыкания силу надавливаний можно увеличить.

Запас тепла печь накапливает своими стенками и каменной засыпкой. Чем толще стенки печи, тем медленнее она нагревается и дольше сохраняет тепло.

По режиму работы печи-каменки бывают постоянного (длительного) и периодического действия. Печи первого типа имеют минимальные толщину стенок и объем камней. Температура камней в них поддерживается в пределах 300—350 °С путем применения устройств автоматического контроля и регулирования.   Такие   печи, как правило, нагреваются электричеством или отапливаются жидким и газообразным топливом.  При использовании .электричества температура нагрева регулируется изменением силы тока в нагревательных элементах, при отоплении жидким и газообразным  топливом — изменением количества поступающего в топку топлива.   Такие печи обязательно должны быть оборудованы защитной автоматикой, отключающей питание печи   при   превышении температуры стенок выше допустимой  нормы, а также при погасании пламени в топке. Применение этих Печей должно быть согласовано с пожарным надзором.

Иногда печи-каменки постоянного действия отапливаются твердым топливом. При любом виде топлива топочную камеру и каналы для дымовых газов в таких печах отделяют от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой. С одной стороны, это предотвращает попадание продуктов сгорания в баню, с другой стороны, защищает камни от осаждения сажи, которая в последующем может захватываться паром и загрязнять воздух в парильне.

Печи периодического действия имеют массивную кирпичную кладку и значительный объем камней. Массивная кладка защищает наружную стенку от перегрева и сохраняет тепло, обеспечивая необходимую продолжительность действия бани. Благодаря интенсивной топке каменная засыпка в нижней части может быть нагрета до 1000—1100 °С, а в верхней части —до 500—600 °С (до малинового свечения). При таких температурах сажа полностью выжигается и камни остаются чистыми, поэтому продукты сгорания топлива могут быть пропущены через камни в целях более полного использования тепла. Максимальная экономичность печи достигается при топке ее «по-черному», когда дымовые газы выпускаются через помещения бани. Однако такой способ отопления более пожароопасен. Кроме того, не очень приятны покрытые копотью стены и потолок. По этой причине бани «по-черному» в последнее время почти не строят.

В печах, отапливаемых «по-белому», камни закрывают плотной металлической крышкой или дверкой, которые открывают лишь после полного сгорания топлива. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то такая печь может быть использована как в режиме постоянного действия (путем подтапливания во время банных процедур), так и в режиме периодического действия (путем основательной топки лишь один раз перед банными процедурами).

Лучшим топливом для печи-каменки являются дрова. Не рекомендуется пользоваться углем, так как при этом виде топлива трудно регулируется процесс топки, создаются очень высокие температуры, разрушающие внутреннюю кладку печи, ухудшаются санитарные условия.

Экономное использование топлива возможно при полном его сгорании. Оптимальные условия создаются при сжигании твердого топлива на колосниковых решетках. При этом воздух поступает к топливу снизу по всей площади топливника через решетку из поддувала. Этот воздух, называемый первичным, расходуется в основном для окисления горючих компонентов топлива с образованием углекислого газа СОг (двуокиси углерода) и паров воды Н2О. При повышении температуры из топлива, особенно из дров, выделяются горючие  газы,  которые догорают в газовом пространстве   над   топливсда.   Соприкасаясь с коксовыми остатками топлива при высокой температуре, углекислый газ восстанавливается, образуя также горючий газ — оксид углерода СО  (угарный газ). Чтобы горючие газы догорали в топливнике, в него через отверстия в.топочной дверке пропускают дополнительное количество воздуха, называемое вторичным (рис. 39). Без подачи вторичного воздуха имеет место химический недожог топлива, сопровождающийся отложением сажи   на ] камнях (если дымовые газы пропускаются через камни) и в дымоходах. Это приводит к снижению полезной теплоотдачи и к возможности возникновения пожара из-за j возгорания слоя сажи в трубах.

В начале топки, когда топливо только разогревается, ] и в конце топки, когда интенсивность горения остатков топлива снижается, в топливник поступает  избыточное I количество воздуха. Это приводит к увеличению потерь ] тепла с уходящими газами. На стадии догорания эти потери составляют 20—30 %. Снизить их можно путем прикрытых отверстий   для   воздуха и задвижки на дымоходе.

Другими факторами повышения коэффициента полезного действия печи являются увеличение объема разогреваемых частей, включая камни, увеличение площади поверхностей, контактирующих с уходящими газами, уменьшение толщины и теплопроводности стенки печи (например, путем использования металла), приводящее к более интенсивной теплоотдаче от печи к окружающему воздуху. Важное значение имеет соответствие топочного объема расходу топлива. Чем больше этот объем, тем больше должен быть и расход топлива, чтобы процесс горения был интенсивным и доля потерь с уходящими газами была минимальной.

Продолжительность топки печи-каменки должна быть оптимальной. После того, когда температура стенок печи достигнет максимального значения, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи, и отдаваемым в окружающий воздух. Дальнейшая топка печи периодического действия нецелесообразна. Печь постоянного действия приходится топить до тех пор, пока требуется высокая температура камней для получения пара.



 

ПЕЧИ-КАМЕНКИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ

Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом — электрокаменки. За рубежом широко используются именно такие печи. Применение их в нашей стране сдерживается отсутствием  в  продаже электрокаменок   малой   мощности. < Электрокаменки, выпускаемые  Новосибирским заводом ; электротехнического оборудования и некоторыми другиМи  заводами,  имеют   значительную   мощность   (более 10 кВт) и предназначены для применения в общественных банях. Освоение выпуска маломощных электрокаменок, несомненно, приведет к их популярности.

Мощность электрокаменкн зависит от объема париль-1 ни, качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы. Ориентировочно можно  принять, что для   1 м3 объема парильни потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Это значит, что при высоте потолка 2—2,2 м для обогрева    1 м2   площади   парильни   требуется    1,4—1,6  кВт энергии.

Простейшая электрокаменка представляет собой электропечь закрытого типа, на которую поставлена метал лическая коробка с камнями. Если мощность такой электрокаменки недостаточна для хорошего обогрева воздуха, можно использовать вторую электропечь закрытого типа, установив на нее массивный кусок металла для улучшения отвода тепла.

В электрокаменках заводского изготовления нагрев камней осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Более совершенными являются электрокаменки, в которых вентиляционный воздух не проходит через толщу камней, а свободно обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагревается дополнительными электронагревателями. При этом камни нагреваются до 350— 450 °С, а воздух — до 100—120 °С. Увеличивая число камней в засыпке, можно повысить запас накапливаемого ими тепла для получения пара. Для парильни с сухим паром масса камней может быть минимальной. Многие зарубежные конструкции электрокаменок предусматривают нозможность изменения массы камней в 10—12 раз (например, для средней по размерам каменки — от 5 до 60 кг). Такая система раздельного нагрева каменной засыпки и воздуха с регулированием массы камней называется системой мягкого нагрева. Преимуществом такой системы является также то, что воздух не контактирует с раскаленными камнями и не приобретает неприятный запах из-за пригорания пыли, постоянно содержащейся в воздухе.

Для обеспечения удобств и безопасности пользования электрокаменки необходимо оборудовать регулятором температуры, ограничителем температуры, который отключает электронагреватель при достижении температуры воздуха в помещении 140 °С, и реле времени, которое отключает электронагреватель через заданное время непрерывной работы (до 5 ч).

Печи-каменки постоянного действия, работающие на газообразном топливе, пока в продаже отсутствуют. Поэтому в настоящее время для обогрева бани можно использовать газовоздушные отопительные приборы — калориферы, конвекторы, камины заводского изготовления, работающие на сжиженном газе из баллона и имеющие патрубок для отвода продуктов сгорания в газоход. В газоход встраивают стальную коробку с камнями для получения пара. При этом температура нагрева камней невысокая — "около 200 °С. Для получения сухого пара с высокой температурой используют обычные печи-каменки, в топливнике которых устанавливают газовую горелку с инжекторами и воздухораспределителем — трубкой для подачи воздуха.

Газ является наиболее опасным топливом в отношении пожара, взрыва и угорания. При его применении возможны отрыв пламени за счет изменения тяги (разрежения) в дымоходе, накопление в топке взрывчатой смеси газа с воздухом при потухшем пламени, поступление в помещение продуктов сгорания с повышенным содер знанием угарного газа. Поэтому к печам, работающим на газе, предъявляются повышенные требования. Перед использованием они должны быть проверены представителями пожарной охраны и эксплуатационной конторы «Горгаз» с оформлением акта о пригодности печи к работе на газовом топливе. Топка печей должна осуществляться людьми, прошедшими инструктаж и имеющими навыки пользования газовыми печами. Не допускается оставлять такие печи в работе без периодического присмотра.

Для топки печей-каменок постоянного действия более широко используют жидкое топливо, которое доставляется и хранится в канистрах, бидонах или другой легкой закрытой таре. Для топки печей можно применять нефтепродукты с высокой температурой вспышки: печ« мое дистиллированное топливо (ПДТ), керосин, дизельное топливо, мазут, каменноугольную смолу. Температура вспышки характеризует состояние топлива, когда начинается обильное выделение паров, которые могут вспыхнуть при поднесении пламени. Чем выше температура вспышки, тем труднее топливо воспламенить, следовательно, тем оно безопаснее в отношении возникновения пожара при транспортировании, хранении и использовании.

Зимой при температуре ниже — 15°С необходимо пользоваться керосином или дизельным топливом, которые не застывают в трубопроводе, соединяющем топливный бак с горелкой (табл. 6).

Горение жидкого топлива состоит из процессов его распыления, смешения с воздухом, нагрева, испарения и окисления. В промышленных установках с большим расходом топлива распыление его производится при помощи форсунок. В бытовых печах, в том числе в печах-каменках, используют два простейших способа, распыления и смешения топлива с воздухом: разбрызгивание при ударе капель о дно горелки и испарение с тонкого слоя топлива на дне горелки.

На рис. 40 приведена схема применения горелки с разбрызгиванием топлива. Горелка представляет собой металлический стакан с размещенной над ним капельницей. Для этой цели удобно использовать отслуживший поршень двигателя из жаростойкого чугуна или стали. Тонкостенные стаканы, например банки, быстро перегорают. Капельница должна быть на такой высоте, чтобы можно было следить за стеканием топлива. Капельница трубкой сообщается с топливным баком, размещенным вне помещения. На трубке должны иметься фильтр и два вентиля: один у бака после фильтра, для его отключения, другой — у печки, для регулирования расхода топлива. Нижняя часть стакана переливной трубкой сообщается со сливным баком, который также размещают вне помещения. Объем этого бака должен быть большим, чем топливного бака, чтобы не допустить его переполнения. В топку печи трубки пропускают через нижнюю щель в дверке. Для предотвращения засорения регулирующего вентиля перед ним желательно установить мелкосетчатый фильтр.

Для розжига этой горелки в стакане сначала сжигают небольшое количество легковоспламеняющегося топлива кусок ваты, смоченный применяемым топливом.

В данной горелке скорость и полнота горения топлива зависят от степени нагрева стакана: чем больше его температура, тем быстрее испаряется топливо и тем полнее сгорают его пары. Если же при температуре свыше 600 °С поступления воздуха недостаточно и топливо не успевает перемешаться с ним в пропорциях, необходимых для полного сгорания, образуются коксовые частицы — сажа, которая горит медленно (и то при высоких температурах) и поэтому частично уносится с дымовыми газами. Для обеспечения полноты сгорания топлива желательно в боковой стенке стакана просверлить отверстия для подвода воздуха. Еще лучше стакан наполовину заполнить кусками металла или камня, которые обеспечивают предварительный нагрев воздуха и более равномерное смешение его с парами топлива. Практически такая горелка превращается в миниатюрную печь-каменку для получения паров топлива и смешения их с нагретым воздухом.

На рис. 41 приведена схема применения горелки с испарением топлива со дна корпуса. Корпус горелки также представляет собой металлический стакан, однако топливо в него подается не сверху, а через штуцер в нижней части. Оно тонким слоем растекается по дну корпуса и при высоких температурах интенсивно испаряется.

Пары топлива, обтекая смесительное кольцо в средней части корпуса, перемешиваются с воздухом, который поступает через ряд отверстий в стенке корпуса над кольцом. В верхней части корпуса происходит процесс горения. Розжиг горелки осуществляется так же, как горелки с разбрызгиванием топлива. Система питания топлива и перелива несгоревшего   топлива   такая   же.   Однако в данном случае требуются более точное регулирование расхода топлива и установка дна горелки строго горизонтально. В целях повышения точности регулирования расхода  и  поддержания процесса горения  в оптимальном режиме  на линии  подачи  топлива  следует установить поплавковый регулятор уровня. Он обеспечивает постоян-   : ство перепада давлений у вентиля рядом с горелкой. Регулятор уровня необходимо отделить от горелки топливо-изолирующим щитом или разместить его вне помещения. Корпус регулятора целесообразно  снабдить  воздушной трубкой, выведенной выше топливного бака.

Трубки для сообщения горелок с топливным и расходным баками должны быть металлическими, причем соединить, их отдельные куски между собой необходимо сваркой. При использовании горелок требуется периодически следить за поступлением в них топлива и не допускать засорения переливной линии.

Многие зарубежные фирмы   выпускают   компактные и удобные печи-каменки с горелками для газообразного или жидкого топлива. Такими являются, например, каменки «Васта»  (ФРГ), рассчитанные для парилок объемом 6—40 м3 (6 типоразмеров).  Масса  загружаемых в них  камней  45—70  кг, температура   разогрева — до 450 °С. Высота   печей   750—1200 м.   На  рис. 42, а приведена конструктивная схема   каменки, работающей   на жидком топливе. Во внутреннем ее корпусе размещена горелка испарительного типа. Топливо поступает к верху корпуса и тонким слоем стекает по внутренней стенке. Через отверстия в стенке поступает первичный воздух для газификации топлива и частичного его сжигания. Основное горение происходит в камере сгорания под камнями. Вторичный воздух в камеру сгорания поступает по кольцевому зазору. Продукты сгорания по двум трубкам-газоходам направляются в задний отеек и из нижней его части отводятся в дымовую трубу.

Камни укладывают на крышку топочной камеры вокруг газоотходов. Нагреваются они за счет теплопередачи через металлические стенки газоходов. Через слой камней проходит воздух, нагретый между стенками топливника и задней секции. Камни открытые.

Печь снабжена регулятором расхода топлива, регулятором температуры в помещении, ограничителем температуры для отключения печи после достижения температуры помещения 140 °С и реле времени для отключения ее после заданного времени.

Аналогичные печи-каменки выпускаются в Финляндии и других странах. Финские каменки рассчитаны для загрузки значительно большего количества камней — до 800 кг, накапливают большой запас тепла и поэтому могут работать и как каменки периодического действия.

Отечественной промышленностью подобные каменки малой мощности для индивидуальных (семейных, сельских) бань еще не выпускаются. Однако для этой целя могут быть приспособлены отопительно-варочные аппараты, работающие на жидком топливе, например аппарат модели 2403 (рис. 42,6). Этот аппарат имеет горелку испарительного типа, снабженную поплавковым дозатором с терморегулятором. Топливный бак, размещенный над дозатором, отделен от топочной камеры теплоизоляционным материалом. Чтобы при заправке бака на пол не попадало топливо, предусмотрен выдвижной поддон. Топочная камера закрыта жарочным настилом с конфоркой. Продукты сгорания из горелки поступают под жарочный настил через удлинитель камеры сгорания, затем направляются в нижнюю часть топливника и отводятся в дымовую трубу через газоотводящий патрубок в задней стенке. Габариты аппарата 850X400X565 мм, масса 70 кг. Чтобы использовать этот аппарат в качестве печи-каменки, достаточно поставить на жарочный настил поддон с камнями. Поддон требуется для исключения попадания в топливник воды, подаваемой на камни.

Из изложенного выше видно, что печи-каменки, работающие на газообразном и жидком топливе, имеют довольно сложную конструкцию. Для изготовления их своими силами нужен опыт и, главное, устройства для регулирования подачи топлива и защиты от перегрева, изготовленные и испытанные в заводских условиях. Поэтому в нашей стране в индивидуальных банях в основном используют печи-каменки непрерывного действия, работающие на твердом топливе — дровах, реже на угле. Они широко распространены и за рубежом. Там применяют в основном печи заводского изготовления. Многие из них конструктивно похожи на каменку, изображенную на рис. 42. Для сжигания твердого топлива под топкой устанавливают колосниковую решетку, а ниже нее размещают поддувало с дверцей.

Аналогичные печи-каменки для твердого топлива выпускаются и некоторыми отечественными заводами. На рис. 43 приведена конструктивная схема каменки Таллиннского машиностроительного завода. Отличительной ее особенностью является то, что вторичный воздух поступает в верхнюю зону камеры сгорания через щели в корпусе, а дымовые газы поступают в каналы вокруг бункера для камней и выходят в дымоход через переднее отверстие. Печь имеет двойные боковые стенки, зазоры между которыми служат каналами для циркуляции и нагрева воздуха. В эти зазоры введена труба, по которой циркулирует нагреваемая в баке вода. Габариты печи 400x505X750 мм. В парильне объемом 10 м3 такая печь создает температуру до 140 °С. При большем объеме помещения температура будет ниже.

Компактная печь-каменка непрерывного действия может быть получена из печи-прачки, которая имеется в продаже. При этом в бак вместо воды необходимо загрузить камни, а небольшое количество воды можно нагреть в ведре, установленном на камнях (рис. 44,а). Если печь-прачку соединить посредством дымоходной трубы со стальной бочкой, заполненной камнями, получается каменка с большим запасом тепла в камнях и нагретой воды (рис. 44,6). Основным недостатком таких печей является интенсивное излучение тепла через тонкие стенки топки. Этот недостаток можно устранить путем обложения топки кирпичом снаружи с оставлением зазора для циркуляции воздуха. Такие тонкостенные каменки недолговечны. Поэтому обычно применяют самодельные печи, сваренные из листов стали толщиной 3— 5 мм. На рис. 45 представлены некоторые конструкции таких печей для парильни объемом до 12 м3. Высота топки у печи 25—40, ширина 35—50, длина 40—60*см. Общая высота 60—80 см. Масса загружаемых камней — до 150 кг. Размеры печи и масса камней зависят от объема парильни. Для удобства изготовления и более полного использования тепла отводящий дымоход пропускают через каменную засыпку. Для ускорения нагревания камней поддон для них можно выполнить в виде бункера с наклонными стенками, омываемыми горячими дымовыми газами.

Наиболее совершенны печи с двойными стенками. Зазоры между ними используют в качестве емкости для горячей воды (рис. 45, б, в). К ней можно подключить через трубки дополнительный бак с водой, установленный рядом с печью или в моечной. Печь с двойными стенками обогревает баню в основном за счет конвекции воздуха. Для усиления конвекции одну или две стенки выполняют с воздушным зазором, открытым и снизу, и сверху (рис. 45,в).

Металлические печи-каменки непрерывного действия, как заводского, так и индивидуального изготовления, занимают   мало   места,   быстро   поднимают  температуру в парильне и позволяют приступить к мытью уже через 20—30 мин после начала топки. Они гигиеничны, безопасны в отношении отравления угарным газом, не требуют частого ухода. По этим причинам большинство бань на садовых и дачных участках оборудуют именно  такими печами. Конструкции их многообразны. Иногда они сочетаются с варочными печами, установленными в соседнем помещении, — кухне, с печами-сушилками, с  системами обогрева теплиц и т.п. Для  примера иа рис. 46 приведена печь-каменка, совмещенная с кухонной печью, используемая   любителем бани из Хабаровского   края В. Телегиным в парильне длиной 1,7 м и шириной 1м. Печь изготовлена из отходов листового железа толщиной 3—4 мм. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая также топится со стороны кухни. В корпус печи-каменки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы, в которые заложено примерно полведра камней. Для удобства получения пара на печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в центральные части жаровых труб. Длина кухонной печи 55, ширина и высота по 30 см, длина печи-каменки 40 см, ширина и высота ее нагревательной части с шаровыми трубами 25 и 50 см. В целях защиты от обжигающего теплового излучения печи полок закрыт металлическим экраном. Для этого к брусьям ограждения через распорные втулки гвоздями прикреплен лист кровельной стали.

Такая баня отличается быстродействием. Пока варится пища на кухонной печи за 25—30 мин температура на 1 полке повышается до 100 °С. Если нет необходимости то- I пить кухонную печь, то дрова закладывают непосредственно в печь-каменку. В этом случае баня нагревается 1 быстрее, температура на полке еще выше, а расход дров I меньше.

Как и другие металлические печи-каменки непрерывного действия, эта печь не накапливает требуемый для 1 банных процедур запаса тепла. Она быстро нагревается, но и хороший жар проходит также быстро. Чтобы  поддерживать жар, надо по мере прогорания подкладывать дрова. Кончил топить печку — кончается баня. Хотя печка   экономична   (рубленых   дров,   уложенных    горкой в обычное ведро, хватает на несколько заходов для 3—4 парильщиков), необходимость непрерывной топки создает определенные неудобства.

Все металлические печи, имея малую теплоемкость и интенсивно излучая энергию, не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела, не дают желаемого «легкого пара». Они более опасны в отношении получения ожогов от случайного прикосновения тела и в отношении возникновения пожара. Поэтому в сельских усадьбах, а также в банях с объемом парильни более 12 м3 предпочтительнее пользоваться теплоемкими печами-каменками из кирпича. Если топочную камеру отделить от камеры для камней непроницаемой перегородкой (обычно металлической), печь может работать как в непрерывном, так и в периодическом режимах. Это позволяет рассматривать ее как печь комбинированного действия.

 

ПЕЧИ-КАМЕНКИ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ

Печи-каменки комбинированного действия отличаются, от печей непрерывного действия большой теплоемкостью, Они позволяют пользоваться баней  после однократной топки и в то же время при необходимости допускают непрерывную топку во время банных процедур. Это особенно удобно при оборудовании печи горелкой для жидкого топлива. Накопление необходимого запаса тепла обеспечивается массивными кирпичными стенками и большой массой каменной засыпки. В принципе такие печи могут иметь металлический корпус. Однако теплоемкость металлического корпуса мала. Для получения возможности пользования металлической печью в периодическом режиме необходимо увеличить массу камней таким образом, чтобы на каждый 1 м3 объема парильни приходилось не менее 15 кг камней. Это приводит к усложнению конструкции и увеличению габаритов печи.

Практически все печи комбинированного действия делают кирпичными. Главная отличительная особенность их — наличие непроницаемой перегородки между топливником и камерой для камней, что позволяет получить пар, не прекращая топку. В качестве непроницаемой перегородки используют чугунные плиты, чугунные котлы, сваренные из листовой стали поддоны, камеры, коробки и т. п. Материал перегородок должен быть жаропрочным. Листы из обычной стали, особенно тонкостенные, быстро прогорают или деформируются под действием высоких температур, что может привести к разрушению печи и вызвать возможность возникновения пожара. Лучше всего пользоваться чугунными плитами, предназна? ченными для кухонных печей. Они бывают глухие и с отверстиями для конфорок. Эти отверстия не являются помехой при пользовании печью. Более того, плиты с конфорками можно использовать для закрытия камеры с камнями сверху. Сняв конфорки через отверстия плиты, можно плеснуть воду и получить пар в нужное время. Таким образом, можно упростить конструкцию печи,, исключив дверку для паровой камеры.

На рис. 47 изображены печи-каменки, в которых в качестве непроницаемой перегородки использованы металлический ящик и отработанный чугунный пищеварочный котел. Поверхность ящика и котла омывается горячими дымовыми газами и поэтому камни нагреваются быстро. Обмурованный огнеупорным кирпичом топливник позволяет топить печь каменным углем или установить горелку для жидкого топлива. Основной недостаток этих печей — отсутствие водонагревателя. Установка бака для воды или водогрейных труб — регистра — усложняет их конструкцию.

На рис. 48, а показана малогабаритная печь-каменка с водогрейным баком. Объем камеры для камней и вместимость бака — по 40 л. Бак размещен на плите рядом с камнями. Скорость нагрева воды регулируется асбестовым картоном между баком и камнями. Для ускорения I нагрева картон  укорачивают.  Для  ускорения  нагрева ..• камней в нижний слой засыпки добавляют чугунный или стальной лом. Используемая плита может быть сборной, | например из двух чугунных плит  размером  47X19 см. ] Желательно, чтобы толщина плиты была не менее 10 мм.Г Для более полного использования тепла и нагрева печи снизу в задней части кладки  выполнены дымообороты, Образуемые путем разделения внутренней полости стальными пластинами на два канала (один спускной, другой подъемный). Пластины плотно прилегают друг к другу. Заделывают их в зазор между кирпичами. Пластину в 8-м ряду кладки загибают так, чтобы ее можно было заделать между кирпичами боковой стенки. В верхней части печи за счет выступающих кирпичей подъемный канал выполнен зигзагообразным. Выступающие части кирпичей создают завихрения дымовых газов и обеспечивают более полную теплоотдачу. В верхней части подъемного канала установлена заслонка. Камни и бак для воды закрываются легкой съемной крышкой из кровельной стали.

Последовательность кладки печи приведена на рис. 49, б. При кладке перекрыши (верхней стенки) в целя? обеспечения большей герметичности швов предпоследний ряд кирпичей необходимо сдвинуть относительно соседних рядов на ширину шва, а еще положить на предпоследний 18-й ряд перекрыши кусок кровельной стали размером 270x270 мм.

В качестве дымовой заслонки можно использовать стальную пластину размером 300X70X3 мм, установленную в направляющие желоба из металлических полосок.

На рис. 50, а показана печь-каменка конструкции А. Ф. Филичко, предназначенная для топки углем. От предыдущей конструкции печи она отличается тем, что топливник обмурован огнеупорным кирпичом и имеет меньшие размеры. Вместимость, паровой камеры с камнями 40, бака для воды — 45 л. Для обеспечения герметичности и прочности стены печи выкладывают в металлическом футляре кирпичами, уложенными на ребро. Футляр изготовляют из уголков и листовой стали, и состоит он из звеньев высотой 400—600 мм для: удобства кладки кирпичей. Листовую сталь крепят к массиву лапками (кляммерами) из стальных полосок или гвоздями. Кирпичи должны плотно прилегать к футляру, так как воздушный зазор между ними снижает теплоотдачу. Отверстия для печных приборов вырезают в футляре после тщательной разметки.

Последовательность кладки кирпичей показана на рис. 50,6. 1-й ряд укладывают плашмя, 2—9-е ряды — на ребро. При этом под поддувальную дверку кладут плашмя обычный кирпич, над этой: дверкой, также плашмя, — огнеупорный кирпич. Бак для воды устанавливают на 1-й ряд кирпичей, колосниковую решетку —на 3-й ряд, плиты паровой камеры — на 5-й и 8-й ряды. Нижний огнеупорный кирпич между дымооборотами на 4-м ряду устанавливают на стальной стержень или полосу, загнутую Г-образно. При этом один конец стержня должен опираться на 1-й ряд, другой конец защемляют между кирпичами 3-го ряда. Прямые стержни или полосы устанавливают также на кирпичи 12-го и 13-го рядов в качестве опор для кирпичей следующего ряда.

Половину дымового канала в 8-м ряду закрывают металлической пластиной (показана пунктиром), на которую укладывают плашмя один кирпич 9-го ряда. Такими же пластинами закрывают части дымового канала в 10-м и 12-м рядах, на которые укладывают плашмя два кирпича 11-го ряда и на ребро 2 кирпича 13-го ряда. Кирпичи 14, 15 и 16-го рядов, выходящие из футляра, создают карниз, на который укладывают асбестовую набивку (картон, ткань, шнур), изолирующую нечь от деревянного потолка.

Дымовая труба может быть любой конструкции: из кирпича, асбестоцементной трубы.

Таким образом, печь -А. Ф. Филичко имеет довольно сложную конструкцию и может быть сооружена лишь при наличии некоторого опыта. В то же время как наиболее надежная печь для топки каменным углем (а также жидким топливом) она может быть рекомендована не только для индивидуальных, но и для малых общественных бань (для полевых станов, ферм, бригад и т. д.).

 

ПЕЧИ-КАМЕНКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

В банях, рассчитанных на одну семью и отапливаемых дровами, обычно применяют кирпичные печи-каменки периодического  действия, в которых  камни  нагреваются проходящими через них дымовыми газами. Такие печи примерно на 30 % экономичнее печей комбинированного действия и позволяют быстрее нагреть камни до требуемой температуры. При интенсивной топке печи нижние слои каменной  засыпки   могут  нагреваться   до   1000— 1100 °С, верхние слои — до 500—600 °С. При таких температурах сажа   сгорает   и   камни   остаются   чистыми. Единственный недостаток печей   периодического  действия — необходимость ожидания полного сгорания топлива или удаления остатков несгоревшего топлива, чтобы при открытии камеры в баню не попадал угарный  газ. Наиболее компактны металлические печи упрощенной конструкции без емкости для нагрева воды. На рис. 51 изображена одна из таких конструкций. В металлической коробке — корпусе  с дверцами — на полки из  уголков уложены колосниковые  решетки с плитой,  образующие днище топочной камеры. На них установлены по периметру этой   камеры   кирпичи,   образующие   экран   для уменьшения тепловой радиации. Толщина  корпуса — не менее 4 мм. На кирпичи   уложены   стальные   решетки, фиксирующие кирпичи в вертикальном положении и служащие поддоном для каменной засыпки. Все внутренний детали устанавливают через съемную крышку. При топке печи дымовые газы попадают в трубу, проходя через каменную засыпку. Воду нагревают в ведрах или прямоугольных бачках, размещенных на крышке.

Наиболее совершенны каменки со встроенными емкостями для нагрева воды. Они могут заменить кирпичную армировку топочной камеры с одной или нескольких сторон, а также могут быть выполнены в виде стенки всей печи аналогично изображенной на рис. 45.

Отечественной промышленностью металлические печи периодического действия пока не выпускаются. Однако такую печь можно собрать из печи-прачки и металлической бочки, проделав в бочке дверку для пара и снабдив ее патрубками для присоединения к печке-прачке и дымовой трубе (см. рис. 44, б).

На рис. 52 приведены наружный вид и схема металлической каменки зарубежной конструкции. Печь имеет внутреннюю армировку. Заслонка и каналы для подачи в топливник вторичного воздуха обеспечивают более полное сгорание топлива и его экономное расходование.

На рис. 53, а изображен наружный вид кирпичной печи-каменки усиленной конструкции без водогрейной емкости. Топливник выполнен из огнеупорного кирпича и имеет щелевой свод для каменной засыпки. Ширина щелей (расстояние  между кирпичными  арками) 5—8 см.

Для более полного использования тепла печь снабжена дымоходами в виде опускных колодцев и общим сборным дымоходом, сообщающими верхнюю часть камеры для камней с дымовой трубой (на рисунке не показаны). В целях повышения прочности печь заключена в каркас из стальных уголков. На рис. 53, б приведена схема кирпичной печи-каменки с водогрейным котлом. Камера для камней имеет две дверки. Иногда выполняют дымоходы, пропускающие дымовые газы из пространства вокруг котла в нижнюю часть камеры для камней.

Двухконфорочная плита может иметь и другие размеры. Ее можно заменить также двумя одноконфорочными плитами с размерами 47X32 или 48X32 см. Стальные пластины с размером 15Х5Х0>3 см (можно изменить размеры) закладывают между 3-м и 4-м рядами кирпичей. Стержни для закладки между кирпичами 13-го и 15-го рядов желательно взять гладкие, чтобы при температурном удлинении они легко скользили между кирпичами. Удобно для этой цели пользоваться ломиками. Отверстия в кладке у концов стержней необходимо уплотнить асбестовым шнуром и снаружи оштукатурить. Внутренние стержни можно закрыть сверху глухой плитой. В этом случае сбоку камеры необходимо установить дверку для пара, аналогичную дверке топливника. Плиту над камерой для камней можно использовать для нагрева воды в ведрах.

Конструкции кирпичных печей-каменок как периодического, так и комбинированного действия многообразны. Каждый совершенствует и приспосабливает их по-своему, исходя из наличия и размеров имеющихся приборов, водогрейных емкостей, котлов и т. п. Иногда для нагрева воды используют электрические, газовые плиты и водонагреватели, печи-прачки, а для  нагрева  помещения бани и выработки пара — каменки упрощенной конструкции. Они удобны в банях с полезным объемом более 15 м3 для больших семей и в малых общественных банях. Для примера на рис. 55 приведена еще одна конструкция печи-каменки, которая позволяет одновременно обогревать парильню, моечную и предбанник. Топится она из предбанника, дверца для пара выходит в парильню, а обогревательный щиток — в моечную. На щитке имеются два опускных канала и один подъемный канал, переходящий в трубу. В стенку подъемного канала со стороны моечного помещения вставляют вентиляционную решетку с задвижкой для удаления пара из моечной. Задвижку можно открыть только после завершения топки и закрытия задвижек обоих опускных каналов.

 

КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ-КАМЕНКИ

Сооружение массивной кирпичной печи-каменки начинают с устройства ее фундамента. Чтобы печь не оседала и не наклонялась из-за увлажнения или промерзания грунта, фундамент заглубляют не менее чем на 0,5 м. Поперечные размеры его должны быть больше, чем у печи, на 1 кирпич (на полкирпича в каждую сторону). Расстояние от фундамента печи до фундамента стены — не менее 5 см. Зазор между ними заполняют песком.1 Дно котлована утрамбовывают и выравнивают по уровню.

Лучший фундамент — бетонный или бутобетонный. В сухом грунте его можно выполнить из кирпичей, используя известковый, цементный или известково-цементный раствор. Известковый раствор готовят из гашеной извести и просеянного песка, взятых в соотношении от 1 :2 до 1:3. Цементный раствор (соотношение цемента и песка обычно 1:3) готовят небольшими порциями, чтобы успеть использовать его до схватывания. Для приготовления известково-цементного раствора берут на 1 ч. цемента 1—2 ч. извести и 6—16 ч. песка в зависимости от марки цемента и жирности извести.

Поверхность фундамента заливают цементным раствором, выравнивают рейкой по уровню и покрывают гидроизоляцией, обычно толем или рубероидом в 2 слоя.

Основной материал для кладки печей — обыкновенный полнотелый кирпич I сорта. Не допускается применять дырчатые и силикатные кирпичи, так как они быстро разрушаются. Для кладки и футеровки топливника печи рекомендуются тугоплавкие и огнеупорные кирпичи. Тугоплавкие кирпичи подходят для сжигания дров, огнеупорные (шамотные) — для сжигания каменного угля, жидкого топлива, газа. Часто печи складывают из кирпичей, бывших в употреблении. Они должны быть очищены от раствора и сажи. Класть их следует задымленной стороной внутрь, иначе ржавые пятна от сажи выступят наружу даже через штукатурку и побелку.

Перед употреблением кирпичи (кроме огнеупорных и тугоплавких) погружают на 1—1,5 мин в воду, так как сухой кирпич обезвоживает раствор и снижает его.вяжущую способность.

Раствор для кладки печи готовят из глины и песка, взятых в соотношении от 1 : 1. до 1 : 2 в зависимости от жирности глины. Глину следует замачивать за 1 сут до начала кладки. Затем в нее добавляют воду в таком количестве, чтобы после перемешивания получилась сметанообразная масса. Эту массу процеживают через сито, добавляют столько же песка и тщательно перемешивают. Песок должен быть просеян через сито с ячейками 1,5 мм. Если на поверхности раствора  появляются  водянистые участки (озерки), то добавляют песок и перемешивают массу снова. Хороший раствор не содержит комков, имеет шероховатую поверхность, не налипает на лопату и легко выдавливается из шва кладки при нажатии на кирпич рукой.

Для кладки тугоплавкого и огнеупорного кирпича применяют раствор из глины и горного песка или шамота.

Главное требование к кладке — обеспечить плотность швов, чтобы в помещение бани не проникало даже незначительное количество продуктов сгорания, которые могут? привести к отравлению угарным газом. Швы кладка заполняют раствором на всю глубину. Толщина их должна быть минимальной: для обычного кирпича не более 5 мм, для тугоплавкого и огнеупорного — не более 3 мм на всю глубину. Раствор расстилают рукой, с мастерка его можно класть лишь до пода топливника и дна дымовых каналов. Внутренние поверхности печей должны быть гладкими, поэтому колотые и тесаные кирпичи кладут шероховатыми гранями наружу. Через каждые 4—5 рядов кладки внутренние поверхности затирают мочальной кистью или тряпкой, смоченной в воде без добавления раствора. К кладке следующего ряда приступают только тогда, когда уложены все кирпичи предыдущего ряда. Желательно кирпичи каждого ряда сначала уложить и подогнать друг к другу, а затем класть их на раствор.

После укладки первого ряда проверяют правильность углов при помощи угольника или шнура. После укладки 2-го ряда устанавливают по углам печи направляющие шнуры с отвесами. Шнуры подвешивают гвоздями к потолку, а снизу наматывают на гвозди, вдавленные в швы между нижними двумя рядами.

При укладке кирпичей необходимо строго соблюдать правила перевязки кирпичей: каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом верхнего ряда. Перевязка кладки обычного кирпича с кладкой из тугоплавкого или огнеупорного кирпича не допускается, так как они по-разному расширяются при повышении температуры.

Печные приборы: дверки, задвижки, колосниковые решетки, плиты, водогрейные коробки (встраиваемые баки для воды):—устанавливают одновременно с кладкой кирпича. Рамку дверки крепят в кладке посредством лапок (кляммер) из мягкой стальной полосы (обручного железа). К рамке лапки прикрепляют заклепками. Перед установкой на место рамку обматывают асбестовым шнуром или тканью. При отсутствии асбеста между рамкой дверки топливника и кирпичной кладкой оставляют зазор по всему периметру шириной 3—4 мм, чтобы рамка, нагреваясь, не раздвинула кладку. Для обеспечения прочности перемычки сверху дверку топливника перекрывают способом «в замок» (средний кирпич скошенными концами кладут на скошенные концы соседних кирпичей). Другие дверки и рамки заслонок (задвижек) крепят в кладке 2-мм проволокой (проволоку заделывают в кладку).

Колосниковую решетку устанавливают прорезями вдоль топливника. Между краями решетки и кирпичами кладки оставляют зазор не менее 5 мм для расширения решетки. Зазор заполняют песком. Такой же зазор оставляют между плитой над топливником и кладкой.

Важная часть печи — топливник. Для топки дровами наименьшая его ширина 25 см (в один кирпич), наименьшая высота — 35 см. С увеличением высоты топливника условия горения топлива улучшаются. Желательно, чтобы она была 40—60 см в зависимости от размеров печи. В нижней части стены топливника выполняют с уклоном в сторону колосниковой решетки, чтобы при сгорании угли оседали на решетку. Под топливника располагают ниже рамки топочной дверки не менее чем на 1 кирпич, иначе при открывании дверки будут выпадать угли. Дно зольника желательно делать также ниже поддувальной дверки.

Равномерность прогрева и экономичность печи зависят от конструкции ее дымооборотов — каналов для дымовых газов. Внутренняя поверхность их должна быть ровной и не замазываться глинистым раствором, который быстро отваливается и засоряет дымоходы. Верхняя стенка печи, называемая перекрышей, состоит из трех рядов кирпичей, положенных плашмя с перевязкой. При совпадении вертикальных швов перекрыши они должны быть перекрыты кусками стального листа.

Трубу для каменки обычно делают насадной, т. е. на массиве печи. При этом толщина стенок печи и трубы должна быть не менее полкирпича, проходное сечение дымовых каналов и трубы — также не менее полкирпича. Трубу выводят на высоту не ниже 0,5 м от поверхности крыши, используя цементный или известковый раствор (глиняный раствор легко вымывается дождем и конденсатом, который может образоваться внутри трубы).

В целях пожарной безопасности расстояние между кирпичной поверхностью печи и сгораемой конструкцией (деревянных частей бани) должно быть не менее 40 см, если конструкция не защищена от возгорания, и не менее 25 см, если такая защита имеется. Если печь и труба металлические, то эти расстояния увеличивают соответственно до 100 и 70 см.

Между кирпичной трубой и деревянными частями крыши (стропилами, обрешеткой, обшивкой) должно быть свободное расстояние не менее 10 см. При применении металлической или асбестоцементной трубы ближайшие деревянные части потолка и крыши должны быть покрыты войлоком, пропитанным глинистым раствором, и обиты дополнительно кровелькой сталью. Зазор между трубой и кровлей закрывают фартуком из оцинкованной стали.

На деревянном полу перед топочной дверкой устанавливают металлический лист размером не менее 70X50 см.

При сооружении печи необходимо принять меры, чтобы не упасть и не уронить кирпичи или инструмент. Для работы на крыше устанавливают горизонтальную площадку для печника и ящика или ведра с раствором. Площадка должна быть ограждена со стороны ската и прикреплена к стропилам. Если площадка мала, то печник должен надеть предохранительный пояс, привязанный к надежной части крыши. Дужка и проушины ведра должны быть проверены на прочность.

После завершения сооружения и высыхания печь испытывают пробной топкой, которую осуществляют в присутствии органов пожарного надзора. При этом обязательно составляют акт о безопасности печи.

Для большей безопасности и придания приятного вида печь штукатурят растворами следующего состава (по объему):

гипс:   известь:  песок (2:2:1); глина: известь:   песок (1:1:3); глина: песок (1:2); глина: цемент: песок (1:1:3).

В любой раствор желательно добавить 0,1—0,2 ч. асбеста. Надо учесть, что раствор с гипсом может схватиться через 15—20 мин.

Для штукатурки поверхность полностью высушенной печи очищают от глины, швы расчищают на глубину 10 мм. Еще лучше покрыть печь сеткой с ячейками не менее 15X15 мм, прикрепив ее гвоздями с шайбами, или обмотать проволокой, также прикрепляемой к стенкам печи гвоздями.

Чтобы обеспечить температурное расширение отдельных частей печи, ее топят до хорошего прогревания, смачивают водой и наносят сплошной слой штукатурки. После схватывания первого слоя наносят второй слой штукатурки, затем следующий.. Общая толщина слоев должна быть 10—15 мм. Последний слой тщательно разравнивают и затирают. Если штукатурка выполнена с применением извести и имеет серую поверхность, белить ее не надо. Очень темную поверхность штукатурки можно побелить раствором извести с добавкой небольшого количества глины, чтобы окрашенная поверхность была серой, а не ярко-белой, которая будет раздражать глаза. Обязательно следует белить трубу в пределах чердака, чтобы легче было обнаружить трещины. Если труба металлическая или асбестоцементная, то место соединения ее с кирпичной кладкой необходимо уплотнить водостойким раствором (цементным или известково-цементным), а снаружи трубу обязательно покрыть теплоизоляцией (рис. 56,а), иначе в охлаждаемой трубе (при температуре дымовых газов ниже 100 °С) будет образовываться конденсат, который пропитывает влагой и разрушает верхние кирпичи печи, снижает тягу, а зимой может привести к образованию в трубе ледовой пробки.

Изоляцию трубы выполняют путем заключения ее в кожух из листовой стали. Зазор между ними шириной около 5 см заполняют минеральной ватой. Для улучшения тяги и защиты трубы от осадков на ее верхний конец устанавливают дефлектор, обеспечивающий подсос газов из трубы при помощи ветра (рис. 51. б).

 

КАМЕННАЯ ЗАСЫПКА

Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными :.(с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее.

Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.

Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.

При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше — более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем горные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх.

Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые заменять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета.

Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича — железняка—деформированной формы с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.

 

ВОДА ДЛЯ БАНИ

Вода в бане нужна и для регулирования теплового режима, и для мытья, и для создания контрастных температурных воздействий на тело. Вода нужна и горячая, и холодная. В хорошей бане во время топки печи-каменки, пока накаляются камни, успевает нагреться до 70-— 80 °С и вода. Доводить ее до кипения не следует. Во-первых, это приводит к повышению влажности в бане и неэкономному расходованию топлива. Во-первых, при кипении может образоваться накипь, которая портит качество воды, а осаждаясь на стенках котла, бака или змеевика, трудно удаляется. Кроме того, кипяток опасен, может привести к случайному ошпариванию тела. Скорость нагрева воды регулируют, меняя расстояние котла или бака от топочной камеры печи, используя экраны из кирпича, глины, прокладки из асбестового картона,

Самая лучшая посуда для хранения воды в бане— деревянная. Она безопасна (не обжигает тело), хорошо держит тепло. Имея деревянную кадку с деревянной крышкой, можно заполнить ее, постепенно разогревая воду небольшими порциями в ведре, котле или баке. Еще лучше, если между кадкой и баком для нагрева имеются трубки для циркуляции воды, сообщающие их снизу и сверху. Металлическая посуда (ведра, ковши) должна иметь деревянные ручки, предохраняющие ру« ки от ожогов. Можно пользоваться и пластмассовыми ведерками, тазами, кружками, только необходимо помнить, что при высокой температуре они деформируются и плавятся, а при  горении   выделяют  ядовитые  газы.

Стеклянная посуда в бане не допускается, так как она может разбиться и поранить тело.

Некоторые думают, что чем больше льется в бане воды, тем лучше. Это неверно. Вода должна расходоваться экономно. Чем меньше льется воды, тем меньше увлажняется баня, тем она чище, быстрее высыхает и дольше служит, тем меньше загружается и забивается канализация и тем меньше вреда от сточных вод. Для одного человека достаточно расходовать 1—2 ведра воды. На тело воду следует лить не ковшами, а пластмассовыми лейками емкостью 2—3 л: одна для горячей воды, другая — для холодной. Для этой цели удобны детские лейки.

Вода должна быть мягкой, свежей, прозрачной. В сельских местностях с чистым воздухом лучшей водой для мытья является дождевая или снеговая. Мягка и полезна для тела вода с добавлением щелока (настоя деревянной золы). Смягчать воду для мытья добавлением химических веществ (соды и др.) не рекомендуется. Посуда для каждого вида настоев трав '(березовых листьев и почек, сосновых почек, хвойного экстракта, полыни, ромашки и др.) должна быть отдельной.

При пользовании водой из открытых водоемов необходимо применять дезинфицирующие вещества (марганцовку, пактонид и др.) или прокипятить ее.

Необходимо помнить, что в бане кроме воды для мытья всегда должен быть запас для предупреждения и тушения пожара. Летом это может быть бочка с дождевой водой снаружи бани. Зимой это 1—2 ведра или бак с водой в предбаннике.

В предбаннике должна быть и питьевая вода, хранящаяся в герметично закрытой посуде. Ее можно заменить минеральной водой, теплым чаем, компотом, квасом и другими безалкогольными напитками.

Если рядом с баней построен мини-бассейн для холодных купаний, необходимо следить за его чистотой, своевременно менять воду, используя нагретую и загрязненную воду для полива. При отсутствии бассейна рядом с баней необходимо оборудовать место для обливаний, покрыв его песком и гравием и выложив камнями или досками. Это место должно хорошо прогреваться солнцем и может использоваться для загорания.

Необходимо помнить, что мини-бассейны и открытые емкости для воды (бочки, баки) используются птицами, и не только для питья и купаний. Часто пернатые засоряют воду остатками пищи, замачивая в воде корки хлеба, куски засохшего мяса и др. Поэтому емкости с водой необходимо закрывать сеткой или пленкой, лучше всего съемными крышками. Периодически эти емкости следует очищать, а если вода из них используется для обливаний — то и прополаскивать дезинфицирующим раствором соды.

    

 «Строим баню»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

"Бани и сауны"

История бани

Виды и конструкции бань и саун

Русская баня

Бассейны в бане

Фундамент бани

Для деревянных рубленых стен

Окна бани

Крыша бани

Полы бани

Борьба с сыростью

Выбор и конструктивные особенности бани

Помещения бани

Расположение на участке отдельно стоящей бани или сауны

Строительство бани и сауны

Инструменты и приспособления для строительства бани и сауны

Устройство фундамента бани и сауны

Строительство стен бани и сауны

Установка срубчатых стен бани и сауны

Устройство крыши

Кровля из щепы

Кровля из черепицы

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Конопатка сруба бани и сауны

Установка дверных и оконных коробок

Перекрытия и потолки бани

Полы бани и сауны

Устройство перегородок

Парильный полок

Фундамент под печь

Пароизоляция. Изоляционные материалы

Окна и двери бани и сауны

Внутренняя обшивка бани и сауны

Вентиляция бани и сауны

Освещение

Наружная отделка бани и сауны

Помещение для мытья

Помещение для раздевалки

Пол на веранде

Особенности возведения финской сауны

Конструкции саун

Печи-каменки для саун

Сборка мини-сауны без гвоздей и шурупов

Бассейн в банях и саунах

Строительство бассейна

Вода в бассейне

Гидромассаж в бассейне

Виды печей для бани и сауны

Печи-каменки

Строительство печи-каменки

Печи для сауны

Конструкции дровяных печей

Камни для печи

Искусственные камни

Правила противопожарной безопасности

 

"Бытовые печи, камины и водонагреватели"

Краткие сведения о возникновении и развитии гигиенических и оздоровительных бань

Оздоровительные функции при пользовании саунами и парильными

Развитие тепловых устройств для бань

Индивидуальные и малые сельские бани и парильни

Типы и конструкции печей-каменок для индивидуальных и малых сельских бань и парильных

Конструирование и строительство индивидуальных и малых сельских бань

Обработка дерева

Обшивка деревом

Кладите печи сами

 

Кладите печи сами