Вся библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Домашнее хозяйство

Дом и усадьба


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Выручает смекалка

 

 

Копать обыкновенной лопатой — дело, конечно, привычное, но от этого оно, увы, не становится легче. Особенно большое напряжение испытывают руки и поясница. Молодым-то еще ничего, пожилому же человеку приходится тяжко. С возрастом не поспоришь, а вот лопату можно заменить более «ловкой», например, такой, как показана на рисунке II—42.

Чем она отличается от покупной? Ее штык выпрямлен — отбит молотком и обрублен зубилом до трапециевидной формы, а черенок вместе с хомутиком выполнен чуть-чуть (на 15—16°) отклоненным от вертикали в сторону от работающего. Но это вроде бы мелочи, хотя и они облегчают труд, способствуют лучшей обработке почвы. Главное и самое очевидное нововведение — упор, вытесанный в виде бруска (примерно 24x6x3 см) из достаточно прочной древесинь Его, понятно, надо прочно прикрепить.

Для этого к патрубку, которым лопата насажена на рукоятку, приваривают выгнутый по его форме хомутик из стальной пластинки толщиной 0,3 и шириной 1,7 см, в ушках которого заранее просверлено по отверстию диаметром 0,5 см. Один конец бруска затесывают, чтобы он совпал с патрубком и, отступив на 2 см, просверливают отверстие диаметром 0,8 см. В него пропускают металлическую трубку, куда, в свою очередь, вставляют болт (можно толстый гвоздь или отрезок 4—5-миллиметровой стальной проволоки). К бруску прибивают два резиновых амортизатора толщиной по 0,5—0,6 мм: сверху — размером 7x3,5 см, вырезанный из прокладки автомобильного ската, снизу — размером 14x4 см, из старой покрышки мотоцикла. Затем упор вставляют в хомутик, а прошедшие сквозь отверстия ушек концы болта (гвоздя, проволоки) загибают по внешней стороне хомутика, обеспечивая тем самым плотное и надежное соединение.

Но изготовить подобную лопату — еще не все. Теперь ее надо освоить. Правой рукой держат конец черенка и, нажимая левой ногой, заглубляют лезвие в землю примерно под углом 70е. Затем черенок отталкивают, чтобы он стал перпендикулярно к почве, и тут же левой ногой начинают прижимать упор к земле. Завершая цикл, черенок резко тянут на себя, доводя его примерно до уровня чуть ниже пояса, в результате чего порция почвы словно бы сама собой выбрасывается вперед. Очень удобно этой лопатой «добывать» картофель. Заглубите ее под прямым углом рядом с очередным кустом, потом слегка поведите черенок на себя, затем вновь резко направьте его вперед до исходного положения, прижмите левой ногой упор, и все клубни окажутся на поверхности.

 



 

А вот вариант, когда лопата осталась без переделок (лишь черенок удлинен примерно до уровня глаз работающего), зато изменена точка ее опоры при выворачивании кома земли. Для этого потребовалось усовершенствовать... рабочую обувь. К подошве левого сапога или ботинка прибивают прочную дощечку шириной приблизительно 4 и толщиной 1,5 см и такой длины, чтобы дощечка, перекрыв всю подошву, еще и выступала на 2—3 см за обрез носка. Вот и все. А теперь, как обычно, располагайте лопату наклонно к земле, нажимайте левой ногой на край штыка и... Нет! Не толкайте черенок вниз! Наоборот, отодвигайте его от себя! При этом верхняя кромка штыка скользнет по прикрепленной к сапогу дощечке, выйдет из-под нее и окажется сверху. Тут же правой рукой начинайте тянуть черенок на себя: лопата упрется в дощечку и поднимет пласт почвы. Чтобы отбросить его, нужно просто, не приподнимая лопату, вывернуть штык в сторону. Попробуйте, и вы убедитесь: копать станет легче, быстрее и усталость долго не почувствуете. Но можно даже не «жертвовать» обувкой, а снабдить лопату упором той или иной конструкции, который и возьмет на себя львиную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку садовода.

 

Но, конечно, созданием всевозможных упоров не исчерпываются возможности улучшения лопаты. Впрочем, конструкцию, показанную на рисунке II—43, можно признать полностью оригинальной: от обычной лопаты остался лишь патрубок, приваренный к штыку. А сам штык изготовлен из прямоугольного достаточно толстого стального листа шириной 17—18 см. Боковины его выгнуты наружу перпендикулярными бортиками высотой по 1 см, а нижняя кромка с внутренней стороны на 5 см сточена на нет. На слегка расточенный верхний конец деревянного черенка насажена плавно изогнутая (примерно по радиусу 150 мм) металлическая трубка. Орудие вышло удобным, оно не набивает мозоли на ладони правой руки.

Есть среди самоделок и специальные инструменты для уничтожения сорняков с глубокими корнями (скажем, осота), а также корней лесной поросли. Тут может сгодиться даже изношенная лопата. Края ее штыка обрезают, оставив справа выступ для упора ноги, а левый изгибают ударами молотка наружу до тех пор, пока между продольной осью штыка и обрезом (в плане) не станет 75 см. Получившееся орудие заглубляют рядом со стеблем осота и, слегка повернув, вытаскивают вместе с сорняком. Полотно старой лопаты можно обработать иначе. Вырезать на нем и заточить четыре больших зуба шириной по 1,5—2 см. Такой пилообразный инструмент сравнительно легко, не соскальзывая, перерубает корни лесной поро-

ели; им же хорошо копать среднетяжелые, тяжелые и каменистые почвы, а также извлекать из торфяных почв лук, картофель, морковь и другие корнеплоды.

Лопата, показанная на рисунке II—44, пожалуй, все-таки больше похожа на копье, чем на лопату. Но как ее ни назови, а тому же осоту против нее не устоять. Возьмите железный уголок 25x25 или 30x30 мм и длиной 40 см. Один конец его срежьте ножовкой наискосок под углом 30°, а в другом просверлите два отверстия и болтами прикрепите к нему деревянную ручку. Это орудие как по маслу входит в грунт и перерубает корневище сорняка на такой глубине, с которой новым отросткам на поверхность земли уже не пробиться.

Чтобы существенно облегчить борьбу с довольно толстыми корнями деревьев, нам снова понадобится обычная вышедшая из строя лопата. Молотком выпрямите ее штык. Затем перпендикулярно к верхней кромке обрежьте стальное полотно (его общая ширина не должна превышать 12 см). Потом мелом по горизонтали разделите штык пополам и справа налево под углом 40—45° к рукоятке сточите металл. Теперь косой край заточите поострее и — за дело: работать станет значительно легче, поскольку подрубать корневища вы будете не прямым, а косым ударом с оттяжкой.

Хотя лопата, пожалуй, главное земледельческое

 

орудие в саду и на огороде, ею отнюдь не исчерпывается инструментарий, предназначенный для обработки почвы. Другая распространенная здесь операция — рыхление. Однако большинство выпускаемых для этой цели орудий таково, что, пользуясь ими, приходится то и дело наклоняться.

Но, оказывается, можно довольно просто обойтись без этого обременительного «упражнения». Достаточно к верхнему обрезу черенка обычных садовых вил перпендикулярно ему, но под углом 45е к плоскости зубьев гвоздем прибить гладко обструганную палку диаметром примерно 3 и длиной 30 см. Теперь, после того как вы вгоните орудие в почву, вытаскивать его, а значит, и сгибаться нет необходимости, нужно лишь потянуть ручку на себя, и пласт земли послушно рассыпется на комочки.

Столь же проста и другая «уловка». На рукоятку обычного пятирожкового рыхлителя насаживают отрезок металлической трубки длиной около 13 см и внутренним диаметром 2,5 см, в свободный конец которой вставляют подобранный по росту черенок. Сверху к нему прибивают поперечину и, не нагибаясь, рыхлят почву, вырывают сорняки.

Можно, разумеется, рыхлить и даже перекапывать почву и обыкновенными вилами, применяемыми при уборке навоза и сена. Но тогда лучше выпрямить их зубья, укоротить на 6—8 см и заострить концы напильником.

Отменные рыхлители несложно изготовить от начала и до конца. Для этого никаких особенных материалов иметь не нужно. Например, не выбрасывайте сломанную пилу. Из ее полотна надо вырубить лезвие тяпки. Потом к полученной заготовке приварите кусок трубы, вставьте в нее черенок по своему росту, и вы окажетесь обладателем рыхлителя, значительно долговечнее того, что продается в магазине.

Совсем нетрудно сделать рыхлитель, получивший название «единорог». Возьмите стальной стержень диаметром 9—10 мм и длиной около 40 см. Отмерьте от одного его края 12 см и в этом месте согните прут под прямым углом. После чего заострите напильником конец. Затем с противоположного края стержня отогните тоже под прямым углом, но в сторону, противоположную первому загибу, 2-сантиметровый отрезок. Теперь в подготовленную заранее рукоятку из дерева твердых пород высотой 1,2—1,5 м и диаметром 35—37 мм с закругленными торцами прорежьте с одного края продольный желобок такой длины и глубины, чтобы положенная в него средняя часть стержня не выступала наружу. В самом «тупике» желобка по диаметру стального прута просверлите отверстие глубиной 2 см и вставьте в него короткий изогнутый конец стержня. Остается опоясать ручку с вложенным прутком металлическими хомутиками — и орудие готово к работе. Оно отменно рыхлит почву на глубину до 12 см, не нарушая структуру плодородного слоя.

Несколько иное приспособление, рекомендуемое для обработки сырой почвы, а также под сомкнутыми растениями, получается, если толстый стальной прут согнуть буквой «П». Потом сверху, в середине образовавшейся перекладины шириной от 8 до 40 см, приварить слегка изогнутую державку для черенка и между концами «ножек» натянуть проволоку (чем она тоньше, тем легче работать, но, к сожалению, в этом случае учащаются обрывы). Вот и вся прему-

 

дрость, производительность же труда существенно увеличивается. С помощью подобного инструмента неплохо обрабатывать междурядья в посадках картофеля, посевах подсолнечника и кукурузы, только тогда основу проволоки придется делать покрепче — скажем, из уголкового железа. И для большей устойчивости «хода» желательно перекладину утяжелить, прикрепив к ней какие-либо дополнительные грузики.

В зависимости от выполняемой работы — рыхлят ли почву или уничтожают сорняки — приходится как бы приспосабливаться к инструменту. А можно поступить иначе, сделав его универсальным, «переналаживаемым». Например, как показано на рисунке II— 45, к полотну тяпки приварить полоску с двумя отверстиями, а к обрезку дюймовой трубы, в который входит деревянная ручка, — две небольшие щечки с рядом соосных отверстий. Дальше, кажется, все понятно: один неплотно защепленный болт служит осью соединения, а другой, затянутый крепко, фиксирует рабочий орган тяпки в нужном положении. «Переналадка» инструмента осуществляется очень просто и быстро, а удобство пользования им и выигрыш в качестве выполняемой работы — очевидные.

Возможен и своеобразный «гибрид» тяпки и косы, откованный из зазубренного массивного ножа и насаженный на длинную рукоятку. Таким орудием можно хорошо «вспушить» землю, окучивать растения, подрезать сорняки на глубине 2—3 см и, не нагибаясь, обрабатывать почву под кустами смородины или крыжовника.

Теперь расскажем о мотыгах, разумеется, несколько необычных. На рисунке II—46 показана мотыга не с трапециевидным лезвием, какую можно купить в магазине, а выполненным в виде сектора круга. Кромка лезвия слегка изогнута, а само полотно укреплено ребром жесткости (бородкой). Центр тяжести  такого орудия  оказался  приближенным  к

точке удара, благодаря чему пользоваться мотыгой стало значительно удобнее.

И конечно же, как всегда, плодотворна идея использования «вторичных ресурсов» приусадебного хозяйства. Основой мотыги могут послужить полотно старой пилы-ножовки или обломанной косы, из которого вырезано лезвие с приваренными к нему ребром жесткости и держаком для черенка. Подобные инструменты хорошо зарекомендовали себя при рыхлении земли в приствольных кругах деревьев и под кустарниками с низко расположенной кроной, а также при удалении сорняков на откосах гряд, картофельных гребнях, в поливных бороздах и т. п.

А вот очень интересное предложение — мотыга со специальным «окошком», вырезанным в рабочем органе ( II—47). Понятно, к нему земля не прилипает, поскольку при каждом последующем ударе сдвигается и проваливается в проем.

Теперь познакомимся с самодельными культиваторами, которые иногда называют полотиками. Самое простое — вбить по краю закругленной лопаточки, выструганной из доски толщиной около 2,5 см, несколько гвоздей длиной 5—6 см. Вот и все. Или можно приспособить ненужные в хозяйстве четырех-рожковые вилы. Тогда их зубья придется нагреть (отжечь) и изогнуть так, чтобы между основанием и острым концом зуба по вертикали было 18, а по горизонтали 17 см, после чего закалить, опустив в холодную воду. Получившееся орудие имеет существенные преимущества перед граблями, поскольку сорняки и комья земли меньше забивают его, а холостой ход (от себя) легок, ведь зубья при этом скользят, словно полозья.

Вообще же конструкции самодельных полотиков весьма разнообразны: тут немалый простор выдумке и смекалке. Их можно делать из полосовой стали. Одна из конструкций представлена на рисунке II—48. Рабочим органом культиватора собственного произ-

 

водства послужит и стреловидный нож, вырезанный из полотна старой пилы. Острый ее конец приварен к державке, а внутренняя часть боковин заточена. Такой полотик захватывает достаточно широкую (до 25 см) полосу земли и благодаря скошенным кромкам легко перемещается в почве на глубине 2—3 см, срезая сорняки. Заточенную и согнутую дугой часть полотна пилы можно укрепить в развилке державки и, заглубив на 2—7 см, протягивать под землей.

В арсенале умельцев есть и культиватор, с помощью которого удастся разрыхлить и прополоть сразу несколько междурядий посадок. К его горизонтальной стальной поперечине болтами и гайками прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия, расширенные на концах в виде лопаток. Продольный паз в поперечине позволяет передвигать лезвия, регулируя их положение в соответствии с расстояниями между рядками культурных растений.

Наш рассказ о самодельных почвообрабатывающих орудиях закончим весьма оригинальной конструкцией. Ее основой послужила... старая автопокрышка, каких немало валяется по обочинам дорог. В вырезанной по кругу боковине покрышки просверливают отверстия и закрепляют в них с помощью шайб и болтов согнутые скобой зубья списанных поперечных грабель. В дело пошли отходы, а получилась эластичная, легкая, удобная и эффективно действующая борона.

 

К содержанию книги: «Дом и усадьба»

 

Смотрите также:

 

Домоводство   Домашняя энциклопедия   Маленькая домашняя энциклопедия   Семейная энциклопедия   Домашнему мастеру    Дом своими руками   Строительство дома   Справочник домашнего мастера   Кладка печей   Как построить сельский дом   Как обустроить садовый участок   Сельский жилой дом   Водоснабжение   Жилой дом для индивидуального застройщика   Ремонт усадебного дома   Ваша усадьба   Строительство и оборудование индивидуального дома   Энциклопедия быта   Наш дом   Мастеру на все руки   Наш дом   Кладите печи сами   "Бани и сауны"   Загородное строительство   Электрификация приусадебного хозяйства   Полезные советы   Теплицы   Яблоневый сад   Приусадебное садоводство: грушевый сад   Пчеловодство   Химия в быту