|
|
Ручная заточка. Ручная заточка
резцов любых инструментов это своего рода искусство, которым в совершенстве
овладевают лишь в результате настойчивого труда.
Заточка на точиле. Резец, с которого надо снять большое количество
металла (например, новый, сильно выщербленный, испорченный неправильной
заточкой и т. п.), затачивают на точиле. Точило — это круглый крупнозернистый
точильный камень, закрепленный на валу с ручкой или со шкивом на одном из
концов. Вал точильного камня опирается на стенки ящика, в который наливается
вода. При вращении камень не должен иметь биения.
Затачивать на точиле инструменты вручную, т. е. удерживая
их рукой на вращающемся камне, без особой привычки очень трудно. Железка,
увлекаемая камнем, то и дело подвертывается, и лезвие ее втыкается в
поверхность камня. При этом лезвие не столько заточится, сколько иступится, а
на поверхности камня останутся царапины, дающие начало выбоинам. Если лезвие,
а значит, и фаска поставлены не прямо поперек камня, а наискось к его
поверхности, то держать железку несколько легче, но следить за работой
гораздо труднее.
В наклонном прорезе деревянного рычага устанавливают
затачиваемую железку и неподвижно закрепляют клином. При установке железки
наблюдают за тем, чтобы она прилегала к поверхности точильного камня именно
под тем углом, под которым должна быть заточена фаска. Этого легко добиться,
следя за установкой сбоку и передвигая железку в прорези рычага. Если вращать
камень навстречу лезвию, как это показано на 16 стрелкой /, инструмент,
ущемленный в прорези клином, не сможет изменить положение по отношению к
камню.
Рабочему, пользующемуся таким приспособлением, приходится
затрачивать лишь незначительное усилие, необходимое для нажима инструмента на
камень, как показано стрелкой 2. Значительная же часть сопротивления сдвигу
или вывертыванию трущегося о камень инструмента целиком воспринимается
рычагом, который передает это усилие на опорную доску, как показывает стрелка
3.
Каково бы ни было точило, заточенным на нем лезвием
работать еще нельзя. Точило грубо стачивает металл, поэтому лезвие получается
с мельчайшими зазубринками. Обычно на точиле инструмент затачивают лишь до
тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы.
Заусеницеи называется полоска разрыхленного металла,
заворачивающаяся обычно по ребрам обрабатываемой металлической поверхности
под нажимом стачивающего этот металл инструмента При точке инструментов такую
заусеницу легко ощутить пальцем, проводя им по лицевой стороне поперек
лезвия, как бы сдергивая палец с железки. Однако осязание не может дать
вполне точного представления о величине и форме образовавшейся заусеницы.
Гораздо лучше научиться видеть заусеницу. Грубая заусеница хорошо заметна на
лезвии в виде узкой изогнутой полоски. Маленькая же.заусеница видна лишь при
определенном положении инструмента к свету.
Заусеницу обнаруживают на лезвии следующим образом.
Расположив инструмент так, чтобы световые лучи скользили по лицевой
поверхности, как бы стекая с нее поперек лезвия, повертывают инструмент
вокруг лезвия, при этом наблюдают, как показано стрелкой на 17, за
изменением степени освещенности инструмента.
Если заусеницы нет, плоскость кажется однообразной и
одноцветной — или темной или светлой, как ее ни повертывай. Если же на лезвии
имеется заусеница, она непременно будет заметна в момент, когда лицевая
плоскость кажется темной. На хорошо заточенном лезвии заусеница должна быть
совершенно равномерной и как можно меньшей величины, словно светлый волосок,
протянутый по лезвию (без утолщений или перерывов) вдоль потемневшей лицевой
поверхности.
Грубую заусеницу нужно удалить. Для этого лезвие втыкают в
гладкий торец мягкой, но плотной древесины. Маленькие же заусеницы удаляют на
бруске и оселке при правке и наводке инструмента.
Точка на бруске. Заточенное на точиле лезвие выправляют на
плоском точильном камне-бруске, представляющем собой песчаниковый камень,
такой же, как точильный, но более мелко зернистый.
Если цементирующее (связывающее) вещество в бруске
значительно мягче, чем зерна, брусок быстро стачивается. Если же, наоборот,
цементирующее вещество в бруске тверже зерен, брусок лишь лоснится,
выглаживается, почти не снимая металла. В хорошем бруске цементирующее
вещество должно быть немного мягче зерен.
Для заточки удобнее применять искусственные точильные
бруски, в которых твердость цементирующего вещества и зерен пра» вильно
подобрана.
На сухом бруске точить и править инструмент нельзя, так
как Лезвие может «отпуститься» и будет плохо работать. Брусок чаще всего
смачивают водой, реже маслом или керосином. Воду надо брать чистую, керосин и
масло лучше профильтровать, пропустив через вату или чистую тряпку, чтобы в
жидкость не попали крупные песчинки.
При правке инструмента рекомендуется смазка, состоящая из
одной части глицерина и двух частей денатурированного спирта. Любое масло
высыхает на оселке и постепенно образует корку, мешающую правке. Поэтому
твердые камни время от времени приходится обмывать сначала керосином, а затем
горячей водой с мылом. Глицерин же смывается одной теплой водой, что
значительно проще.
Воду (или керосин) набирают в бутылку и при заточке
пускают tea брусок или оселок каплями из-под пальца. На камне образуется
>кидкая грязь, состоящая из йрупинок измельчившегося камня, которые и
снимают металл.
С точильных камней, брусков и оселков надо чаще смывать
грязь и, кроме того, предохранять их от пыли и засаривания. Иначе камень
забивается пылью, становится лоснящимся, гладким и перестает снимать металл.
Есть два способа заточки резца на бруске. Первый способ
показан на 18, /. Крепко взяв инструментов правую руку, кладут его
фаской плотно на камень и сильно прижимают левой рукой. Затем начинают
равномерно двигать резец сильными и резкими толчками-сдвигами взад и вперед
вдоль бруска. Иногда резец держат только пальцами
Чтобы не испортить лезвие, надо прежде всего точно
сохранять угол заострения, т. е. стирать фаску по всей ее плоскости, не да*
вая закругляться.
При заточке необходимо все время контролировать положение
резца. Двигая резец, нужно следить за тем, с какой силой металл
«прихватывается» к мокрой поверхности камня. При правильной заточке вся фаска
плотно прилегает к поверхности бруска и ощущается одно усилие, если же она
трется лишь одним местом, для ее сдвига требуется усилие значительно слабее
обычного.
Для контроля правильности точки по усилию требуется
большой навык, который вырабатывается не сразу.
Кроме того, инструмент легко качнуть на камне и изменить
этим сообщенный ему наклон. Качание вызывает резкие остановки в конце каждого
сдвига-толчка. Фаска при такой заточке всегда получается выпуклой, а брусок
стирается в середине больше, чем на концах, так как нажим на резец посередине
всегда больше, чем к концам. Поэтому брусок приходится часто править для
устранения образующейся на нем впадины. Обычно же этого на практике не
делают, что отражается на качестве заточки инструмента. / Второй способ
заточки гораздо легче. Резец затачивают непрерывными круговыми движениями по
поверхности камня. Плотность прилегания фаски к камню проверяют с помощью
света. Для этого инструмент приставляют к камню так, чтобы свет падал на него
вкось от хвоста к лезвию. Фаску прижимают к бруску не всю сразу, а сперва
лишь одним тупым ребром, противоположным лезвию. Лезвие же держат приподнятым
на некотором расстоянии от камня. Под фаской образуется щель, которая дает
полоску тени вдоль освещенного лезвия. Эта полоска заметна тем резче, чем
ярче падающий на инструмент свет. Рассеянный свет дает бледную,
славо заметную тень. Теневая полоска видна лучше, если
смотреть на инструмент под его лезвие. Затем осторожно и постепенно поднимают
хвост Железки, при этом ее лезвие, поворачиваясь вокруг режущей кромки,
начинает приближаться к плоскости камня, и теневая полоса постепенно
уменьшается. Когда она совсем исчезнет, значит, вся фаска плотно прилегла к
бруску всей поверхностью. Круче железку тогда уже поднимать не следует, так
как лезвие неизбежно заточится, а фаска заполувалится.
При непрерывных круговых движениях железки о камень
устраняются остановки, а стало быть, и неизбежные при остановках толчки.
Двигают резец кругообразными движениями, как показано на 18, III. При
этом резец держат так, чтобы лезвие располагалось почти по направлению
движения, но обязательно под небольшим углом, иначе инструмент станет
врезаться в поверхность камня. Такое положение инструмента при заточке
придает ему большую устойчивость и качнуть резец здесь не так легко, как при
движении поперек фаски.
В работе надо чаще проверять, правильно ли идет заточка,
достаточна ли острота лезвия и нет ли на нем заусениц. Если заметят самую
маленькую заусеницу, ее тотчас сводят, не давая увеличиться. Для этого
инструмент плотно прикладывают к поверхности бруска другой стороной и делают
несколько кругообразных движений, как показано на фиг. IV 18, затем
перевертывают резец в прежнее положение и двигают по бруску фаской. Операцию
повторяют несколько раз, пока все заусеницы не будут удалены и лезвие станет
чистым и острым.
Соблюдая изложенные выше указания, притуплённый, но не
запущенный и неиспорченный инструмент заточить довольно легко при
внимательной и осторожной работе. Если же допустить даже незначительный
промах, исправить его очень трудно. Притуплённое место или бугорок,
вызывающие неисправность лезвия или фаски, нужно точно заметить и сточить
только это место. Сточить горбы фаски легко на бугорках, встречающихся на
бруске, и совсем нельзя сточить их на впадинах. Это надо твердо помнить и при
заточке или правке инструмента обходить все образовавшиеся на бруске впадины.
Начинающему столяру очень полезно заранее поупражняться и
хорошенько натренировать руку в этой трудной работе, чтобы напрасно не
тратить времени на исправление ошибок. Для тренировки нужно сделать модель из
древесины березы, мягкого клена ит. п., по форме похожую на обыкновенную
рубаночную железку, а к небольшому отрезку доски прикрепить плашмя плоский
напильник. На этом напильнике и точат деревянную модель железки точно так же,
как если бы точили настоящий инструмент на бруске. Неизбежные вначале ошибки
на мягкой древесине исправить гораздо легче, чем на стальном инструменте.
Приступать к работе настоящим инструментом можно только после того, как рука
приобретет уверенность и твердость.
Правка на оселке. Способ движения железки при правке на оселке
тот же, что и при точке на бруске. Правка инструмента — та же заточка, но
только более ответственная. Правкой зашлифовывают до зеркальности поверхность
фаски, чтобы выправить неровности (зубчики и щербинки), образовавшиеся на
лезвии во время его заточки.
Для правки применяются самые мелкозернистые точильные
камни-оселки. При некотором навыке удобнее всего применять натуральный
шиферный серый камень средней твердости, который смачивают водой (гораздо
реже маслом, разведенным пополам с керосином).
Можно пользоваться и искусственными камнями. Такие камни
по качеству не уступают натуральным. Смачивают их при работе деревянным
маслом, на одну часть которого добавляют три части керосина, или даже одним
керосином.
Лезвие любого строгального инструмента оказывается более
стойким, если тотчас после каждой новой заточки сострогать им хотя бы
несколько стружек. Если же между заточкой инструмента и работой им пройдет
несколько часов, лезвие оказывается менее стойким и быстро тупится.
|