Домашнее хозяйство

Дом и усадьба

Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

На дворе — начало лета, а свежая погода нет-нет да пригрозит заморозком. Пусть температура и не опускается слишком низко, но рассаде огурцов и помидоров, перенесенной на грядки, вредят даже сравнительно небольшие холода. Оттого-то огородник и прислушивается постоянно к метеосводкам, следит за прогнозом погоды в местных газетах.

Укрыть вовремя теплолюбивые растения — значит позаботиться об их судьбе. Средства и приемы тут самые различные. Сейчас у овощеводов в широком употреблении светопрозрачная пленка. Натянул ее на поставленный каркас — и укрытие готово. По форме оно может быть сферическим, полусферическим или наклонным. Но пленку не всегда приобретешь, да и недешева она. К тому же укрытие из нее против заморозков ненадежное: приходится его сверху кутать еще каким-то легким непрозрачным материалом. Вот почему огороднику есть смысл подумать о применении традиционных средств. Это могут быть соломенные или камышовые щиты и маты, а также рогожи, мешковина и, конечно, застекленные рамы. Прикрывают растения и каждое отдельно: тут в ход пойдут колпаки, банки, жгуты соломы, свернутые кольцами. Плетут такие кольца из ржаной соломы — она менее ломкая, а скрепляют шпагатом.

Если заморозок застиг растения врасплох, спасти их от гибели все еще можно. Один из способов — постоянное увлажнение воздуха и укрывка почвы от охлаждения. На первый взгляд кажется неправдоподобным: влага против холода. И все же это так. Увлажненная почва меньше остывает, а усиленное испарение высвобождает тепло и тем самым несколько согревает воздух, а с ним и растения. Потому и выходит, что, опрыскивая посадки, можно противостоять заморозку. Растения и сами способны сопротивляться холодам. Когда в их межклеточных промежутках замерзнет вода, концентрация клеточного сока повысится настолько, что его уже не скует нулевая температура. А тут еще тепло, выделенное замерзшей водой.

Посадки легче переносят кратковременный жесткий заморозок, чем слабый, но длительный. Некоторые овощеводы на опыте убедились, что частым дождеванием можно предотвратить гибель растений. Казалось бы, уж куда хуже — ботва помидоров покрыта ледяной коркой. Как только выглянет солнышко, лед растает, кусты с плодами и листьями обретают свой обычный вид.

Старый способ борьбы с заморозком — дымление. Он давно в ходу и у садоводов, и у огородников. Правда, таким образом воздух согреешь ненамного. Но при слабом заморозке дымление результативно. А еще лучше его сочетать с дождеванием. Все-таки два теплотворных способа надежнее одного.

Пора урожая — ответственнейшая в году. Надо вовремя и умело помогать растениям увеличивать плодоношение, бороться с их вредителями и болезнями, продлять сроки сбора свежих овощей, не задерживаться со съемом урожая. Словом, много летом забот по огороду. Как ни велик, как ни обширен светлый день, а и его не хватает.

Уже июль богат овощами. После зеленной продукции к столу поспевают сочные лопатки гороха, ранняя морковь и свекла, ранние капусты — белокочанная, цветная и брокколи. Убрав эти культуры, повторно сеют репу, редис, горох, фасоль, салат, салатную горчицу, укроп. Повторный урожай бывает особенно сочен, ароматен, вкусен. Конечно, при засухе грядки надо увлажнять, А еще в июле сеют щавель и лук-батун — они дадут зелень весной следующего года

Август и вовсе «разносол». Такое крестьянское прозвище дано ему еще за обилие спелых огородных овощей, и среди них ведущих, главных — огурцов, помидоров, столового картофеля и лука. Поистине щедрая пора!

Но и накал труда не спадает. В срок и в меру — вот первая заповедь при уходе за овощными растениями в июле—августе. Поливом, например, необходимо поддерживать влажностный режим почвы. Зачастую и дождь не заменяет полива, потому что не промачивает почву на необходимую глубину. Под кустами помидоров такая глубина должна быть не менее 35 сантиметров, и рядовому дождю не по силам напоить жаждущие корни. Конечно, овощеводу и маленький дождь на руку: посвежеет и увлажнится приземный воздух, прибьется пыль. В бездождье помидоры поливают не менее двух раз в неделю. Нерегулярный полив в сухую погоду не только повредит урожаю, но и ухудшит качество плодов: наиболее крупные из них растрескиваются.

Огурцы без полива вообще не удаются. Эта огородная лиана весьма требовательна к влаге. И нужна она ей как в почве, так и в воздухе. Корни огурца слабые, расположены в поверхностном слое, который быстро пересыхает. Листьев же у растения много, и собой они крупные, им ли не испарять много воды? Только подавай! Огуречные грядки — водохлебы известные, особенно нуждаются в поливе.  

Собирают зеленцы утром, когда они наиболее упруги. Срывают осторожно, не сминая и не переворачивая плети. Короткоплодные сорта (корнишоны) подлежат ежедневному сбору, более крупные, например Муромский 36, — через день. Переросшие и уродливые плоды на растениях не оставляют, они помешают новой завязи.

А почему огурцы бывают горькими? Ученые на этот вопрос отвечают так. Огурец горчит, когда в нем накоплен избыток кукурбитацина. В небольших количествах это вещество свойственно плодам, но излишек его накапливается при неблагоприятных условиях — недостатке влаги, солнца, питания, при высоких и низких температурах. Таким образом, условия, сдерживающие рост плодов, портят и их вкус. Особенно горьки огурцы, росшие на сухих грядках в теплую погоду. Но отметим, что и злоупотреблять поливом, заливать грядки тоже нельзя. Всему нужна мера. Излишек воды погубит эти растения. Небольшими нормами и ко времени поливать — самый раз.

Вообще говоря, полив — достаточно тонкое дело. Вода под овощи может быть не всякой — только стоялая, прогретая на воздухе. Обычно огородники накапливают дождевую воду, наполняя ею бочки и ушаты. Годится также прудовая, речная и озерная. А та, что из глубоких колодцев и скважин, сразу слишком холодна для полива. Прежде чем такой водой поить растения, ей надо дать постоять на воздухе, потеплеть. От холодной влаги отмирают корешки, как погибают они и от недостатка кислорода.

Еще одна важная забота огородника — рыхление почвы. Именно в рыхлом плодородном слое корни овощных растений наиболее деятельны. Спекшаяся почвенная корка не только отбирает влагу, но и держит посадки на кислородном голодании. Рыхлят почву после каждого полива, под помидорами — поглубже, под огурцами — мелко, соответственно заглублению их корней. В жаркую погоду желательно после полива присыпать лунки и бороздки сухой почвой — это избавит корни от перегрева. На юге подобный прием просто необходим. Есть тут и такая тонкость: в солнечную погоду поливать требуется как можно аккуратнее, чтобы на листьях не оставались крупные капли. Ведь они, словно увеличительные стекла, сводят лучи в пучок, оставляя на листьях ожоги.

Некоторые огородники жалуются на повреждения, вызванные мельчайшими вредителями. «Плети желтеют, вянут, хотя видимых причин нет», — сетуют они. Что это за вредители? Один из них — обыкновенный паутинный клещик. Он поражает не только огурцы и родственные им растения — паразитирует на 150 видах культур. Против паутинного клещика хорошие результаты дают профилактические меры: правильное чередование культур и своевременная прополка сорняков. Если же вредитель все-таки за-зелся, на листьях огурца возникают светлые точки, затем появляется пятнистость, «мраморность». Надо растение опрыснуть настоем картофельной ботвы (килограмм свежей измельченной ботвы заливают 10 литрами воды). Смесь настаивают 3—4 часа, затем процеживают — и раствор готов для опрыскивания. Этот же самодельный препарат поможет и против бахчевой тли, существенно вредящей огурцам. Тлю пожирают естественные хищники — божьи коровки, личинки мух-журчалок, комары.

Большое "огорчение подстерегает огородника при '"вспышке кащаф^льндй^плесени\ —фитофтс-розе. Заболевание Это~«г1рячет^г»йв»б0льных клубнях карто'-Ч феля и в растительных остатках помидоров. На^ участке фитофтороз обычно поражает сперва ботву картофеля. В теплую влажную погоду вдруг на листьях замечаешь бурые пятна. Перевернешь лист, а с изнанки белый налет — пушок грибницы. Если такая погода продержится, через несколько дней вся ботва на участке приобретает явные признаки болезни. Клубни перестают расти, угнетены недугом зеленой массы. С ботвы болезнь перекидывается впрямую на клубни: с каплями дождя возбудитель проникает через трещины почвы к подземным органам, и заражения не миновать.

Вот почему, как только появились признаки фи-тофтороза, надо картофель хорошенько окучить. Толстый слой почвы не пропустит возбудителя к молодым клубням, и они останутся здоровыми. Недобор продукции ограничится одним фактором — ненормальным состоянием ботвы. Но заболеть клубни могут как в период роста, так и при уборке, заразившись от соприкосновения с ботвой. Значит, перед копкой картофеля на пораженном участке ботву надо заранее срезать и вынести в безопасное место. Кстати, раннее окучивание и предуборочная срезка ботвы, кроме пользы, ничего другого не дадут и посадкам, не затронутым фитофторозом.

Как уже упомянули, фитофтороз с картофеля передается на помидоры. Болезнь поражает зеленые плоды, стебли, листья. В холодную дождливую погоду заболевание быстро перекидывается с куста на куст и буквально за несколько дней способно охватить всю плантацию. Интересно, что красные плоды не заболевают, а зеленые и без видимых признаков недуга при дозаривании оказываются с бурой гнилью. Фитофтороз нередко называют бурой или поздней гнилью плодов. Заболевшие листья покрыва-

ются коричневыми пятнами- со слабым белым налетом. Такие же пятна, только удлиненные, появляются и на стеблях. Пораженный фитофторой плод сначала жесткий, с подкожным пятном, затем размягчается и гниет.

Вспышку фитофтороза на помидорах подавляют, опрыскивая кусты медно-мыльной эмульсией (в 10 л воды растворяют 20 г медного купороса и 200 г мыла;! или 1 %-ной бордоской жидкостью. Если заболевание развивается быстро, надо плоды снять, пусть даже зеленые. Перед тем как заложить на дозревание, их прогревают около 4 ч при температуре 40сС i г духовке или в русской печи). Подобная термообработка подавит возбудителя, и плоды останутся здоровыми. Некоторые огородники пользуются для этого горячей (около 60°С) водой, выдерживая в не/ плоды, время выдержки 1,5—2 мин. Затем, чтобы ch/ дозрели, их укладывают в ящики или плоские корзины и ставят в теплое сухое место.

Помидоры в течение всего сезона требуют к себе внимания по уходу. Полив лунки, прополка сорняков, рыхление и окучивание, пасынкование, приемы, ускоряющие поспевание плодов, — все это надо выполнять вовремя и расчетливо. Подкармливают по?.1,'-доры раствором коровяка, приготовленным в соотношении 1:6. Исходную подкормку делают при появлении первого плода, последующие — через каждые 15—20 дней в сочетании с поливом.

Обычно помидоры поливают вечером, на легких почвах раз, а на тяжелых — два раза в неделю. Рь'х-лят почву на глубину 1С;—15 см, не повреждая косней. Одновременно кусты окучивают. Крупные из них приходится подвязывать к кольям несколько раз за лето. Подвязку делают свободную, не затягивая шпагата.

Кусты помидоров необходимо периодически освобождать от боковых побегов — пасынков, следя чтобы они не вырастали длиннее 5 сантиметров. 5= -резайте их регулярно, этим вы пособите лучше развиться центральному стеблю, ускорите сбор урожая Пасынки удаляйте остро отточенным ножом, причем срезайте побеги не целиком. Оставленный пенечек не позволит на том же месте появиться новому побе-гу. Надо пользоваться и такой операцией, как прищипка — удаление верхушек плодоносящих побегсз. Это делают в августе. В первую очередь прищипь -вают высокорослые сорта помидоров. Срезая кисти. удалите и другие лишние цветки, ведь из них все равно плодов не будет, а развивающиеся плодь нальются крупнее. Кусты, оканчивающиеся плодовыми кистями (детерминантные сорта), не пасынкуют.

Вот еще несколько приемов, способствующих созреванию томатов. Один из них — надрывание корне,"' Захватив руками нижнюю часть стебля, осторожне подтяните куст вверх. Этим вы оборвете активнее корешки, и в результате питание растения ослаб-=~ ботва перестанет пышнеть. На усыхающих

плоды покраснеют быстрее, чем на растущих. Надрывают корни, когда помидоры вполне нальются, за-крупнеют. Преждевременная же операция помешает росту плодов, среди урожая окажется много завязи. Другой прием — поворачивание плодовых кистей к солнцу. Естественно, южанин по происхождению, помидор отзывчив на солнце, плоды его энергичнее растут на свету и быстрее поспевают. А солнца в августе еще так много...

Но всему свое время. Как постучится осень в ворота — пора браться за уборку корнеплодов. Выкапывая, старайтесь не повредить их, ведь и у моркови, и у свеклы, и у редьки плохо зарубцовываются раны. Поврежденные экземпляры не способны долго храниться, они первыми заболевают в закроме. С извлеченного корнеплода стряхивают землю и сразу же срезают ботву (на моркови оставляют черешки до 2 см). Необрезанная ботва вытягивает соки из корнеплодов, отчего они теряют свою упругость. Землю не счищайте, особенно ножом; стряхнули — и достаточно. При зачистке ножом корнеплод легко повредить. Морковь, свеклу, редьку и репу, только что выкопанные, не оставляйте долго на грядке: от ветра и солнца они могут подвянуть.

В погреб (или в другое хранилище) спускают лишь здоровую, свежую продукцию. Здесь должно быть достаточно влажно, ибо корнеплоды, за исключением свеклы и редьки, имеют кожуру тонкую, легко сохнущую. Свеклу можно держать вместе с картофелем, а морковь, сельдерей, пастернак и репу— отдельно в ящиках. Иногда их укладывают на плодные стеллажи. Сверху корнеплоды присыпают влажным песком или почвой (лучше послойно). Интересный прием хранения корнеплодов — глинование. Для этого их загружают в емкость с размешанной в воде до сметано-образного состояния глиной. Обмазанные глиной овощи не будут страдать от увядания, избегнут болезней. Хорошо чувствуют себя корнеплоды в мешках из полиэтилена: в них и воздух влажный, и углекислый газ накапливается, что способствует сохранности овощей. Мешки оставляют незавязанными.

А какой огородник откажется от запасов лука и чеснока? Без них не обойтись на кухне. Однако надо уметь не только выращивать лук и чеснок, но и правильно их сберегать. А сберегаются они длительное время лишь вызревшими. Рано вытеребленный лук не успевает обзавестись прочными кроющими чешу-ями, его шейка остается толстой и открытой, легко пропускающей инфекцию, например возбудителя шейковой гнили. Чтобы луковицы получились крупными, необходимо от шейки отгребать землю. Пере.г, сидеть луку на грядке тоже нельзя. Запоздалая уборка приводит к шелушению и отпадению сухих чешуи, наблюдается при этом и повторное отрастание корней. Такая продукция плохо хранится. Сигнал к уборке лука — полегание сохнущих листьев, вызванное оттоком питательных веществ. Вот тогда бери вилы и выкапывай.

Некоторые овощеводы-любители хотят искусственно «подстегнуть» овощи к созреванию. Полагают, что достаточно скосить ботву — и луковицы дозреют. Но получается не так, да и сопряжено это с потерей урожая: из листьев оттока питательных веществ не произойдет. Если вы хотите ускорить созревание лука, то попробуйте прибегнуть к другой операции. Лопатой или вилами приподнимите луковицу, не вырывая ее из земли. Надорванные корни ограничат доступ влаги к овощу, а отмирающие листья постепенно отдадут накопленные вещества луковицам.

Выкопанный лук с неделю сушат на грядах, конечно, если дни держатся еще достаточно ведренными. В мокрую погоду сушку ведут под навесом. Перед тем как лук положить на хранение, его ботву оттирают. Затем приступают к сортировке: луковицы с толстыми шейками — для потребления в ближайшее время, а с вызревшими чешуями и плотными шейками откладывают впрок, такие хранятся хорошо. В бурт правильно высушенных луковиц рука входит легко, если же масса недосушена — руку не просунешь. Но и пересушивать лук нельзя: его наружные чешуи трескаются, слущиваются, внутренние, сочные обнажаются.

Что касается чеснока, то его лежкость тоже зависит от степени вызревания луковиц этого овоща. Рыхлые луковицы — незрелые, при хранении они легко заболевают. Перезревший чеснок распадается на зубки, подвержен болезням. Хорошей лежкостью обладает чеснок, имеющий не менее трех плотных наружных чешуи. Сушат его подобно луку.