Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Домашнее хозяйство

Дом и усадьба


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

Уход за садом

 

 

Весной в кипени цветения, в буйной зелени летом, отягощенный плодами осенью или укрытый снегом зимой — сад живет в любую пору года. И в любую пору он требует заботы, труда, догляда. Всякая работа должна быть приурочена к своему сроку: ведь поспешить или опоздать — значит напрасно потратить силы и время, потерять в урожае, а то и навредить земле и растениям. И хотя абсолютно точные, исчерпывающие рекомендации тут дать вряд ли возможно, потому что, как говорят, год на год не приходится, многое зависит от конкретных погодных условий, однако примерный, помесячный календарь работ на участке поможет садоводу верно вести хозяйство, загодя готовиться к поспевающей работе и выполнять ее в лучшие агротехнические сроки.

Каков же он, календарь ухода за плодовыми и ягодными культурами применительно к средней полосе России? Начнем его, конечно же, с весны, когда сад пробуждается к новой, активной жизни. Итак, пограничный между зимой и весной месяц...

Март. Первым делом садоводу надо надеть высокие валенки или сапоги, обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья и ягодные кустарники. Ветви кустарников освобождают из-под снега, чтобы они не поломались, когда снег начнет таять и оседать. Сугробы вокруг штамбов молодых деревьев яблони плотно притаптывают, руша мышиные ходы и не давая грызунам добраться до лакомой коры. Обнаруженные на штамбах и скелетных ветвях повреждения следует сразу же, не зачищая ножом, замазать садовым варом, а потом обернуть черной пленкой. Годится и прозрачная, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой. Так раны затянутся быстрее.

 


 

Если осенью штамбы и основания скелетных ветвей яблонь не были защищены от повреждения солнечными ожогами, это надо сделать теперь, нанеся специальный состав, приготовленный из расчета 10 л воды, 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Когда под рукой нет этих компонентов, можно поступить проще: штамб выше поверхности снега и основания скелетных ветвей обмотать светлой бумагой, например газетами. Защита от солнечных ожогов особенно необходима деревьям недостаточно зимостойких сортов и подмерзшим в одну из прошлых суровых зим.

В эту пору для весенней прививки плодовых культур начинают заготавливать однолетние побеги. Древесина их должна быть светло-зеленой, а если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны.

 

 

 

 

Как только дневная температура поднимается выше нуля, приступают к обрезке плодовых деревьев. Об этой важной операции мы уже довольно подробно рассказывали. Добавим, что веточки с кладками кольчатого шелкопряда или с зимующими гнездами боярышницы (паутиной спутаны несколько листьев) сжигают, а остальные, разрубив их на 20—25-сантиметровые отрезки, можно впоследствии использовать для устройства скрытого дренажа, о котором тоже упоминалось.

Когда снег сойдет и почва чуть подсохнет, на участке еще раз внимательно осматривают деревья и кустарники. С деревьев снимают толь и рубероид, использовавшиеся для защиты от грызунов, а если вновь обнаружатся повреждения, их обрабатывают так же, как только что рекомендовалось. Бывает, что повреждение большое и без прививки мостиком не обойтись. Тогда с сорта, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами яблони (особенно пригоден Штрейфлинг), срезают несколько сильных однолетних побегов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом, сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают в мае, во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.

Проводят обрезку и формирование ягодных кустарников. Одновременно у здоровых и урожайных кустов черной, красной и белой смородины вырезают однолетние побеги для размножения одревесневшими черенками, если, конечно, эта работа не была сделана осенью. У черной смородины удаляют ветви, поврежденные стеклянницей: они хрупкие, с выеденной сердцевиной, заполненной темными выделениями, а также однолетние побеги, поврежденные смородиновой стеблевой галлицей (обычно они сухие или полусухие, в нижней части имеют участок с темными вдавленными пятнами и трещинами). С кустов черной смородины и крыжовника, подверженных заболеванию мучнистой росой, удаляют искривленные и покрытые плотным белым войлочным налетом верхушки побегов. С черной и красной смородины соби-

 

рают в жестяную или стеклянную банку почки, поврежденные почковым клещом: они очень крупные, круглые, бледно-желтой окраски. Если таких почек на побеге много, то его удаляют полностью. У малины вырезают специфически утолщенные в нижней части побеги, пораженные стеблевой галлицей. Все эти отходы сразу же сжигают.

Апрель. Продолжают обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Когда почва под ними достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Одновременно сгребают опавшую листву и растительные остатки, которые послужат сырьем для получения отличного органического удобрения — компоста.

Место под компостную кладку (см. гл. I) отводят по возможности тенистое, подальше от жилья и колодца. Оно должно быть ровным, размером не менее 2 х 1,5 м.

Площадку углубляют и обносят земляным валиком, чтобы жидкие фракции не растекались. Вот сюда и сгребают листву, другой растительный мусор, опилки, кухонные отходы — словом, всяческую органику. Компостная куча должна быть все время влажной. Поэтому в жаркую и сухую погоду ее периодически поливают, в том числе и навозной жижей, способствующей более полному и быстрому разложению растительной массы. С этой же целью кучу время от времени перелопачивают. А чтобы устранить неприятный запах, ее прикрывают тонким слоем скошенной травы, выполотых сорняков и т. п. Удобрительную ценность компоста повышают, добавляя в кладку 1—2% простого суперфосфата и 2—3% извести (от общей массы органического вещества).

И если уж речь зашла об удобрении, то попутно отметим, что под те деревья, чей однолетний прирост менее 15 см, вразброс вносят мочевину из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2 площади проекции кроны. Удобрения заделывают граблями. Для деревьев, растущих на задернении, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером, а если днем, то обязателен легкий полив, чтобы мочевина быстрее попала в почву.

Во второй половине апреля проводят посадку плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Делают это так. На расстоянии метра от штамба по кругу выкапывают канавку глубиной в два штыка лопаты. Встречающиеся здесь корни перерубают. Внутри круга вилами, не повреждая корней, осторожно раз-, рыхляют и удаляют почву. Тут важно сохранить как можно больше мелких обрастающих корней. Почву отгребают и, когда освобождаются крупные горизонтальные корни, дерево постоянно расшатывают, определяют нахождение вертикальных корней и аккуратно перерубают их лопатой. Работу эту следует делать вдвоем. Дерево пересаживают в заранее подготовленное место, обильно поливают, мульчируют (торфом, перегноем, опилками и т. п.) и обязательно подвязывают к постоянной опоре.

В апреле, пользуясь тем, что земля хорошо пропитана влагой, делают и такую, не совсем обычную работу: поднимают деревья с заглубленной корневой шейкой. Конечно, чем моложе дерево, тем сделать это проще и легче, но все равно требуется участие двух человек. Сначала в приствольном круге осторожно снимают верхний слой почвы, пока не появятся крупные корни. Затем на расстоянии около 2 м от штамба вкапывают столб диаметром 15—20 см и длиной до 1,2—1,5 м так, чтобы он возвышался над поверхностью почвы на 0,8—1,0 м. Это и будет своеобразная опора для рычага, в качестве которого используют 5—6-метровое бревно, привязанное коротким концом к штамбу дерева под нижней скелетной ветвью ( II—40). Предварительно это место надежно обматывают мягкой тканью. Если почва все-таки недостаточно увлажнена, в приствольный круг наливают воду из такого расчета, чтобы она проникла на глубину 60—80 см. Теперь постепенно нажимают на длинный конец бревна до тех пор, пока и корневая шейка дерева на окажется над почвой на 10—15 см. В этом положении бревно фиксируют с помощью груза на несколько дней. Затем все приспособления убирают. Корни засыпают, поливают водой и вновь добавляют почву, чтобы она заполнила все пустоты между корнями.

А наклонившееся дерево выправляют следующим образом. С противоположной его наклону стороны

 

примерно в метре от штамба вбивают прочный кол или вкапывают столб. К нему привязывают веревку, «восьмеркой» (через картон или рубероид) опоясывают ею ствол и притягивают дерево к колу или столбу до тех пор, пока ствол не примет вертикальное положение. Веревку завязывают плотным узлом, и в таком положении оставляют дерево на несколько дней. Чтобы работа прошла успешнее, в приствольном круге предварительно осторожно снимают верхний слой почвы до появления крупных корней. Если почва недостаточно влажная, проводят обильный полив. После этого землю возвращают на место.

В апреле приступают к перепрививке плодовых деревьев, начиная со сливы и вишни. Их прививают в древесину — способами врасщеп, улучшенной копулировкой с язычком, в боковой зарез. Заканчивают прививку до того, как у перепрививаемых деревьев набухнут почки. Затем приступают к перепрививке яблони, груши, рябины. Это операцию делают только в сухую погоду.

Лишь сойдет снег и немного подсохнет почва на плантации земляники, посаженной осенью, — проводят оправку растений. Те из них, чьи корни оголены, окучивают. Кустики, у которых верхушечная почка засыпана почвой, слегка приподнимают при помощи штыковой лопаты. На место погибших растений подсаживают новые того же сорта. Вокруг кустиков почву рыхлят штыковкой на глубину 2—3 см, в между-

 

рядьях — мотыгой на глубину 8—10 см. Подсохшие прошлогодние листья на плодоносящей землянике аккуратно срезают секатором поближе к основанию куста, затем почву в междурядьях обрабатывают ручным культиватором или мотыжат.

Сразу же после этих операций землянику накрывают полиэтиленовой пленкой. Хорошие результаты получают при выращивании под пленкой таких сортов, как Красавица Загорья, Заря, Фестивальная. Созревание их ягод ускоряется на 10—20 дней, а урожайность повышается на 70—80%. Пленочное укрытие делают в виде туннеля. Если есть возможность совместно забрать под пленку два смежных ряда двух различных сортов, то урожай ягод увеличивается и за счет перекрестного опыления. Опорными элементами укрытия служат дуги из проволоки диаметром 6—10 мм, заглубленные концами в почву. Высота дуг над землей 0,7 м, а расстояние одна от другой 1 м. Чтобы пленка между ними не провисала, дуги поверху связывают между собой шпагатом. Пленку натягивают и прижимают такими же дугами. Во время цветения для лучшего опыления цветков насекомыми пленку приподнимают вдоль туннеля. В период созревания ягод пленку снимают.

Содержание участка под черным паром, то есть периодическое рыхление почвы и удаление сорняков, требует много времени и труда. Поэтому некоторые садоводы на участке применяют культурное задер-нение. Для этой цели пригодны травы с мелко залегающей корневой системой, например мятлик луговой, овсяница, белый клевер. Подсохшую почву перекапывают и тщательно выравнивают, разбивая граблями комья. На каждые 10 м2 высевают смесь из семян белого клевера (2—3 г), овсяницы луговой (5—6 г) и мятлика лугового (2 г). Затем почву слегка боронуют обратной стороной грабель и, защищая от птиц, накрывают пленкой. Когда семена прорастут, пленку убирают. Чем раньше посеяны травы, тем дружнее их всходы.

Если в прошлом сезоне на участке были сильно распространены тля, медяница-листоблошка, клещи, необходимо опрыскать плодовые деревья и ягодные кустарники 3—-4%-ным раствором нитрафена (300— 400 г на 10 л воды). Это делают до распускания почек, когда дневные температуры достигнут 10°С. Обрабатывают растения так, чтобы раствор со всех сторон полностью покрыл даже самые небольшие веточки. Против парши яблонь и груш, коккомикоза вишни почву в приствольных кругах поливают 7%-ным раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Расход жидкости — 2 ведра на 1 м2.

Май. Из всех садовых работ, пожалуй, самая трудная и нудная — борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Ничего не поделаешь: весной снова надо браться за лопату или вилы, перекапывать участок, тщательно высматривать и удалять корневища. Однако есть места, где к сорнякам не очень-то подберешься, например дорожки и канавы

 

по границе участка. Тут можно применять специальный препарат симазин, который эффективно действует по крайней мере в течение года, если, конечно, все делать в строгом соответствии с инструкцией. Используют симазин в виде водной суспензии. Порошок препарата сначала заливают небольшим количеством воды, а затем растворяют до нужной концентрации. Перед употреблением раствор перемешивают. Для опрыскивания 10 м2 площади требуется 1 л суспензии, содержащей 10 г порошка. Такая доза эффективна против злаковых и широколистных однолетних и многолетних сорняков — вьюнка полевого и пырея ползучего.

Когда на плодовых деревьях распускаются почки (появление у них «зеленого конуса»), эти культуры опрыскивают смесью, приготовленной в следующем соотношении: 30 г карбофоса, 20 г хлорофоса и 40 г хлорокиси меди на 10 л воды. Подобная мера направлена против жуков яблонного цветоеда, личинок яблонной медяницы, плодовых клещей, тлей, почковой моли, гусениц вишневой и яблонной моли, боярышницы, шелкопрядов, парши и пятнистостей — главных врагов будущего урожая. При сильном распространении вредителей ту же операцию повторяют в период обособления и окрашивания бутонов (по «розовому бутону»).

Продолжают работы, начатые в апреле. Еще раз внимательно осматривают кусты черной смородины и собирают поврежденные почковым клещом почки, приподнимают посаженные осенью деревца с заглубленной корневой шейкой и т. д. Ведут перепрививку малоценных сортов яблони и груши, применяя наряду со способами «в древесину» прививку за кору. Проводят весеннюю посадку земляники.

С началом хорошего сокодвижения, которое сопровождается распусканием листьев на плодовых деревьях, приступают к прививке «мостиком» тех из них, что повреждены грызунами. Для этого выше и ниже повреждения делают Т-образный разрез коры. Берут заготовленные ранее для такой прививки побеги и смотрят, чтобы среди них не было подмерзших и с распустившимися почками. Выбранный побег, длина которого должна быть больше поврежденного места, прикладывают к Т-образным разрезам коры и намечают места длинных (5—6 см) косых срезов со стороны, обращенной к дереву. С другой стороны длинного среза на побеге делают короткий срез, чтобы улучшить контакт побега с корой дерева. Длинный срез на верхнем конце побега выполняют несколько выше по сравнению с зарезом на коре дерева, чтобы, будучи вставленным под кору, побег не выступал, когда ему придадут слабую дугообразную форму, не дающую «мостику» смещаться при раскачивании дерева ветром. Концы побегов осторожно, без повреждений заводят в Т-образные зарезы коры. Если кора толстая и плотного прилегания срезов на побеге к камбию дерева не получается, то в ней делают желобок, соответствующий толщине побега.

Концы побега прибивают к дереву тонкими гвоздиками длиной 2—2,5 см, накладывают обвязку из пленки и все щели тщательно замазывают садовым варом.

Количество «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Уход за «мостиком» заключается в систематическом удалении появляющихся здесь листьев и побегов. Если этого не делать, верхний конец «мостика» не приживается. В солнечную погоду места прививок притеняют, а дерево периодически поливают. Материалом для «мостика» могут служить и побеги, появляющиеся ниже места повреждения, а также корневая поросль вблизи штамба.

Пострадавшие от морозов плодовые деревья обрезают, когда распустятся почки и станет очевидной степень повреждения веток. Полностью отмерзшие ветви вырезают на кольцо, частично тронутые морозом — укорачивают. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железистым суриком). Садовый вар не годится, потому что, как мы знаем, под действием сильного соковыделе-ния он отстает от срезов.

Наступает время приняться и за малину. Прежде всего развязывают пригнутые на зиму побеги. Верхушки их срезают по первой верхней хорошо сформировавшейся почке. Поломанные и больные побеги удаляют без пенька. Оставшиеся побеги равномерно распределяют в ряду, подвязывая к шпалере (она предпочтительнее) или к кольям. Шпалеру делают следующим образом. По середине ряда, на расстоянии 5 м друг от друга вкапывают деревянные или железобетонные столбы, старые водопроводные или асбестоцементные трубы, чтобы они возвышались над поверхностью почвы не менее чем на 1,5 м. На высоте 1 м и 1,5 м к ним прикрепляют метровые отрезки водопроводных труб, через которые, как по-

 

казано на рисунке 11-41, протягивают проволоку. К ней равномерно подвязывают все плодоносящие побеги: те, что поменьше, — к нижней, высокие — к верхней. При такси шпалере центр куста малины хорошо освещается солнцем, улучшается развитие однолетних побегов, снижается повреждение их грибными заболеваниями.

При засушливой весне и отсутствии дождей проводят полив ягодников перед цветением, особенно на участках с мягкой почвой' Хорошо совместить его с подкормкой органическими удобрениями — навозной жижей или птичьим пометом, разведенными соответственно в 10 и 20 раз. На малине дают по ведру такого раствора на метр ряда, на взрослых кустах смородины и крыжовника — по два ведра. Азотные удобрения тут нежелательны, так как могут спровоцировать повреждение ягодников грибковыми болезнями. Плодовые культуры также перед цветением рекомендуется подкормить навозной жижей, разведенным птичьим пометом или мочевиной. Дозировка зависит прежде всего от возраста плодового дерева. Раствор органического удобрения дают из расчета одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны. При подкормке мочевиной на 1 м2 приствольного круга дерева до 12-летнего возраста вносят один спичечный коробок (15 г) препарата, до 20-летнего— 1,5 коробка и старше 20 лет — два коробка. Если деревья выращиваются на задернении, эти дозы увеличивают вдвое. Подкормки вносят под вечер, после дождя или перед поливом.       i

Перед цветением ягодные культуры последний раз до сбора урожая опрьюкивают ядохимикатами. В дальнейшем пользуются только соответствующими растительными настоящий, поражающими вредителей, но безвредными д/)я человека.

Землянику в период выдвижения цветоносов опрыскивают карбофосом (30 г на 10 л воды), борясь с малинно-земляничным долгоносиком и паутинными

 

клещами. Смородину и крыжовник обрабатывают препаратом той же концентрации против галлиц, пилильщиков, тлей, клещей и огневки. Малину в период бутонизации опрыскивают опять-таки аналогичным раствором карбофоса против малинного жука и ма-линно-земляничного долгоносика на плодоносящих и против малинной мухи на молодых побегах.

Тщательно осматривают цветущую черную смородину, выявляя кусты, поврежденные махровостью. В период цветения наиболее легко обнаружить это очень серьезное заболевание, которое распространяется почковым клещом и тлей. Цветки у здоровых кустов имеют широкие чашелистики бледно-зеленой окраски, а у больных — узкие чашелистики фиолетовой окраски. После цветения они не опадают, а засыхают и приобретают форму звездочки. Ягоды не завязываются. Поврежденные махровостью кусты подлежат раскорчевке. Болезнь через почву не передается, поэтому на место раскорчеванных кустов можно высаживать новые.

Через две недели после цветения плодовые деревья вновь опрыскивают смесью карбофоса, хлорофоса и хлорокиси меди (соответственно 30, 20 и 40 г на 10 л воды). Обработка направлена против плодожорки, тли, медяницы, листовертки, моли, парши и других вредителей и болезней. Если под кронами деревьев или очень близко к ним растут овощные культуры, земляника или ягодные кустарники, то их следует перед опрыскиванием накрыть пленкой.

Почву под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками, а также в междурядьях земляничной плантации поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Июнь Одна из главных забот этого месяца — борьба с врагами садовых культур. На штамбы плодоносящих деревьев в 15—20 см от поверхности почвы накладывают ловчие пояса, препятствующие вредителям подниматься в крону или спускаться на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса могут быть разовыми (из бумаги, гофрированного картона) и долговременными (из пакли, ваты, рогожи, мешковины и других материалов). Ширина ловчего пояса 15—18 см. На месте его наложения кору на штамбе выравнивают садовым ножом, чтобы между корой и поясом не было щели, через которую могла бы проползти гусеница. Надетый пояс туго перевязывают в средней части двумя-тремя витками прочной тонкой веревки, в результате чего его края несколько отходят от коры. Пояса осматривают через каждые 10—15 дней, обнаруженных в них вредителей уничтожают. Но особенно эффективны пояса, пропитанные раствором энтобактерина (10 г на 1 л воды). Такие ловчие устройства не требуют частых осмотров, поскольку гусеницы в них погибают. Чтобы суспензия энтобактерина не вымывалась дождем, наложенный пояс накрывают пленкой, которую выше него туго перетягивают шпагатом.

 

У перепривитых весной плодовых деревьев удаляют побеги, появившиеся в 15—20 см от места прививки. Врезавшийся обвязочный материал на ветвях тоньше 2 см удаляют совсем. Если использовался способ «за кору», то прививку, чтобы она не отломилась, подвязывают к опоре. Отросшую на задернении до 10—12 см траву скашивают, оставляя кошенину на месте, и, если погода сухая, этот участок поливают методом дождевания.

На плодоносящей плантации земляники периодически удаляют усы. Это способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Для предохранения ягод от загрязнения во время дождей, повреждения их серой гнилью и мучнистой росой желательно сразу после цветения провести мульчирование почвы под кустами при помощи плотной бумаги или темной пленки, но можно использовать также сухую солому, траву, опилки, отрезки досок, фанеры и т. п. Если стоит сухая погода, особенно когда почва легкая, то в период роста ягодам необходим полив, проникающий на глубину до полуметра. Полив следует проводить напуском.

Смородину и крыжовник после цветения опрыскивают настоем горчицы или древесной золы (против пилильщиков и огневки). Для приготовления настоев 100 г порошка горчицы или 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды, настаивают в течение двух суток и перед опрыскиванием процеживают через два-три слоя марли. Если кусты молодые и поврежденных пилильщиком и огневкой ягод немного, их собирают вручную (эти ягоды рано окрашиваются). На малине уничтожение ягод малинным жуком можно предупредить опрыскиванием завязей раствором питьевой соды (2 полных столовых ложки на 10 л воды). Против тли, клещей на смородине, яблоне и груше, медяницы и других вредителей проводят обработку настоем чеснока. 200—300 г неочищенных головок чеснока мелко режут или пропускают через мясорубку и заливают 2л горячей воды. Через сутки отжатую массу удаляют, а в раствор добавляют 8 л воды и 20—30 г хозяйственного мыла. Полученный маточный раствор в закрытой стеклянной посуде можно хранить в течение всего сезона. При опрыскивании 2 л этого состава разбавляют 8 л воды. Более высокая концентрация может вызывать ожог листьев.

На сортах крыжовника, черной и красной смородины, подверженных заболеванию мучнистой росой, сразу после цветения и в дальнейшем через каждые 10 дней проводят опрыскивания одним из следующих веществ: 1) зольно-мыльным раствором (300 г просеянной золы и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды); 2) тринатрийфосфатом (50 г на 10 л воды); 3) раствором калийной соли (10 г на 10 л воды); г) раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (по 50 г каждого вещества на 10 л воды).

При хорошем завязывании урожая ягодные кустарники и плодовые деревья нуждаются в подкормках.

Для первых это делают после цветения, для вто-2ых— после опадения завязи. Рекомендуется рас-~зор навозной жижи или птичьего помета в тех же дозах, что и в мае, перед цветением. Можно использо-зать и минеральные удобрения (соответственно половина и треть граненого стакана суперфосфата про-:~ого и хлористого калия на 10 л воды) в дозах, ана-."этичных применению органических удобрений.

Продолжают поддерживать приствольные круги -подовых деревьев и ягодных кустарников и между-сядья земляники в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выполотые сорняки укладывают в компостную кучу.

После проведения не терпящих отлагательства ве-зенних работ (обрезка, посадка, прививка и др.) у садовода появляется время заняться не столь срочными, но не менее важными делами. К ним можно отнести очистку штамба и толстых скелетных ветвей у взрослых плодовых деревьев от отмерших частей козы. Вокруг штамба стелют пленку или бумагу. Поверхности сначала обрабатывают деревянными или металлическими скребками, а потом проволочными _етками, стараясь не повредить живую кору. Образовавшийся мусор удаляют и сжигают. Омертвевшие /частки коры на штамбе или в развилках скелетных зетвей и ствола удаляют садовым ножом до здоро-зых тканей. Очищенные места промывают раствором -:элезного или медного купороса (соответственно 40—50 и 20— 30 г вещества на 1 л воды) или слабо-:сзовым раствором марганцовки. После некоторого -одсыхания сравнительно мелкие раны покрывают садовым варом, а большие закрашивают охрой или -селезистым суриком.

При обследовании штамба и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев встречаются участки, на которых кора мокнет и вспучивается. Это результат эе повреждения солнечными ожогами в феврале— «арте текущего года. Такую кору удаляют садовым ножом, открывшееся место промывают раствором железистого или медного купороса, замазывают са-^звым варом и закрывают темной пленкой.

Когда плоды у деревьев яблони и груши достигнут величины грецкого ореха, под наиболее нагруженные скелетные ветви вертикально ставят подпоры, верх--ий торец которых выполняют в виде ласточкиного хвоста и обвивают полоской резины. По такой под--оре ветвь не скользит и кора не повреждается. Под--оры оставляют под деревьями до уборки урожая. Но можно поступить иначе: скрепить со стволом отходящую от него под острым углом ветвь при помощи мягкой проволоки диаметром 3—4 мм. Для этого вокруг зтвола и ветки, защищенных небольшими деревян--:ыми планками, несколько раз обматывают проволоку, скрепляют ее концы друг с другом и посередине "ерекручивают отрезком трубы до тех пор, пока проволока не будет прочно держаться.

На задерненных участках садовод всегда испытывает трудности с внесением удобрений. Ведь основ-

 

ная масса горизонтальных корней плодовых деревьев залегает на глубине от 20 до 60 см, и обеспечить поступление сюда даже растворенных удобрений без повреждения дернины многолетних трав довольно трудно. Единственный выход— устройство питательных колодцев-скважин. Их делают садовым буром на расстоянии метра друг от друга по границе проекции кроны плодового дерева, где находится наибольшее количество мелких корней. Глубина скважин 50 см для деревьев яблони и груши, привитых на слаборослых подвоях или со вставкой карликового подвоя, а также для сливы и вишни, а для яблони и груши на сильнорослых подвоях— 60 см. Скважины заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой и окантовывают небольшой лункой. Через такой наполнитель раствор удобрений быстро поступает в зону деятельности корней. Скважина хорошо действует по крайней мере в течение 5 лет.

Июль. Этот месяц открывает вторую половину вегетационного сезона. Работы по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками начинают с удаления листового аппарата и отросших усов у отпло-доносивших сортов земляники. Их срезают сразу же после заключительного сбора ягод на участках второго и третьего года плодоношения. Вместе с лишней листвой плантация освобождается от большого количества вредителей и возбудителей болезней. Если на землянике был обнаружен клещ (листья сморщенные, плохо развиты), то всед за удалением листьев кусты тщательно опрыскивают раствором карбофоса (30 г на 10 л воды). Уничтожают кусты, пораженные вертициллезным увяданием, земляничной и стеблевой нематодой. Признаки этих заболеваний таковы: в первом случае краевые листья у куста ложатся на почву, буреют и увядают, а молодые листья в центре куста мелкие и желтые; во втором — кусты приземистые, с уродливо сросшимися цветками и плодами; в третьем — растения слабые, с характерными вздутиями на цветоносах, черешках и жилках листьев и с уродливыми, жесткими и мелкими ягодами. На место удаленных кустов новые растения не высаживают.

Затем перекапывают почву садовыми вилами, стараясь не повреждать корневую систему земляники, и напуском или по бороздам проводят полив, чтобы влага просочилась на глубину 25—30 см. Готовят почву под новую плантацию земляники. Это должно быть сделано не позже чем за три недели до посадки рассады, чтобы почва успела осесть. Под землянику нежелательны участки, на которых выращивали томаты, картофель, поскольку отдельные ее сорта (например, Фестивальная, Заря) после них сильно повреждаются вертициллезным увяданием. Наиболее устойчивы к этому заболеванию сорта Пурпуровая, Талисман, Зенга Зенгана и пр. Лучшими участками для земляники считают те, на которых возделывали зеленные (редис, петрушка, сельдерей), морковь и некоторые другие культуры.

Внимательно осматривают плодоносящие кусты крыжовника и черной смородины, собирая и уничтожая ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиком. На кустах крыжовника и смородины, зараженных огневкой, среди еще зеленых появляются окрашенные ягоды, часто опутанные по нескольку штук паутиной. У черной смородины, кроме таких ягод, можно встретить и почерневшие, не опутанные паутиной, но вытянутой угловатой формы. Это результат деятельности другого опасного вредителя — пилильщика. При осмотре кустов вырезают и сжигают засыхающие молодые ветви, у основания которых участки коры имеют вдавленные пятна и трещины (признаки смородиновой побеговой галлицы).

Если ветки с ягодами лежат на земле, их необходимо поднять на опору, которой может быть деревянная клетка или зонтичная чаталовка. В первом случае с четырех сторон куста вбивают колья, чтобы они достигали половины высоты куста, а на них накладывают и прибивают гвоздями тонкие жерди или планки. Во втором случае около центра куста вбивают в почву достаточно длинный кол или отрезок водопроводной трубы, подводят под ветви и скрепляют кольцо из толстой проволоки, которое тремя-че-тыюьмя растяжками надежно соединяют с концом центральной опоры. Такая зонтичная чаталовка может использоваться в течение нескольких лет и не мешать обработке почвы под ветвями.

Кусты еще раз опрыскивают раствором горчицы или древесной золы в тех концентрациях, что и в июне. Проводят первый сбор ягод ранних сортов смородины и крыжовника.

Регулярно собирают падалицу под кронами деревьев. Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Поправляют установленные ранее подпоры под наиболее нагруженными ветвями,^- . ^

У плодовых деревьев с плоской формой кроны пригибают побеги, которые к этому времени уже достигают значительной длины. По мере их отрастания эту работу продолжают и в последующие месяцы. Требуемое положение побегу придают при помощи завязанного петлей шпагата, как отмечалось ранее.

Следят за состоянием почвы в приствольных кругах деревьев. Она должна быть все время рыхлой и свободной от сорняков. На задернении в очередной раз скашивают траву.

Август. Заканчивают съем ягод малины, крыжов

ника и смородины. Работы по уходу за малиной во

второй половине лета начинают с вырезки отплодо-

носивших побегов. Чем раньше это будет сделано,

тем полнее плантация освободится от вредителей и

возбудителей болезней. Одновременно вырезают на

уровне почвы, не оставляя пеньки, слабые, больные

и поломанные однолетние побеги, рассекают их на

15—20-сантиметровые куски и компостируют. После

съема урожая малину, смородину и крыжовник удоб

ряют. 

 

Чтобы не повредить поверхностную корневую систему малины, перекопку почвы в ряду после съема урожая следует заменить рыхлением вилами. Перед этим желательно на каждый метр ряда внести граненый стакан нитрофоски или аммофоски. В течение всего вегетационного сезона малина должна быть чистой от сорняков. Если ее выращивают с мульчированием, то после удаления отплодоносивших побегов мульчу рыхлят вилами, а удобрения дают в растворе. При необходимости еще добавляют мульчирующий материал, чтобы толщина его была 5—7 см. В сухую погоду малину обязательно поливают. Минеральные удобрения можно заменить раствором коровяка или птичьего помета, разведенных соответственно в 10 и 20 раз.

Смородина и крыжовник отзывчивы на органические и минеральные удобрения. Органику (перегнивший навоз, компост, торф) желательно вносить в почву после сбора ягод из расчета 10—15 кг на куст раз в три-четыре года при осторожной перекопке садовыми вилами. Фосфорные (суперфосфат — половина граненого стакана) и калийные (столько же сернокислого калия) удобрения вносят ежегодно под перекопку почвы или в виде водного раствора. Поскольку азотные удобрения усиливают повреждение смородины мучнистой росой, а крыжовника — сферотекой, их применение на этих культурах при хорошем росте однолетних побегов нежелательно. На кислых почвах под черную смородину вместо фосфорных и калийных минеральных удобрений рекомендуется вносить древесную золу (по три граненых стакана на куст), которую сначала равномерно распределяют в зоне куста, а затем осторожно заделывают в почву вилами. Как и для малины, минеральные удобрения можно заменить соответственно 10- и 20-кратным раствором коровяка или птичьего помета (по два ведра на взрослый куст). В сухую погоду проводят полив, предварительно разрыхлив почву под кустами садовыми вилами, чтобы вода хорошо впиталась.

У сортов смородины и крыжовника, подверженных заболеванию соответственно мучнистой росой и сферотекой, необходимо срезать сильно пострадавшие верхушки однолетних побегов и провести опрыскивание теми же веществами, что и в июле. Если листья малины, смородины повреждены антракнозом (они покрываются пятнами, буреют, засыхают и преждевременно опадают) или ржавчиной (на нижней стороне листьев оранжевые подушечки, которые позднее темнеют), кусты опрыскивают железным купо-^ росом (30—40 г на 10 л воды).

В августе заканчивают съем плодов ирги, вишни, ранних сортов сливы, яблони и груши и освобождают ветви от подпоров. Регулярно подбирают падалицу плодов осенних и зимних сортов яблони и груши. Осматривают ловчие пояса, уничтожают попавших в них вредителей. Хорошо плодоносящие деревья поздних сортов сливы, яблони и груши подкармливают раствором коровяка, навозной жижи и птичьего по-

 

мета. На 1 м2 площади проекции кроны дают по ведру раствора для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях и по два ведра для яблони и груши на сильнорослых подвоях.

Удаляют сорняки в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников и скашивают траву в междурядьях, содержащихся под задернением. В сухую погоду компостную кучу для лучшего перепре-вания растительной массы периодически поливают.

В приствольных кругах плодовых деревьев, особенно на участках, расположенных вблизи водоемов, могут встретиться похожие на кротовые кучки выброшенной земли и норы довольно крупных размеров. Это в саду появилась водяная крыса. Весну и лето водяная крыса обитает около водоемов, а позже, когда ее основной корм — осока и тростник — подсыхают, начинает «путешествовать». Питается корнеплодами, клубнями картофеля, корневищами цветочных растений, корой корней плодовых деревьев, в основном яблони. Садовод обычно обнаруживает присутствие водяной крысы на своем участке рано весной по упавшим на бок молодым деревьям, у которых корни обглоданы и словно перерублены топором.

Самое надежное средство борьбы с водяной крысой— отравляющие приманки. Готовят их следующим образом. Кусочки белого хлеба слегка намачивают в растительном масле и обваливают в порошке фосфида цинка. Фосфид цинка— сильный яд, поэтому с ним обращаться надо очень осторожно. В частности, обваливать в неу кусочки хлеба следует при помощи заостренных палочек. Покрытые ядом кусочки хлеба осторожно заворачивают в два-три слоя тонкой бумаги наподобие конфеты и помещают в обнаруженные норы. Периодически приманки проверяют и вместо съеденных подкладывают. новые. Все это надо делать не на одном, а одновременно на всех участках, где обнаружены водяные крысы. Их никак нельзя путать с кротами, которые питаются слизнями, личинками майского жука, зимующими куколками огневки и другими вредителями и приносят саду огромную пользу. Единственное неудобство от крота — это то, что он оставляет после себя земляные холмики и подрывает мелкие растения.

Сентябрь. В первой декаде месяца заканчивают посадку земляники на ранее подготовленный участок. Ее ряды мульчируют торфом, следя, чтобы верхушечная почка была открытой.

Снимают плоды сливы, осенних сортов яблони и груши и помещают их в хранилища, которые заранее просушивают, проветривают, очищают от пыли и грязи и дезинфицируют, сжигая в тщательно закрытом помещении серу (10—20 г на 1 м3). К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса.

У плодовых деревьев интенсивный рост корней начинается примерно через одну-две недели после съема урожая. В этот период им и следует дать основное удобрение. Если почва под кроной дерева содержится под черным паром, удобрения равномерно

 

распределяют по всей площади проекции кроны и почву осторожно перекапывают садовыми вилами. На задерненном приствольном кругу удобрения применяют локально. При этом для внесения органических удобрений по границе проекции кроны выкапывают траншею на ширину лопаты и глубиной в два штыка. Дерн осторожно снимают, землю из траншеи, чтобы не портить газон, помещают в железное корыто или на кусок пленки, рубероида. После набивки траншеи органикой ее уплотняют, добавляют сверху землю и укладывают дерн на прежнее место. Лишнюю землю переносят на перекапываемый участок. Чтобы дерн быстрее приживался, его сразу же поливают водой. Когда вносят только минеральные удобрения, садовым буроги по границе проекции кроны делают колодцы, как это описывалось для июня. Удобрения тщательно перемешивают с вынутой землей и смесью заполняют скважину.

Дереву яблони и груши до 6-летнего возраста достаточно тех удобрений, которые были заложены в посадочную яму. Под дерево 7—12 лет на 1 м2 приствольного круга необходимо внести 4 кг органического удобрения и соответственно две трети и треть граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Под дерево 13—20 лет вносят на 1 м2 6 кг органических удобрений, 1 граненый стакан суперфосфата и вдвое меньше хлористого калия. Под дерево старше 21 года — 8 кг органических удобрений и соответственно полтора и две трети граненого стакана суперфосфата и хлористого калия. Органические удобрения (компост, торф, перегной, перепревший навоз) вносят раз в 4 года. Если вместо упомянутых минеральных удобрений применяют нитрофоску или древесную золу, то их дают в тех же дозах, что и суперфосфат. Для вишни и сливы дозы минеральных и органических удобрений такие же, как для яблони и груши в возрасте до 12 лет, но хлористый калий им желательно заменить сернокислым.

Октябрь. Начинается уборка черноплодной рябины, зимних сортов яблони и груши. Лучше это делать в сухую погоду, поскольку влажные плоды при хранении быстрее повреждаются вредными микроорганизмами. Если плоды собирают в дождь, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. Сохранности плодов способствуют, переслаивая их в ящике мелкой древесной стружкой или опилками лиственных пород, а также заворачивая в бумагу, пропитанную минеральным (вазелиновым) маслом. Яблоки многих сортов (кроме Антоновки обыкновенной) хорошо хранятся в запаянных полиэтиленовых мешочках емкостью до 1,5 кг.

После первых воздушных заморозков или за неделю до массового листопада яблоневых и грушевых деревьев тех сортов, что повреждаются паршой, опрыскивают 5%-ным раствором мочевины (500 г на 10 л воды) или 10%-ным раствором хлористого калия (1 кг на 10 л воды), обрабатывая не только листву, но ветви, ствол и опавшие листья под кроной.

Выкапывают и заправляют удобрениями посадочные ямы (см. главу «Размещение и посадка плодовых и ягодных культур»). Если на участке имеются погибающие или погибшие взрослые плодовые деревья и садовод предполагает заменить их новыми, то он должен помнить, что располагать саженец той же породы можно не ближе полутора метров от штамба удаляемого дерева. Например, яблоню по яблоне сажать нельзя, но дерево другой породы — вполне допустимо. Это правило относится и к ягодным культурам. Скажем, площадь, освободившаяся из-под старых кустов черной смородины, после удобрения почвы может быть занята любой плодовой или ягодной культурой, разумеется, кроме черной смородины.

После листопада на участке тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки, ботву картофеля, корнеплодов и т. д. Участок должен уходить под зиму чистым и ухоженным.

В эту же пору приступают к обрезке смородины и крыжовника. Отсутствие листвы и относительно теплая погода позволяют качественно провести эту операцию. Срезанные ветви, как мы уже говорили, рассекают на куски для использования при устройстве скрытого дренажа.

Если на участке есть деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют 5—10-сантиметровым слоем торфа, перегноя или опилок, поскольку их корневая система из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения в почве может подмерзнуть при наступлении ранних сильных холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.

У незимостойких сортов малины побеги пригибают к почве и связывают друг с другом на высоте 30— 40 см от поверхности почвы. Зимостойкие же ее сорта не пригибают на зиму, а подвязывают к шпалере, чтобы весной их не поломало оседающим снегом. Иногда с той же самой целью ветви смородины осторожно связывают в пучок.

Вторая половина октября — лучшее время для посадки ягодных культур. Посаженные растения независимо от погоды поливают, давая полведра на куст, а затем почву мульчируют торфом или перегноем.

Ноябрь. В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Если участок находится на склоне, то проводят противоэрозионные мероприятия, чтобы избежать смыва почвы весной: выкапывают канавки, устраивают небольшие земляные валики и т. д.

Большой вред деревьям яблони (до возраста 15—г 17 лет) наносят мыши. Поэтому штамбы обвязывают толем или рубероидом, но непременно сначала подложив мешковину или тряпки, чтобы весной кора не получила тепловых ожогов. Хорошо зарекомендовали себя в качестве обвязки старые капроновые чулки, которые накладывают, начиная от поверхно-

сти почвы. Поскольку под такой обвязкой подопревания не происходит, ее можно накладывать задолго до осенних холодов, но лучше в сухую погоду. Между обвязкой и почвой не должно быть открытых участков коры. Очень тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового подвоя, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев особенно привлекает грызунов.

На задерненных участках вероятность повреждения плодовых деревьев мышами возрастает. Здесь против них следует применить затравку. Для этого используют фосфид цинка (50 г вещества на 1 кг зерна, кроме овса, и 50 г подсолнечного масла), но можно сделать и так, как против водяных крыс. Затравку помещают в бумажные кулечки и по одному кладут около штамба плодового дерева. Их раскладывают также на плантациях земляники и малины, около компостных куч. Весной затравка часто является причиной гибели птиц. Чтобы этого не произошло, кулечки следует накрыть кусками доски или положить их в отрезок трубы, а после схода снега и подсыхания почвы — уничтожить.

В бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники часто вымерзают, а на глинистых местах возможно и выталкивание растений из почвы, особенно на вновь посаженной плантации. Поэтому ряды земляники следует замульчировать торфом, после того как почва промерзнет на глубину 5— 6 см. На земляничной плантации для лучшего задержания и накопления снега устанавливают щиты или разбрасывают срезанные ветки смородины. Хорошо провести снегозадержание и на молодой плантации ягодных кустарников.

Весьма распространенным зимним повреждением плодовых деревьев являются солнечные ожоги, которые поражают штамб и основания скелетных ветвей. Защитить их можно, нанеся кистью сметано-образную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя и пб'6ёлка(275П<Гизвести и 0,5 кг медного купороса на 10 л воды). Годится, как мы уже отмечали, и тонкая светлая бумага, например газетная, наложенная двумя-тремя слоями в начале осени.

После первых 5—10-градусных морозов заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки.

...Но и в зимние месяцы найдется работа в саду. Например, снегозадержание, о котором мы уже говорили. А после обильных снегопадов уплотняют сугробы в приствольных кругах плодовых деревьев, защищая их от мышей. По мере накопления снега систематически окучивают им штамбы и основания скелетных ветвей, улучшая тем самым условия зимовки,плодо-вых деревьев. Снег для этого берут, что назь(вается, со стороны, то есть там, где не выращиваются садовые и огородные культуры.

 

К содержанию книги: «Дом и усадьба»

 

Смотрите также:

 

Домоводство   Домашняя энциклопедия   Маленькая домашняя энциклопедия   Семейная энциклопедия   Домашнему мастеру    Дом своими руками   Строительство дома   Справочник домашнего мастера   Кладка печей   Как построить сельский дом   Как обустроить садовый участок   Сельский жилой дом   Водоснабжение   Жилой дом для индивидуального застройщика   Ремонт усадебного дома   Ваша усадьба   Строительство и оборудование индивидуального дома   Энциклопедия быта   Наш дом   Мастеру на все руки   Наш дом   Кладите печи сами   "Бани и сауны"   Загородное строительство   Электрификация приусадебного хозяйства   Полезные советы   Теплицы   Яблоневый сад   Приусадебное садоводство: грушевый сад   Пчеловодство   Химия в быту





ффф
Rambler's Top100