|
|
Отделку применяют как с целью
улучшения внешнего вида изделия, так и для придания ему большей прочности,
устойчивости против разрушающего влияния влаги, света и воздуха.
Отделка начинается шлифовкой изделия шкуркой. Шлифовальная
шкурка — это ткань или бумага, на которую наклеены крупинки мелко
истолченного стекла или корунда. По величине этих крупинок шкурки делятся на
крупную и мелкую, различаясь по номерам.
Размер зерен в поперечнике
в мм ... 0,71 0,50 0,35 0,25 0,177 0,149 0,126, 0,105
0,088 0,074 0,063 0,03 Номер шкурки . 24 36 46 60 80 100 120 140 170 200 280
325
Как видно из приведенных цифр, чем больше номер, тем
мельче шкурка. Крупная шкурка чистит древесину быстро, но шершаво, а мелкая —
медленно, но гладко. Для чистки мягкой древесины употребляют шкурку № 80—100,
а для окончательного шлифования под полировку — шкурку № 140—170. Обычно
сначала чистят более крупной шкуркой, а затем более мелкой.
Для шлифования плоских поверхностей на гладкие и ровные
куски древесины навертывают куски шкурки и трут ими поверхность сначала с
угла на угол, а под конец —вдоль. Поперек к волокнам шлифовать не следует,
так как шкурка нанесет глубокие царапины, которые будет очень трудно зачистить.
Продольные же царапины зачищаются легко. Время от времени со шкурки надо
стряхивать или счищать накопившиеся на ней опилки или древесную пыль.
Новая шкурка острее, поэтому лучше употреблять ее в начале
шлифования и там, где надо зачищать задиры, царапины и т. д. Гладкие части
следует чистить старой шкуркой (не совсем, конечно, стертой). При чистке
фигурных поверхностей (например, карнизов) задиры и вообще плохо
простроганные места сначала зачищают напильником. Затем, наложив шкурку на
чурочку из мягкого дерева, форма которой соответствует форме калевки, шлифуют
ею карниз.
При отделке кроющими непрозрачными масляными или эмалевыми
красками изделие первоначально грунтуют специальными масляными грунтовками
или просто масляными красками. Продаются масляные краски густотертыми, в виде
густой пасты, которую перед употреблением разводят олифой до густоты жидкой
сметаны.
Краску наносят на изделия ровным слоем, делая прямые мазки
мягкой щетинной кистью. Каждый мазок должен прикрывать половину сделанного.
Краску для грунтования разводят очень жидко. Просушив как следует изделие,
его шпатлюют. Для шпатлевки приготовляют замазку, замешивая мелко просеянный
мел с олифой или жидкой краской (которой красят) до такой густоты, чтобы
шпатлевка легко размазывалась и в то же время не была слишком жидкой.
Шпатлевкой замазывают щели, углубления, задиры и т. д. при помощи
металлической (стальной) или деревянной лопаточки— шпателя, иногда
приготовляют клеевую шпатлевку, замешивая мел с жидким столярным клеем. Такой
шпатлевкой шпатлюют до грунтовки. Высохшую шпатлевку зачищают и шлифуют
пемзой. Это серо-белый камень, ноздреватый и очень легкий. Продается пемза
кусками разной формы (большей частью округленными). Куски распиливают на
части и притирают, пока поверхности их сделаются гладкими.
Пемзу смачивают слегка водой и трут ею прошпатлеванные
места, пока их не сгладят. Вовремя работы пемзу время от времени смачивают
водой; по окончании работы куски снова притирают, пока они не станут ровными
и чистыми. Выгладив прошпатлеванные места, поверхность красят еще раз или
два, каждый раз как следует шлифуя и просушивая.
Хорошие изделия, зашлифовав почище в последний раз,
покрывают масляным лаком. Тонкий слой лака тщательно «разгоняют»
(разравнивают) мягким широким флейцем.
Непрозрачными масляными или эмалевыми красками отделывают
только окна и двери, больничную, детскую, кухонную мебель, которую моют
водой.
Со временем краска на мебели разрушается, утрачивает
блеск, трескается и облущивается. Поэтому через несколько лет старую крашеную
мебель приходится перекрашивать.
Если краска только поблекла и потускнела, но не утратила
гладкости, поверх старого слоя наводят новый слой и на этом работу
заканчивают. Если же старый слой краски растрескался, облущился и отстает от
дерева, его счищают сплошь. Очищенное от краски дерево заново шпатлюют и
окрашивают, как новое.
Толстый слой старой краски можно «стравить» крепким
раствором каустической соды или щавелевой кислоты, а затем счистить начисто.
Проще и скорее толстый слой старой краски можно снять огнем, хорошо нагрев
краску паяльной лампой. Горячую краску легко соскоблить даже простым
деревянным шпателем.
Окрашивание клеевой краской производится так же, как
масляной, но шпатлевка делается на жидком столярном клее с небольшой добавкой
олифы или лака. Самую краску готовят так: варяг очень жидкий клей и
прибавляют к нему растертую в кашицу краску и хорошо разбалтывают до нужной
густоты. Клеевая краска употребляется в основном коричневого и желтого цвета
(умбра и охра), да и то редко, так как она и некрасива и непрочна. Если к
жидкой краске прибавить тальк, то, натертая жесткой щеткой, она приобретает
некоторый блеск. Чтобы эта краска лучше сопротивлялась ленстпию сырости, ее
покрывают раствором квасцов, формалином или двухромокислым кали (хромпик).
Чаще всего мебель отделывают прозрачным лаком или
политурой. При отделке непрозрачными, масляными, эмалевыми и клеевыми
красками древесина не видна под слоем краски. При отделке прозрачными лаками
и политурой древесина остается видна под прозрачной пленкой и не теряет
свойственного ей цвета и рисунка волокон. При желании древесина может быть
окрашена растворами красителей или протрав.
Красители, которые столяры называют морилками, и протравы
очень разнообразны. Столяры почти всегда пользуются готовыми морилками,
которые перед употреблением лишь разводят водой (холодной или кипятком). Чаще
всего древесину травят в коричневый цвет, пользуясь для этого ореховой
морилкой. Морилкой покрывают древесину сплошь и ровным слоем; затем
просушивают и отделывают, как и обыкновенную некрашеную. Перед морением
древесину два-три раза смачивают горячей водой, высушивают и прошлифовывают,
чтобы удалить ворс, иначе после морения древесина примет грязный, шероховатый
вид.
Морилку наносят кистью, губкой или простой чистой тряпкой.
Надо только помнить, что каждый слой, нанесенный на одно место, усилит
окраску в этом месте и может сделать пятно. Потеки или иепрокрашенные места
следует аккуратно растирать, так как по высыхании их уже не исправишь. Так
как торцы жадно впитывают влагу, в них входит больше краски и окрашиваются
они ярче и темнее. Во избежание этого их покрывают сначала чистой водой.
Торцы, пропитавшись водой, уже не так впитывают краску и поэтому окрашиваются
ровнее и однообразнее.
Ореховая морилка имеет чистокоричневый темноватый цвет,
поэтому придает некоторым древесным породам однообразный темнокоричневый,
некрасивый вид. Для улучшения цвета ft u*i прибавляют немного красного
красителя, что придает ей слегка красноватый оттенок. В последнее время
анилиновые красители вытеснили все другие цветные протравы. Лучше других для
древесины подходят так называемые кислотные красители, которые хорошо
растворяются в воде и имеют чистые яркие цвета. Растворяют их в кипятке и
применяют точно так же, как ореховую морилку. Из разных цветов можно
составлять любые тона. Нельзя однако смешивать кислотные красители с так
называемыми основными; такая смесь портится. Протравленную тем или другим
способом древесину высушивают и окончательно отделывают.
Проще всего отделать древесину воском. Для покрытия
древесины приготавливают восковую пасту, для чего воск разводят скипидаром
или бензином. Разводить воск бензином опаснее в пожарном отношении, но зато
приготовленная на нем паста сохнет значительно быстрее. Если древесину,
покрытую воском на скипидаре и не выдержанную на воздухе до полной просушки
воскового слоя (около суток), покрыть лаком, она сплошь покроется серыми
пятнами. Если же воск разведен бензином, этого не бывает. Для приготовления
восковой пасты воск кладут в какую-нибудь посуду и разогревают. Когда воск
растопится, в него вливают бензин или скипидар (приблизительно равное
количество) и тщательно размешивают. Разводить растопленный воск надо дальше
от огня, чтобы он не загорелся. Приготовленную пасту следует держать всегда
хорошо закупоренной, иначе она высохнет.
Пасту наносят на древесину ровным слоем жесткой волосяной
кистью и просушивают. Затем натирают древесину сначала щеткой с жесткой и
короткой густой щетиной («полотерной»), я под конец чистой суконкой. Натирать
надо до тех пор, пока не появится на поверхности ровный мягкий блеск. Иногда
отделку этим и заканчивают, но чаще блеск закрепляют, покрывая сверху
шеллачным лаком. Перед покрытием лаком древесину надо хорошо просушить и дать
ей выстояться настолько, чтобы скипидар и бензин улетучились. Если воск был
разведен скипидаром, древесина должна выстаиваться в течение суток
(приблизительно); если растворителем был бензин, достаточно 2—3 часов.
Наносят лак комком обыкновенной ваты. Для этого вату хорошо уминают руками в
плотный гладкий комок и пропитывают лаком настолько, чтобы при сжатии
пальцами лак слегка выступал наружу, но не пузырился. Держат комок в руках и
двигают им так, как показано на 216. Ведут всегда вдоль волокон во всю
длину из* делия, стараясь, чтобы мазки ложились рядом, не оставляя непокры»
тых мест. Дважды по одному месту проводить нельзя, так как вата прилипает к
лаку и оставляет на нем грязное шершавое пятно. Все случайные пропуски и
другие дефекты исправляют после того, как высохнет нанесенный слой лака.
Отлакированную поверхность
после полного высыхания хорошо протирают чистой суконкой.
Отделка воском с лакировкой или без нее производится быстро, но прочностью не
отличается. Значительно прочнее лакировка по древесине, грунтованной
масляными или клеевыми грунтовками или совсем негрунтованной. Для такой
лакировки хорошо вычищенную и зашлифованную древесину (если надо, перед этим
еще загрунтованную клеевой или масляной грунтовкой, в которую добавлено
немного мельчайших опилок и пигмента, похожего по виду на цвет протравы:
умбры, охры и т. п.) после просыха- ния покрывают лаком. Чтобы вата не
прилипала к древесине, напучок ее надо накапать несколько капель льняного или
парафинового масла. Хорошие изделия обычно полируют шеллачной политурой.
Шеллачная политура это тот же шеллачный лак, но очень малой концентрации:
примерно 8—10% шеллака и 90—92% спирта.
Способов полирования много. Под полирование древесину
всегда шлифуют особенно тщательно, чтобы не оставалось малейших неровностей
или царапин, которые очень резко выступят под полировкой. Простейший из
многочисленных способов полирования заключается в том, что тщательно
отшлифованную и хорошо просушенную поверхность смачивают политурой, покрывая
ею поверхность продольными сплошными мазками, как лаком. Вместо политуры еще
лучше хорошо промазать поверхность нитролаком и тщательно отшлифовать мелкой
шкуркой № 120 — 140. Такую грунтовку и шлифовку повторяют два-три раза,
добиваясь вполне гладкой поверхности.
Затем древесину грунтуют политурой. Тампон делают уже не
ватный, а из шерсти. Скомкав кусок старой, но чистой шерсти (лучше
вязальной), обливают его политурой и завертывают в чистую и редкую полотняную
ткань (лучше бывшую в употреблении), величиной примерно с носовой платок.
Тампон плотно обертывают холстинкой, от чего получается
круглая губка, а остаток холстинки образует мягкий тряпичный хвост. Губку
захватывают за этот хвост между указательным и средним пальцами правой руки.
Остаток хвоста губки, выходящий на тыльную сторону руки, плотно обертывают
(от себя) через средний и указательный пальцы и прижимают большим пальцем к
указательному Если теперь слегка сжать руку
в кулак, губка будет крепко удерживаться в руке без
всякого напряжения.
Слегка разжав пальцы, повертывают губку (от себя) раз или
два. При этом хвост скрутится жгутом и натянет тряпку. Тампон сожмется и на
губке выступит политура. Если тампон в меру пропитан политурой, она при
сжатии должна лишь увлажнять полотно, в которое он завернут.
Если тампон пропитан слишком сильно, сквозь холстинку
выступит жирный слой пузырящейся политуры. Если же политура при тугом
закручивании губки не выступает на холстинке, надо развернуть тампон и сновя
смочить его политурой.
Мазки политуры («ласы») должны быть очень тонки. При
полировании за губкой должен оставаться тусклый след, тотчас сбегающий с
поверхности примерно так, как сбегает пар с зеркала, когда дохнешь на него
ртом. Жирный мазок, покрытый мелкими пузырьками, свидетельствует об излишке
политуры. Такую губку надо просушить, протирая о пробную доску, пока ласы не
пойдут чистые, без пузырьков, иначе она будет «жечь» нанесенный ранее слой.
Всякая политура — это раствор твердой (а в жидком растворе
очень липкой) смолы в спирте. Слишком толстый слой политуры при очень быстром
испарении растворителя пузырится и как бы кипит, а остающаяся пленка
получается шероховатой А тусклой.
Кроме того, от жирно наложенного мазка растворяется весь
раньше наложенный слой. Заполировать сожженное место нельзя, так как оно все
равно будет выделяться более светлым пятном. Неизбежно приходится перечищать
всю поверхность и полировать заново, хотя сожжена совсем небольшая часть.
Поэтому, вновь смоченную политурой губку надо попробовать
'На пробной доске, прежде чем класть ласы на политурной поверхности.
Ласы наводят непрерывным и плавным сдвигом губки
набегающими друг на друга по спирали кругами, восьмерками или плавными
пересекающимися между собой зигзагами.
Однако даже в меру увлажненной губкой легко сжечь
полировку. .Для этого достаточно задержать губку на самое короткое время на
поверхности.
Если, например, провести губкой прямым мазком в одну
сторону, а затем резко изменить ее движение навстречу первому, то даже одного
мгновения остановки губки для перемены ее движения уже достаточно для того,
чтобы сжечь полируемую поверхность. Неровным нажимом на губку, напоминающим
толчок (хотя бы едва заметный), также легко сжечь полировку, так как политура
при этом резко выжмется из губки, выступив на поверхность жирным слоем.
Качественная полировка требует от рабочего высокого мастерства.
Чтобы овладеть мастерством, надо приучить себя:
1)
надвигать губку на полируемую поверхность вскользь и сбоку, а не прикладывать
сверху:
2) двигать
губку по поверхности непрерывно и равномерно с одинаковой скоростью;
3) двигать
губку совершенно плавно, независимо от направления движения губки;
4) сдвигая
губку с полируемой поверхности, постепенным скользящим движением плавно
поднимать ее вверх и в сторону (так же, как накладывали ее на поверхность).
Работать надо в таком положении, чтобы всегда видеть «на
свету» место поверхности, по которому идет губка.
Руку с губкой следует держать так, чтобы кисть могла легко
повертываться во все стороны. Рука должна быть откинута в сторону, как бы
составляя продолжение плеча, локоть слегка приподнят, а кисть с губкой
касаться поверхности, как показано на 218.
Губка сдвигается совсем свободно только в самом начале
полирования. Как только первые слои политуры наведены на поверхность, губка
пойдет уже по гладкому, но липкому смоляному слою и начнет приставать к
поверхности. Для плавного передвижения губку надо слегка прижать к
поверхности.
Чтобы губка легче двигалась и не прилипала, применяют
масло. Иногда жидкое масло просто набрызгивают мелкими каплями с кончиков
пальцев на полируемую поверхность, иногда же смазывают им губку ровным слоем,
слегка постукивая кончиком пальца по губке. Однако излишек масла придает слою
политуры тусклый вид, особенно, если полируют с вазелином или деревянным
маслом. Кроме того, масло высыхает очень медленно. Если же не вполне засохшее
масло покрыть слоем политуры, оно будет «выпотевать» под политурой. При этом
на поверхности появляются матовые пятна неправильной формы или жилки. Такое
выпотевание масла продолжается иногда годами, особенно в теплом месте.
Поэтому, применяя при полировании масло, стараются не допускать его излишка и
как можно тщательнее удалять его после окончания.
Твердые, плотные породы обычно полируют очень жидкой
политурой. Масло почти вовсе не применяют. Без масла полируют также
ноздреватые, пористые породы.
Вместо обычно применяемого льняного масла еще лучше, в
особенности для светлого дерева, топленое (без соли) баранье сало. Оно мало
впитывается в дерево, не изменяет его цвета и легко смывается спиртом.
Парафиновое масло тоже считается очень хорошей смазкой для губки.
При грунтовке проходят кругами всю поверхность. Губкой
трут до полного высушивания тампона, постепенно все туже и туже завертывая ее
хвост. Когда губка пойдет очень тяжело и перестанет подавать политуру, тряпку
снимают, смачивают тампон политурой, заворачивают его в тряпку и, смазав
маслом, снова трут кругами, нанося новый слой политуры на ранее нанесенный.
После каждого сплошного покрытия круговыми ласами вдоль краев
поверхности кладут почти прямые ласы, протягивая губку чуть волнующимся
зигзагом. Иначе поверхность заполируется по краям слабее, чем в остальных
местах.
Следят за работой очень внимательно на свет, как при
проверке гладкости. Жирно смоченный тампон жжет полировку. Если же политуры
мало, губка прилипает и «жжет» поверхность. Слишком много масла — и полировка
снова портится, «плывет», т. е. политура не ложится ровным слоем, а
расплывается, не образуя покрытия. Поэтому при полировании надо быть очень внимательным
и аккуратным.
После первого покрытия политурой к грунтовке прибавляют
пемзу. Два куска пемзы трут притертыми поверхностями над полируемой
поверхностью. По временам куски постукивают слегка один о другой. При этом
вся полируемая поверхность покрывается пемзовой пылью и становится
шероховатой. Крупные кусочки пемзы сдувают, а по оставшейся пыли начинают
полировать, как и первый раз. Когда тряпка начинает лосниться и перестает
подавать политуру, ее переворачивают и продолжают полировку, пока губка не
высохнет. Так полируют до тех пор, пока все поры в древесине будут закрыты
пемзовым порошком и поверхность получит всюду ровный блеск. Тогда поверхность
окончательно лощат, затирают и сгоняют все лысины, заметные на поверхности.
Для этого берут почти высушенную губку и слегка смазывают ее очень жидкой
политурой. Иногда окончательную полировку делают чистым спиртом. Губка,
смоченная спиртом, лишь стирает тусклые, матовые места. Ласы кладут
восьмеркой, протирая поверхность возможно быстрее с конца в конец,
попеременно вдоль и поперек ее.
В перерывах, необходимых для просушки нанесенного слоя
(когда губка начинает слишком липнуть), губку надо предохранять от действия
воздуха: лучше всего поместить ее в жестяную банку с плотной крышкой. При
таком хранении губка не засыхает примерно в течение двух недель; на воздухе
же она засыхает и утрачивает годность к работе уже на другой день.
Политуру обычно наносят три раза с перерывами от одного
дня до недели. Первый слой (грунтовку) заканчивают, когда появится ровный блеск,
который после просушки сильно тускнеет. Вторая и третья полировки усиливают
блеск и укрепляют его зеркальность. В хорошо отполированной древесине весь
рисунок волокон ясно виден под прозрачным слоем политуры, а поверхность
блестит как зеркало. Матовое пятно от дыхания сбегает с хорошо отполированной
поверхности так же быстро, как с зеркала, оставляя поверхность такой же ясной
и сухой.
В помещении, где производится полирование, не должно быть
пыли и должно быть очень тепло (не менее 20°). В недостаточно теплом
помещении ласы, нанесенные губкой, не высыхают сразу после нанесения,
поверхность будет липкой, и губка, приставая к ней, испортит нанесенный слой.
Полировать следует в хорошо освещенном месте. При сушке полированной
поверхности надо накрывать ее газетой, а если это щиты (или иные плоские
предметы), ставить их на ребро, также покрыв от пыли, чтобы полировка не
потускнела .
|