|
|
Строгание циклей. Цикля
преставляет собой тонкую полоску из крепкой полированной стали. Чаще всего
это кусок полотна поперечной пилы. Кромки ее затачивают, как описано в главе III.
Острым ребром кромки скоблят поверхность детали, снимая при этом тончайшую
стружку.
Циклей застрагивают древесину и придают ей гладкость в
местах, которые не удается зачистить даже двойником. Поэтому для успешной
работы нужна цикля хорошего качества.
Хорошая цикля должна быть тонкой, примерно V2—1 мм, чисто
зашлифованной (как зеркало), слегка упругой, настолько твердой, чтобы ее с
трудом брал мелкий напильник, правильно опиленной, выточенной и наведенной.
Цикля должна иметь такие размеры и форму, чтобы ее удобно
было держать. Чаще всего встречаются цикли вроде показанных на 122, /,
но бывают цикли и других форм. Обычно фигурные цикли мастера делают для
каждой работы сами. Фигурная цикля выпиливается из прямой цикли, затачивается
и наводится, как прямая цикля, и в работе ничем от нее не отличается. Хорошо
направленную циклю, у которой ребра совершенно чистые и острые, для работы
еще «наводят», т. е. отворачивают острое ребро кромки в сторону пласти, что
дает ему возможность сильнее скоблить. Для этого циклю кладут плашмя на край
стола верстака так, чтобы ее кромка слегка выступала, и крепко прижимают
пальцами левой руки. В правую руку берут за клинок стамеску лезвием назад,
словно собираются писать ее рукояткой. Ребром стамески довольно сильно
надавливают на кромку цикли снизу в сторону ее ребра и один-дза раза
протягивают вдоль нее стамеску. Ребро цикли, поддаваясь под нажимом
отгибающей его стамески, сомнется и завернется в сторону пласти. Во время
наводки надо стараться нажимать не прямо на ребро, а па кромку. Иначе ребро
сомнется от нажима стамески, затупятся и его придется снова точить. При этом
на хорошей
твердой стамеске не должно остаться следа, если держать ее
наискось и, протягивая, слегка, сдвигать вверх, как показано на фиг. II. Если
же стамеска слишком мягка, острое ребро цикли врежется в нее и оставит более
или менее сильную щербину. Самое же ребро вместо того, чтобы загнуться под
нажимом стамески в сторону, затупится и его придется снова точить. Поэтому
для наводки циклей надо брать самые твердые стамески. Существуют специальные
овальные «воронила» из полированного агата, но они стоят дорого, поэтому •
применяются редко.
При наводке ребро цикли следует слегка отводить и не
углублять его слишком сильно в погоне за толстой стружкой, иначе цикля не
будет строгать. На фиг. III изображено в сильно увеличенном виде лезвие цикли
и ее действие. Буквой А показано отведенное немного ребро. При небольшом
наклоне цикли, удобном для руки, ребро впивается в древесину и срезает
стружку. Если же отвести ребро сильно на пласть, как показано буквой Б, то
нри удобном положении руки цикля не будет касаться древесины острым режущим
лезвием, а станет лишь царапать ее тупым местом кромки, где завернуто ребро.
Чтобы цикля могла резать ребром, ее придется почти совсем положить на бок,
как видно на рисунке. Понятно, что работать циклей в этом положении неудобно
и трудно.
Отведенное ребро цикли можно увидеть на свету, как всякую
заусеницу. У хорошо наведенной цикли загиб ребра кажется очень тонким, точно
белый волосок, и всюду совершенно одинаковой толщины. Если же светлая
полоска-загиб прерывистая, неровная, то толстая, то тонкая, значит и ребро
отведено неровно: в одном месте сильнее, в другом — слабее. Чтобы правильно
отвести ребро, надо нажимать на него при отводе очень умеренно и равномерно.
От слишком сильного нажима ребро немедленно порвется при отводе и отвернется
кусками, что испортит лезвие.
Чтобы направить переставшую строгать циклю, проглаживают
ее ребром стамески по пласти, отгибая загиб обратно на кромку, а затем
наводят циклю, как обычно. С каждой новой наводкой лезвие становится все
мягче, слабее и быстрее тупится в работе. Поэтому лезвие наведенной цикли
надо беречь, не бросать ее, не изгибать, следить, чтобы лезвие не затупилось
и не защер- билось во время хранения, и т. п.
Работают циклей чаще всего так, как показано на
123,/, особенно при зачистке больших плоскостей. Но нередко держат ее и так,
как изображено на фиг. II и III. Это — основные приемы. Важно держать циклю,
нажимать на нее и вести совершенно твердо, не допуская дрожания; иначе на
обрабатываемой поверхности появятся вырывы и царапины.
Циклей зачастую приходится работать подолгу, при этом
пальцы очень утомляются, в них появляется болезненное ощущение, как при
ожоге. Поэтому при работе лучше зажимать, циклю в специальной оправке.
Простейшая оправка представляет собой брусок, концы которого заделаны так,
чтобы их удобно было держатьв руках. У одного конца сделан косой пропил с
наклоном градусов на 45 наружу, в который туго задвигается'сбоку точеная и
отведенная цикля.
Циклю надо вести вдоль слоев и держать ее лезвие наискось
к слоям, повертывая его накрест то в одну, то в другую сторону.
Как бы хорошо ни была наведена цикля, она несколько
размораживает волокна и оставляет мельчайший ворс. На твердых и хрупких
породах он настолько мал, что практического значения не имеет. На мягких же и
вязких породах, например липе, осине и т. п., вере заметен простым глазом и
на ощупь. На зачистку его требуется много времени, поэтому мягкие породы
(более мягкие, чем ольха) чистят циклей лишь в крайних случаях.
Сильно задиристые или твердые поверхности зачищают
цинубелем и личником.
Цинубель представляет собой рубанок с небольшой колодкой и
железкой, установленной под углом 85—90°. В металлических цинубелях железка
устанавливается еще круче (до 105°), с легким обратным наклоном вперед
хвостом.
Лицевая поверхность цинубельной железки имеет продольные
бороздки, вследствие чего лезвие при заточке тоже получается зубчатым. Ддя
работы лезвие выдвигают очень мало. Поэтому цинубель снимает не стружку, а
лишь отдельные волокна вроде тонкой шерсти или опилок и дает равномерно
исцарапанную поверхность без задиров. Строгают цинубелем наискось — почти
поперек слоев. Шероховатую поверхность, обработанную цинубелем, заглаживают
личником.
Личник — это маленький шлифтик, присаженный очень круто —
градусов на 80. Задиров он не делает. При строгании личник соскабливает
тончайший слой, как цикля, но дает более гладкую поверхность. Строгают им
вдоль волокон, как рубанком.
Протяжка калевок. Очень многие изделия украшают
обкладками-брусками фигурной формы. Форма и размеры калевок на таких брусках
очень разнообразны! Обкладки соединяются в углах «на ус», чтобы фасонные
поверхности их профиля сходились без провесов.
Понятно, что такие поверхности должны быть, очень
тщательно обработаны.
Для простых изделий профильные обкладки строгают фигурными
рубанками — калевками на стуслах.
Для более ценных изделий одинаковые обкладки делают
«протяжкой». Бруски сначала строгают в размер с припуском на фасонную
обработку. Затем всю заготовку протягивают через отверстие, в котором
неподвижно установлена острая стальная железка соответствующего профиля.
Остро выточенное лезвие железки сострагивает оставленный
на заготовке припуск, и протянутые через отверстие обкладки получают
совершенно одинаковые форму и размеры.
Такая железка не может снять сразу слишком толстого слоя
материала. Поэтому заготовку приходится протаскивать несколько раз, с каждым
разом несколько уменьшая отверстие, через которое производится протяжка
Железка здесь установлена отвесно в тисках, прочно зажатых
в верстаке. Впереди тисков к верстаку прижата струбциной подкладка , с
желобком, прикрытым сверху дощечкой. Получается как бы трубка, по которой
можно продвигать бруски заготовки. Подкладка установлена точно против
отверстия протяжки.
С двух сторон, которые будут обрабатываться железкой,
бруски заготовки срезают в одном конце пологим скосом. Брусок проталкивают
через подкладку, пока его тонкий конец не пройдет через отверстие протяжки и
железка не заденет за материал. Тогда схватывают конец бруска клещами и
протаскивают его череа отверстие протяжки. Протянув все бруски заготовки,
железку подают молотком еще на одну стружку и снова протаскивают все бруски и
т. д.
Если тянуть бруски во всю длину, не поднимая и не
перекашивая их, и следить за тем, чтобы они плотно проходили через отверстие
протяжки, то легко получить совершенно одинаковые обкладки. Если же дергать
брусок рывками, он начнет перекашиваться и, поднимаясь в отверстии протяжки,
сильней нажимать на железку. При этом местами будет соскабливаться более
толстая стружка и поверхность калевки окажется волнистой или совсем корявой,
покрытой мелкими поперечными зарубками.
При аккуратной протяжке поверхность калевки, даже на очень
косослойном материале, получается чистой, так как железка работает, как
цикля, и не оставляет задиров. Протянутые калевки остается только зашлифовать
шкуркой.
Опиливание древесины рашпилями и напильниками. Поверхности
с большой кривизной (например, зацолуваленные уголки, фигурные поверхности и
т. п.) зачищать циклей неудобно; их обычно опиливают напильниками, добиваясь
совершенной чистоты и гладкости. Разумеется, напильник для этого нужен личной
с мелкой насечкой.
С помощью цикли и мелких личных напильников легко обработать
поверхность достаточно точно и правильно. Однако цоверх,- ность остается
слегка ворсистой. У твердых и хрупких пород ворс этот очень мелкий, а у пород
мягких и вязких (липа,, осина, тополь) — гораздо крупнее. Ворсистая
поверхность всегда быстро загрязняется, пылится, засаливается, а под
протравой делается шершавой и приобретает неряшливый вид.
Опиленная напильниками поверхность требует дополнительной
шлифовки.
Грубая опиловка древесины производится различными
рашпилями. Чаще всего пользуются прямым рашпилем, полукруглым с одной стороны
ц плоским с другой. На рашпиле насечены густо покрывающие, его острые
полукруглые зубцы.
Крупность насечки рашпилеи бывает разная. В зависимости от
ее величины на обработанной рашпилем поверхности остаются более или менее
резкие царапины, следы от зубьев (зубья в крупных рашпилях делают
обрабатываемую поверхность совершенно шершавой). Чтобы царапины были меньше
заметны, рашпилем опиливают древесину наискось к ее волокнам. Однако даже
самый мелкий рашпиль в руках самого искусного мастера дает шероховатую
поверхность.
После опиловки рашпилем поверхность сглаживают
напильниками такой же формы или плоскими, как показано на рисунке.
Напильники различают по форме (круглые, плоские и т. д.) и
по размеру их зубьев.
Существуют напильники драчевые — самые крупные, средние и
личные — более мелкие. Для древесины применяются только острые новые
напильники. Старый тупой напильник только грязнит древесину.
Работа рашпилем и напильником в общем ^ одинакова. Хорошо
зажав материал, напильник ведут по обрабатываемой поверхности плавно и ровно,
не качая и не перекашивая. Нельзя также допускать, чтобы напильник прыгал по
поверхности.
|