|
|
Большие отверстия чаще всего
прорезают специальными (вы- кружными) пилами. Это—пила-ножовка или лучковая
пила с очень узким полотном и широким разводом, что дает возможность
поворачивать ее в пропиле. Если пропил начинается от самого края детали и
имеет плавную кривую, его пропиливают за один прием постепенным углублением
пилы от края детали по намеченным контурам. При резких кривых приходится
пилить с разных сторон, направляя пропилы к углам так, чтобы они сходились в
вершинах углов. Так, например, вырезая пилой ручку для фуганка, показанную
на 130, /, сначала прорезают от края заготовленной дощечки прямой
пропил, являющийся продолжением прямой стороны угла на контуре ручки. Затем уже
прорезают кривые пропилы, как показано стрелками 3 и 4 на том же рисунке.
Точно так же, вырезая кронштейн для стенной полочки, изображенный на
130, //, начинают с зарезки пилой прямых пропилов, идущих от края заготовки
по направлению продолжения сторон углов контура. Лишь после этого прорезают
криьо- линейные пропилы, как это показано стрелками.
При вырезании замкнутого контура в середине поверхности
просверливают одно или несколько отверстий, как показано буквами Л и £
на фиг. /. Просунув в одно из этих отверстий выкружнуюпилу, прорезают ею
пропилы, помеченные на рисунке стрелками В и Г. Отделывают такие поверхности
рашпилями и напильниками.
Гнезда больших диаметров (свыше 50 мм) или имеющие граненую
(не вполне круглую) форму выдалбливают стамесками. Иногда для этого применяют
обыкновенные столярные стамески — прямую и полукруглую. В углублениях же
более сложных, к тому же тре-
бугсщих чистоты поверхности, используют специальные
стамески с кривыми клинками и резчицкие долота, или «клюкарзы». Работают
этими стамесками так же, как обыкновенными. Для удаления большого слоя
материала сначала долбят углубление обыкновеными стамесками. Последний тонкий
слой материала снимают клюкарзами, которыми зачищг.ют поверхность и придают
ей требуемую форму и размеры. Если долбить одной клюклр- вой, на грубой
работе легко сломать ее кривом клинок, да и точить клюкарзу труднее, чем
обыкновенную стамеску.
Вырезанные углубления, если их поверхность должна быть
гладкой, окончательно зачищают и выглаживают кривыми рашпилями и напильниками
(«лапками»), показанными на том же рисунке. Работают ими так же, как
обыкновенными напильниками.
Пазы, как долевые, так и поперечные, отбирают по
предварительной наметке. Точные шпунты, направленные вдоль волокон,
выстрагивают шпунтубелем, как показано на 132. Начинают работу всегда с
переднего конца бруска и постепенно отходят с каждым размахом назад,
приближаясь к заднему (ближайшему) концу.
Железка шпунтубеля обычно бывает несколько шире гребня его
колодки. Поэтому стружка, которая им срезается и подламывается, прижата не по
всей ширине, как в других рубанках со щечками, а лишь посередине; на боковых
же сторонах шпунта она поднимается и заламывается совершенно свободно, как
при строгании стамеской. Как только на пути движения инструмента встретится малейший
задир или косослой, стружка по бокам шпунта задирается и отщепляется. Эти
отщепы стружки стенок шпунта будут при равной толщине стружки тем больше и
грубее, чем резче и сильнее толчки рабочих размахов инструментом.
Свободно закалываться в стороны могут только верхние
стружки. Срезаемые ниже их тонкие стружки снимаются уже со дна шпунта и с
краев закалываться не могут. Поэтому при отборе шпунтов и любом строгании
инструментами, колодки которых по бокам лезвия не имеют щечек (например, при
отборе фальцов зензубелями или фаль- цовками, при работе калевками,
гратубелями и т. п.), применяют описанные ниже приемы.
Шпунт начинают выбирать в переднем конце детали, срезая
его первоначально у торца круто, а затем, постепенно удаляясь от торца, все
более полого. Последние стружки снимают через весь шпунт по длине детали,
чтобы выправить дно шпунта.
Однако и в этом случае не всегда удается избежать боковых
заколов волокон. Поэтому при отборе шпунта, от которого требуется полная
чистота, приходится раньше подрезать по рискам боковые стороны шпунта, а
потом уже строгать по этой подрезке.
При малейшем перекосе или дрожании направляющей планки
шпунтубеля колодка начинает вилять и шпунт получится неровный и неправильный.
В исправном шпунтубеле направляющая планка должна легко устанавливаться точно
параллельно гребню и неподвижно закрепляться на любом расстоянии от него.
Распространенный среди столяров шпунтубель, в котором планка устанавливается
на винтах, не отвечает этим требованиям. Гораздо лучше русский образец — шпунтубель
с клином, каким часто работают белодеревцы.
В колодке шпунтубеля зажимаются железки разной ширины.
Кпином прижимается только хвост железки, рабочий же ее конец против гребня
сверху не прижат. Свободно лежащая на гребне железка гладко строгает только
чистый, сухой, мягкий и прямослойный материал, и то, .пока она совсем острая.
При другом материале железка дрожит, а лезвие прыгает, сечет и рвет материал.
На косослое же или сучьях железка часто сбивается с гребня вбок.
Во избежание этого хорошие шпунтубельные железки делаются
газорами Р 6, 8 и 12 штук. У всех железок набора хвосты имеют одинаковую
форму. Ширина железок разная лишь в рабочем конце на 50 — 65 мм от лезвия. Боковые
стенки рабочего конца суживаются к задней грани, посередине которой прорублен
глубокий долевой желобок. Этим желобком железки кладутся на заостренный
конецгребня, чтобы лезвие не могло сбиться вбок. Толщина всех железок
одинаковая, чтобы каждую из них можно было плотно зажчть одним хорошо
подлаженным клином. У лезвия толщина железок делается около 10 мм, а к хвосту
постепенно уменьшается до 2 — 3
мм.
Если вдоль лицевой поверхности железки проточить желобок,
как у полукруглой стамески, и соответственно заточить фаску, лезвие получится
подковообразным. При такой заточке железка строгает без задиров на самом
косослойном материале. Ею можно строгать в любом направлении, даже наискось и
поперек волокон без подрезки.
Пазы, направленные поперек волокон, например
предназначенные для вколачивания шпонок, для соединения деталей внаград П т..
д., выбирают следующим образом.
' По рискам, определяющим паз, делают подрезку. Если
требуется прямоугольный паз, раньше всего делают по подрезке пропил на .
требуемую глубину. Стамеской, фаска которой обращена книзу, срезают толстую
поперечную стружку, ограниченную с двух сторон проии- лами. Затем, перевернув
стамеску фаской кверху, застрагивают и выравнивают неровное дно паза
При выборке пазов в ласточкин хвост, односторонних и
двусторонних, кроме двух пропилов по краям паза, делают третий посередине, чтобы
облегчить скалывание и удаление стружек из паза. Без этой предосторожности
при снятии стружки легко сделать отщепы на косой кромке паза.
Вырезку несквозных пазов начинают с глухого конца. Для
этого в конце паза продалбливают широкой стамеской углубление, которое
составит конец будущего паза. На сгавшейся части паза делают два или (при
косом пазе) три пропила, доводя пилу лишь до продолбленной части паза.
Заканчивается обработка паза обычным способом.
Если ширина детали невелика и пропилы короткие, для их
выполнения пользуются иногда ножовкой. Если же отбирается длинный паз на
широкой детали, пропилы производят особой пилой — «наградкой», показанной на
фиг. V. Тонкое полотно этой пилы имеет косые крупные зубья с широким
разводом, обращенные к рукоятке пилы, что облегчает выполнение несквозных
пропилов. Обыкновенная ножовка, зубья которой направлены вперед от
работающего, в этом случае будет сразмаху ударяться в заднюю стенку паза и
портить ее.
Пазы обычно служат для соединения деталей, поэтому ipe-
буют возможно большей точности формы и размера. Точно зарезать пилой боковые
стороны паза не представляет больших трудностей. Гораздо труднее выстрогать
стамеской достаточно точно и чисто дно паза.
Для зачистки дна у широких (25 — 40 мм) и неглубоких (до 10
— 12 мм)
пазов можно применять обыкновенный шерхебель, железку которого выколачивают
настолько, чтобы лезвие задевало за неровности дна в нагрубо вычищенном
стамеской пазу. Колодку шерхебеля ставят, как показано на 135, /, и
застрагивают неровности дна в пазу, постепенно выдвигая железку и таким
образом доводя паз до требуемой глубины. Дно паза в этом случае получается
хотя и не гладким, но в средней части достаточно ровным. При этом края дна
паза под косыми стенками, куда лезвие шерхебельной железки не доходит,
сохраняет все неровности, которые приходится подправлять вручную стамеской.
Зачистить дно паза можно также обыкновенной стамеской.
Стамеску с хорошо отточенным и отведенным лезвием укрепляют в бруске, как
показано на фиг. II и III. Постепенно выбивая стамеску, соскабливают
неровности и шероховатости дна в пазу и, насколько надо, углубляют его.
Гораздо лучше и быстрее выполнять эту работу специальным
стругом—грунтубелем, применяя его, как показано на фиг. IV. Устройство
инструмента ясно из фиг. V.
|