Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству

Строим баню


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

7. Стены

 

 

БРЕВЕНЧАТЫЕ И БРУСЧАТЫЕ СТЕНЫ

 

Как уже говорилось выше, лучшими являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они «дышат» — пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера. Этому способствуют также своеобразный запах дерева, уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании дерева телом.

Бревенчатые и брусчатые стены бань строят так же, как стены изб. Стены состоят из отдельных венцов—связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делают из более толстых бревен, остальные —- рядовые, с меньшим сечением. Из венцов складывают сруб.

Оклад укладывают на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом можно использовать поперечные брусья — подкладки. Подкладки и нижнюю сторону оклада обрабатывают антисептиком и после сушки покрывают гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном — через них дерево должно «дышать». Зазор между фундаментом и окладом заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. В местах контакта с раствором бревна и брусья покрывают двумя слоями рубероида или толя.

Если сруб складывали из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в чашу» или «в обло» (рис. 16, а и б). Это исполнение обеспечивает прочность сруба и хорошую защиту углов от ветра и дождя. Для экономии материала углы можно выполнять без выхода концов — «в лапу». В этом случае приходится делать концы бревен в виде «ласточкина хвоста» (рис. 16, в). Для большей прочности «ласточкин хвост» выполняют двойным (в сторону обеих стен) и дополняют угловым шипом. Такой сруб требует мастерства изготовления. Обычно баню складывают проще. Наиболее простым, экономичным и в то же время достаточно надежным является соединение «в торцевой шпунт», когда шип на торце одного бревна входит в паз боковой стороны на конце другого бревна (рис. 17). Шипы и пазы делают по шаблону, изготовленному исходя из наименьших поперечных размеров наиболее тонкого бревна. При этом следует учесть, что в каждой стенке бревно должно ложиться комлем в противоположную сторону от предыдущего, иначе нарушится горизонтальность бревен. У каждого бревна с нижней стороны вытесывают паз, которым кладут его на круглую поверхность («горб») предыдущего бревна с прокладкой пакли, пеньки или мха толщиной 1 см. Для большей прочности стены и предотвращения выпучивания бревен из плоскости стены соседние бревна соединяют друг с другом штырями (шканами).

Стены из брусьев складывают значительно проще Обычно для этой цели используют брусья сечением, 150X150 и 150X180 мм. Узлы сопрягают «в лапу» или «в торцевой шпунт». С целью максимальной экономии,, материала и облегчения работы узлы иногда собирают лишь впритык без шпунта, а прочность сборки обеспечив вают за счет установленных в углах штырей (шканов).| Штыри устанавливают не только по углам, но и в сере-' дине бруса. Средние штыри необходимы и при соеднне-, нии углов «в лапу», иначе отдельные брусья могут выпучиваться из плоскости стены. Штыри делают из дуба или смолистого хвойного дерева длиной 100 и диаметром; 20—25 мм. Можно использовать и металлические штыри.

Самый верхний венец сруба—верхняя обвязка (мауэрлат) — служит опорой для потолка и крыши. Его делают из стройных, крепких, хорошо обработанных бревен или брусьев.

После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопляную или льняную паклю очищают от костры и просушивают. Мох сушат так, чтобы он не крошился, сырой мох может вызвать гниение дерева. Войлок нарезают лентами.



Для оконопачивания требуется специальный инструмент: конопатки различной конфигурации (наборная, кривая, разбивная, дорожник), киянка (деревянный молоток), а также переносные подмостки, козелки. Эти приспособления нетрудно сделать самим.

Конопатить надо по венцам, т. е. одновременно все стены,, иначе баня перекосится. При оконопачивании стены поднимаются на 10—15 см. Это необходимо учесть при окончательном оконопачивании, которое производится через 1—1,5 года после завершения строительства бани, когда стены осядут. При повторном оконопачивании трубу печи надо освободить, чтобы между трубой, потолком и крышей был зазор, иначе труба может разрушиться.

При оконопачивании тщательно заполняют все пустоты в стене, чтобы исключить циркуляцию воздуха. В холодное время из этого воздуха будет выпадать конденсат, разрушая дерево, образуя плесень на стенах. После окончательного оконопачивания швы можно закрыть деревянными рейками. Углы стен снаружи обкладывают слоем пакли или минерального войлока и облицовывают досками.

В проемы для дверей и окон ставят косяки с порогом и верхним брусом. Со срубом косяки соединяют «в шип», для этого в них делают пазы (рис. 18,а). Порог и верхний брус делают без этих пазов. Над брусом оставляют зазор 4—5 см для оседания стен. Этот зазор заполняют паклей и закрывают досками. Косяки, порог и брус с внутренней стороны должны иметь выборки в четверть для дверных и оконных переплетов. После завершения осадки стены обшивают досками с одной или с обеих сторон. Для этой цели лучше всего подходят строганые доски толщиной 16 мм («вагонка»), имеющие шпунтовку или фальцовку. Под внутреннюю обшивку можно положить пароизоляционный материал — пергамин, фольгу, пропитанную лаком стеклоткань. Обшивку необходимо выполнять по рейкам, прибитым к стене. При этом между стеной и обшивкой остается зазор, облегчающий сушку обшивки после пользования баней.

В моечной нижнюю часть стен обшивают листами пластика, стеклопластиком, асбестоцементными листами или шифером, которые не пропускают влагу.

    

 «Строим баню»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

"Бани и сауны"

История бани

Виды и конструкции бань и саун

Русская баня

Бассейны в бане

Фундамент бани

Для деревянных рубленых стен

Окна бани

Крыша бани

Полы бани

Борьба с сыростью

Выбор и конструктивные особенности бани

Помещения бани

Расположение на участке отдельно стоящей бани или сауны

Строительство бани и сауны

Инструменты и приспособления для строительства бани и сауны

Устройство фундамента бани и сауны

Строительство стен бани и сауны

Установка срубчатых стен бани и сауны

Устройство крыши

Кровля из щепы

Кровля из черепицы

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Конопатка сруба бани и сауны

Установка дверных и оконных коробок

Перекрытия и потолки бани

Полы бани и сауны

Устройство перегородок

Парильный полок

Фундамент под печь

Пароизоляция. Изоляционные материалы

Окна и двери бани и сауны

Внутренняя обшивка бани и сауны

Вентиляция бани и сауны

Освещение

Наружная отделка бани и сауны

Помещение для мытья

Помещение для раздевалки

Пол на веранде

Особенности возведения финской сауны

Конструкции саун

Печи-каменки для саун

Сборка мини-сауны без гвоздей и шурупов

Бассейн в банях и саунах

Строительство бассейна

Вода в бассейне

Гидромассаж в бассейне

Виды печей для бани и сауны

Печи-каменки

Строительство печи-каменки

Печи для сауны

Конструкции дровяных печей

Камни для печи

Искусственные камни

Правила противопожарной безопасности

 

"Бытовые печи, камины и водонагреватели"

Краткие сведения о возникновении и развитии гигиенических и оздоровительных бань

Оздоровительные функции при пользовании саунами и парильными

Развитие тепловых устройств для бань

Индивидуальные и малые сельские бани и парильни

Типы и конструкции печей-каменок для индивидуальных и малых сельских бань и парильных

Конструирование и строительство индивидуальных и малых сельских бань

Обработка дерева

Обшивка деревом

Кладите печи сами

 

Кладите печи сами