|
Фуговочный станок, раз
хорошо налаженный, надо аккуратно смазывать, держать в чистоте и исправности,
внимательно следить, чтобы на него не попал материал, запачканный грязью, в которой
могут оказаться песчинки и т. д. При строгании нужно остерегаться гвоздей ит.
п., а также очень жестких сучьев, особенно если ножи сильно выпущены из-под
накладок ножевого вала на толстую стружку.
Работать на станке надо так, чтобы ножи тупились равномерно
по всей длине. Для этого следует чаще проверять остроту ножей и внимательно
следить, где лезвия притупились сильней, где лучше сохранили остроту. Этими,
более острыми местами вала и рекомендуется пользоваться при строгании узких
деталей.
Зев станка всегда должен быть закрыт сверху
предохранительным щитком. Такие щитки разного устройства обычно делают на
каждом станке. Открывать ножевой вал можно только в том месте, которым
пользуются, и только во время работы.
Заготовки длинней 400 мм и толще 70 мм подают при строганий
руками. Снимая стружку с поверхности материала, ножи довольно сильно ударяют
по детали снизу, особенно когда притупятся. При обработке тонкого и твердого
материала эти удары сильно отдают в руку. Поэтому материал следует сильней
прижимать сверху, не давая ему дрожать. При этом и поверхность получится
чище.
В начале подачи заготовку прижимают обеими руками к
передней плите. Когда передний конец заготовки продвинется по задней плите
миллиметров на 200 от зева, левую руку переносят вперед на обработанный конец
заготовки и прижимают его к поверхности задней плиты.
По мере продвижения материала вперед левую руку
переставляют назад, стараясь все время прижимать обработанный конец заготовки
недалеко от ножевого вала. Правой рукой легко прижимают нестроганый конец
материала к передней плите. Материал продвигают вперед обеими руками плавно и
как можно равномерней.
Более .короткие или тонкие куски подают только с помощью
«колодки», чтобы пальцы, случайно сорвавшись с материала, не попали в зев станка.
Перед тем как строгать материал, проверяют на глаз
правильность его поверхности. Горбатый, но не перекошенный материал строгают
горбом книзу, подавая вперед вдоль стола станка. Если есть перекос, материал
подают зигзагом. В начале подачи его держат наискось — перекошенным углом
вперед. Посередине его строгают прямо по длине, а конец снова развертывают
наискось перекошенным углом назад. Обрабатывая кромку детали, плотно
прижимают ее выстроганную пласть к направляющей линейке станка.
При строгании кромки у широких тонких деталей их
пропускают на фуганке пачками, сжав руками по нескольку штук.
Кроме пластей и кромок деталей, на фуговочном станке
выверяют широкие щиты после склеивания их из делянок, собранные рамки,
коробки и т. д.
Приемы работы на фуговочном станке при выверке щитов со
стороны пласти те же, что и при обработке пластей деталей. При выверке на
фуговочном станке торцовых кромок щитов первоначально застрагивают у щита
один конец торца на длину 50 — 60
мм. Затем поворачивают щит другим концом вперед и
дострагивают остальную поверхность торца
Пропуская материал по установленной наклонно направляющей
линейке, на фуганке можно острогать косую кромку, сплошную фаску вдоль всего
ребра детали и частичную фаску лишь на части ребра.
Для снятия частичной фаски с ребра детали обе плиты стола
опускают ниже вала на величину фаски. Строгают вдоль установленной наклонно
направляющей линейки, по упорам
Такую же фаску легче снять с помощью приспособления. Для
этого обе плиты станка опускают настолько, чтобы ножевой вал фуговочного
станка поднялся на
величину фаски. На столе станка устанавливают направляющую
соответствующей формы, по которой и подают брусок.
На фуговочном станке с поднятым валом и ограничительными
упорами можно точно выстрогать на деталях углубленные оверхности. Обработка
таким способом деревянной ручки. Для этого переднюю плиту опускают
значительно ниже задней, а движение детали ограничивают упорами на линейке.
При выверке поверхностей на фуговочном станке поверхность
очень редко чисто выстрагивается за один проход. Для чистой обработки чаще ее
приходится пропускать на станке два или даже несколько раз. Но и в этом
случае поверхность, обработанная на станке, имеет поперечную волнистость, так
как ножевая головка срезает стружки по окружности, оставляя на поверхности
заметные на глаз поперечные волны. Расстояние между двумя соседними
гребешками вала называют «длиной волны», а возвышение гребешков — «высотой
волны»
Величина волн зависит от диаметра ножевого вала, числа его
оборотов и скорости подачи. Чем медленнее подача, тем меньше лина волны. При
очень медленной подаче она может составлять 1 и даже V2 мм и быть почти
незаметной. При большой подаче волны становятся гораздо шире и глубже.
Практически длина волны бывает от 2 до 10 мм, в зависимости от оборотов вала и
скорости подачи. На свету такая волна ясно видна, а высота ее чувствуется
даже на ощупь. Поэтому с большой длиной волны можно
строгать только такие детали, которые не требуют чистой обработки
поверхности.
При строгании лицевых поверхностей деталей мебели волна не
должна быть более 2 — 3 мм.
Если рассматривать на свету простроганную поверхность, на ней легко заметить
все дефекты, вызываемые неисправностью инструмента. Продольные валики, идущие
вдоль всей детали, указывают на наличие на ножах зазубрин. Шершавость
поверхности свидетельствует о затуплении ножей.
Слегка притупившиеся ножи можно подправлять твердым
оселком на станке, не снимая с вала, а лишь отодвинув плиты. Точить ножи надо
своевременно, не
допуская излишнего их затупления. После переточки ножи
должны иметь одинаковый вес, и каждый нож, положенный серединой на острие,
должен сохранять равновесие.
Выточенные ножи устанавливают на валу по одному.
Первоначально нож лишь слегка прихватывают, равномерно затягивая прижимающие
его болты. Ножи выпускают из-под накладок немного больше, чем требуется.
Затем на заднюю плиту плотно кладут прямую линейку и окончательно подгоняют
выступ ножей (на lVa—2 мм), как показано на 163.
Осторожными ударами маленького молотка по фаске осаживают
нож назад в гнездо, пока он не станет на место. Лезвие хорошо установленного
ножа при провертывании вала лишь слегка задевает линейку, прижатую к задней
плите, но не срезает с нее стружки. Установленный нож окончательно крепят на
валу, затягивая до отказа прижимные болты, непременно от середины, равномерно
в обе стороны к концам ножа.
Все, что сказано о фуговочном станке, можно целиком
отнести к работе на рейсмусном станке. Есть, конечно, у этого станка и свои
особенности. Установка ножей, например, производится по планке, положенной на
стол снизу вала, а не сверху него. Кроме ножей и вала, здесь надо ухаживать
еще за механизмом подачи, следить за его работой, выверять действие и
наблюдать за исправным состоянием, своевременно принимая меры к устранению
всех замеченных неполадок.
Особенно нужно следить за тем, чтобы пружины верхних
подающих валиков и прижимной линейки свободно пружинили, равномерно и
достаточно сильно прижимая материал и в то же Еремя не оставляя на
обработанной поверхности вмятин от чересчур сильного прижима вытяжного или
рифленого вальцов.
Нижние, неприводные вальцы стола должны возвышаться над
поверхностью стола — для твердых пород на 0,2 — 0,3 мм, а для мягких пород
— на 0,3 — 0,5 мм.
Рифленый питающий вал опускают ниже уровня ножей на 3 мм, нажимающий на материал
конец колпака тоже на 3 мм.
Выключение подачи должно действовать безотказно, чтобы ее
можно было, если потребуется, мгновенно остановить на полном ходу машины.
Если рука попадет под питающий вал машины, следует
моментально остановить подачу (а не станок), а уже потом опустить стол и
вынуть ущемленную под вальцом руку. Станок останавливается не сразу. Поэтому,
если остановить вместо одного питающего вала весь станок, под ножи втянется
вся рука, прежде чем станок перестанет работать. Приступая к работе, пускают
станок и дают ему 1 — 2 мин. для разгона, а уже потом начинают строгать.
Заготовку, которую нужно выстрогать, кладут концом на край стола, вталкивают
под питающий вал станка и, если рифленый вал тащит ее не очень сильно,
продолжают проталкивать, пока она не пройдет под ножами и не войдет под
гладкий вытяжной вал. Если доска застрянет, ее надо качнуть раз-другой из
стороны в сторону, но не поднимать и не опускать, а затем протолкнуть дальше.
Узкие детали можно пропускать по нескольку штук сразу, но
только при одинаковой толщине. Иначе более тонкую деталь может вышвырнуть и
она попадет в работника. Узкие детали, незначительно отличающиеся по толщине,
можно строгать по две штуки одновременно, но пропускать в разных концах вала
подальше одна от другой. Тогда рифленый вал, перекосившись, сможет подавать
их, как и одномерные. Если приходится строгать на рейсмусном станке короткие
детали, нельзя забывать, что они могут повернуться поперек стола. Поэтому к
столу надо крепко привернуть две более тонкие доски с промежутком между ними,
немного большим ширины строгаемых деталей. Между этими досками и проталкивают
детали, не боясь их разворота.
Иногда, проверяя обработку поверхности «на свету», при
долевом наблюдении можно заметить между однообразными волнами строганой
поверхности грубые, более глубокие выхваты, говорящие о небрежной подаче
материала. Чаще они бывают у концов поверхности, но попадаются и в других
местах. Выхваты появляются в тех случаях, если деталь подняли при
проталкивании под ножами либо сильно опустили ее конец, свешивающийся со
стола.
Если поблизости от концов детали поверхность имеет ровный
уступ, значит, нижние валики стола (один или оба) установлены слишком высоко
над ним. Деталь обрабатывалась гладко и ровно, пока катилась по валику, дойдя
же до конца, соскользнула с валика и опустилась на поверхности стол я
На рейсмусном станке строгают детали только «в размеру
придавая параллельность противоположным граням детали.
Строгать же на рейсмусном станке детали, утолщающиеся к
одному концу, можно только с помощью дополнительных приспособлений. Таким
приспособлением является подкладная кос!ая сулага, представляющая собой
брусок, нижняя грань которого правильно отфугована, а на верхней грани сделан
к одному концу скос, соответствующий требующейся косине детали. В толстбм и
тонком концах сулаги поставлены упоры.
Сулагу пропускают в станок тонким концом вперед, вместе с
деталью, как показано на 165. Сулага делается толстой (не тоньше 40—50
мм), чтобы она не дрожала под ударами ножей, так как обрабатываемая
поверхность при этом портится, а ножи тупятся. Сулагу можно сделать и с
поперечной косиной, сострогав доску наискось по длине. В этом случае упор в
виде крепкого бруска ставят вдоль тонкой стороны сулаги, чтобы деталь не
сползла с нее.
|