Вы знаете, что на большей части территории РСФСР до 10 июня правилами разрешается ловить рыбу только одной удочкой, да и то с берега. Подобные ограничения есть и в других республиках. Ну а рыба в это время как назло держится подальше от берега и до нее можно достать лишь специально оснащенной удочкой для дальнего заброса насадки. За последние годы такая снасть приобрела массу поклонников среди рыболовов нашей страны. Прообразом ее явилась так называемая проводочная удочка, оснащенная катушкой. Еще во времена Л. П. Сабанеева проводочной удочкой пользовались при ловле на течении с дальним отпуском (проплывом) насадки. Катушечную снасть применяли и в стоячих водоемах, в основном для вываживания такой крупной рыбы как, скажем, карп или сазан, а также при ловле на живца судака и щуки.

Сравнительно недавно, в 1980 г., катушечную снасть стали называть у нас современной. С тех пор московские спортсмены по настоящему взялись за освоение снасти для дальнего заброса. Теперь на большинстве соревнований можно увидеть ее в работе. Хотя я, как тренер, отмечаю, что спортсмены из-за технической сложности ловли используют ее только в критических ситуациях, когда ближние подходы рыбы напрочь перекрыты соперниками — соседями по секторам и на глухую оснастку ловится, как говорится, глухо.

Опираясь на личный опыт и пользуясь сведениями из зарубежной рыболовной литературы, коротко расскажу об устройстве снасти для дальнего заброса насадки и о технике ловли на нее.

Удилища применяются двух типов. Первый тип — так называемые спортивные удилища, оснащенные большим количеством колец, с мягким строем вершинки, рассчитанные на применение лески не толще 0,2 мм и огрузки не более 15 г. Удилища этого типа чаще всего имеют длину 3,6— 4,2 м, реже 7,2—8 м. У коротких удилищ пробковая рукоять, а вместо катушко-держателя установлены два подвижных кольца, с помощью которых катушку можно закрепить на рукояти в любом месте. Пропускные кольца на всех спортивных удилищах облегченные, диаметром в среднем около 4 мм и только первое кольцо имеет диаметр около 15 мм.

Кольца делают из очень прочных материалов. Нужно сказать, что удилища, изготовленные из материала с добавлением углеволокна, стоят пока очень дорого.

К удилищам второго типа я отношу все многообразие любительских удилищ, оснащенных кольцами. Исключение представляют специальные морские удилища, предназначенные для ловли с берега. С их помощью можно забросить насадку на 100 м и даже более.

Любительские удилища отличаются от спортивных конструкцией, материалом, строем и стоимостью. Конструкция, как правило, телескопическая, где каждое колено оканчивается втулкой, на которой крепится пропускное кольцо; последнее, комлевое, колено является рукоятью удилища и на нем крепится плоский катушкодержатель. Есть модели с катушкодержателем винтового типа, встроенным в комлевое колено (рис. 76). Количество колец соответствует количеству колен плюс одно кольцо, которое на подвижной втулке крепится на вершинке удилища за «тюльпаном». Внутренний диаметр колец (начиная от «тюльпана») увеличивается и может быть представлен в виде следующего ряда (мм): 5, 7, 10, 12, 25. Любительские удилища довольно дешевы — их средняя стоимость 40— 60 руб. Изготавливаются они из традиционного материала — стекловолокна, но в некоторые удилища для придания им более жесткого строя добавляется углеволокно. Разумеется, стоимость удилищ резко увеличивается. На дешевые модели ставят металлические или керамические кольца; на дорогие — кольца со вставками из твердых сплавов.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке удилища для дальнего заброса — качество покрытия колец; второе — строй удилища, который должен соответствовать размерам и видам рыб, которых вы собираетесь ловить. Некоторые зарубежные фирмы даже выпускают удилища, специально предназначенные для ловли определенных видов рыб, например карпа, форели, щуки, судака. Иногда приходится подбирать удилище под уже купленную или, как это нередко случается, подаренную катушку. Тогда в зависимости от ее конструкции приобретают удилище с определенным диаметром колец, соответствующим типу катушки. Для безынерционных катушек открытого типа устанавливаются большие кольца из расчета: чем больше диаметр шпули, тем больше диаметр колец. Для безынерционных катушек закрытого типа и мультипликаторов диаметр самого большого кольца не превышает 20 мм. К примеру, у нас продавались зарубежные удилища фирмы «Гермина» (ГДР) и «Маэстро 310» (Индия). Первое рассчитано на безынерционную катушку открытого типа, второе — на безынерционную катушку закрытого типа, так как имеет низко поставленные кольца маленького диаметра. Согласование катушки с удилищем — важное условие гармоничного построения снасти.

Для дальнего заброса используются только безынерционные катушки, ибо только с их помощью можно забросить легкий груз на дальнее расстояние. Безынерционные катушки обладают большей скоростью подмотки по сравнению с инерционными и потому предпочтительнее последних при частых перезабросах насадки. Кроме того, при нагрузках, превышающих прочность лески, с безынерционных катушек автоматически сбрасывается нужное количество лески, что предотвращает ее обрыв. При выборе безынерционной катушки следует обратить внимание на плавность хода — при вращении ручки она должна работать бесшумно. Совершенно не желателен поперечный люфт шпули, хотя небольшой продольный люфт допустим. При быстром вращении возникают биения, чем они меньше — тем лучше. Стальные и латунные шестерни свидетельствуют о высоком классе катушки. Хорошие катушки снабжаются шарикоподшипниками, о чем можно узнать из описания или чертежа, которые прикладываются к катушке. Лесоукладыватель для прочности должен быть хромированным или изготовляться из твердого сплава (тогда он темно-серого или коричневого цвета) или из керамики (красный, малиновый цвет).

Из отечественных катушек подходят «Орион 0,01» и «Орион 102», можно применять и ЛЭМЗ, но эта катушка уступает «Орио-нам» как по техническим параметрам, так и по качеству изготовления. Кроме того, у «Орионов» можно переставлять рукоятку под любую руку.

Из зарубежных образцов подходят любые безынерционные катушки открытого типа со шпулей, внешний диаметр которой около 40—45 мм, с передаточным отношением близким 1:5. Это означает, что при каждом обороте ручки на катушку ложится пять витков лески. Вес таких катушек 250—300 г, вместимость шпули — 200— 250 м лески диаметром 0,2 мм.

Я намеренно воздерживаюсь от перечисления моделей зарубежных открытых безынерционных катушек — их десятки. Можно использовать и закрытые безынерционные катушки, но за счет трения лески дальность полета приманки несколько снижается. Катушки с полузакрытой шпулей довольно редкая вещь, стоят они дорого и ими пользуются в основном высококвалифицированные спортсмены. Из полузакрытых катушек хорошо известны модели шведской фирмы АБУ «Дипломат 601» и «Дипломат 602М» (рис. 77).

Для ловли на тонкую леску все без исключения катушки требуют установки на шпулю прокладок из дерева или пробки (рис. 78). В крайнем случае можно обойтись подмоткой изоляционной ленты или лейкопластыря в таком количестве, чтобы намотанная леска не доходила до края бобины на 3—4 мм. Если леску наматывать заподлицо со шпулей, то при забросе непременно будет образовываться «борода». Я обычно ставлю 50 м лески на один сезон ловли. Если же наматывать на катушку 100 м лески, получается так, что нижние слои намотки, не участвуя в работе, находились под постоянным давлением верхних слоев и деформировались — леска становится ребристой, непригодной для ловли.

При низком уровне намотки леска трется о бортик катушки, тормозится и дальность заброса сокращается.

Оснастка и ее детали показаны на рис. 79. Скользящие поплавки могут быть с одной и двумя точками крепления (см. рис. 30). Многие рыболовы предпочитают поплавки с одной точкой крепления, поскольку пользоваться ими удобнее. В зависимости от условий ловли форма и размер скользящих поплавков могут быть самыми разнообразными. Я же ограничусь описанием только двух наиболее распространенных поплавков с одной точкой' крепления.

Цилиндрический поплавок очень прост и поэтому популярен. Он состоит, по существу, из одной антенны. Этот поплавок хорош для ловли в стоячей воде, на слабом течении и при малой глубине (рис. 80). Во всех остальных случаях можно пользоваться поплавком, изображенным на рис. 80, 2.

Он, как видим, сложнее по форме и состоит из антенны, киля и тела. Антенна чаще всего изготавливается из запаянных пластмассовых трубочек для коктейля или соломинок, позаимствованных из ручки старого веника. Тело поплавка вытачивается из бальсы, пенопласта, пробки. Киль делают из плотной древесины или пластмассы. Он может быть и металлическим. На рис. 81 показан один из вариантов киля, изготовленного из латуни (дюралюминия). Верхняя часть киля цилиндрическая, нижняя — плоская с дырочкой вместо колечка. В чашечку киля плотно вставляется антенна, а сверху на нее и на верхнюю часть чашечки надевается тело поплавка. Все детали склеиваются водостойким клеем или эпоксидной смолой. Если киль изготовлен из мягкого материала (бальсы, липы и др.), то он оканчивается проволочным колечком желательно из нержавеющей проволоки диаметром 0,3— 0,4 мм. Ножки у колечка не должны быть короче 20 мм, чтобы прочно соединяться с килем. Нужно иметь в виду, что колечко под большой нагрузкой часто выскакивает и, как правило, в самый ответственный момент ловли.

В рыболовной практике последних лет большинство поплавков для дальнего заброса делают с внутренней огрузкой. В одних конструкциях сразу ставят тяжелый киль из металла, в других пустотелый киль заполняют свинцовыми дробинками или подматывают полоски свинца. Поплавки с внутренней огрузкой, сосредоточенной в нижней части киля, при забросе летят очень хорошо. В полете они напоминают стрелу. Упав в воду, подгруженный поплавок сразу же занимает вертикальное положение и, пока насадка идет ко дну, хорошо виден. Не-подгруженный же поплавок во время опускания насадки лежит на воде и его практически не видно.

Есть и еще одно преимущество. Подгруженный поплавок обладает повышенной устойчивостью и во время различных манипуляций со снастью сохраняет вертикальное положение. Величина внутренней огрузки зависит от условий ловли. Чем меньше глубина и скорость течения, тем тяжелее должна быть внутренняя огрузка поплавка,-а грузило соответственно легче. И наоборот.

При ярком освещении заметную роль играет окраска антенны. Верхнюю ее часть — 2—3 см — окрашивают в яркий оранжевый или красный цвет. Затем идет белая полоса такой же ширины. Оставшуюся часть поплавка окрашивают в любой нейтральный цвет. Ватерлиния поплавка должна проходить по границе красного и белого цвета.

При сумеречном освещении и в пасмурную погоду, когда на большом расстоянии цвета антенны становята «отстрелить» — оборвать при неудачном забросе — проще простого. Поэтому, осваивая технику дальнего заброса, на первых порах нужно быть готовым к вынужденному купанию, чтобы достать из водоема оторвавшийся поплавок. При освоении дальнего заброса советую вам выбирать такое место, на котором оторвавшийся поплавок прибивало бы к берегу волной.

Поплавок с одной точкой крепления присоединяется к леске с помощью застежки (см. рис. 79). После ловли его легко можно снять и убрать в пенал (рис. 82, 83). Изготовление застежки из сталистой проволоки диаметром 0,3— 0,4 мм не представляет особой сложности. Некоторые рыболовы вместе с застежкой ставят и маленький карабин, но мне он кажется лишним и применять его, по моему мнению, совсем не обязательно.

Вес огрузки скользящего поплавка складывается из веса основного груза, веса стопорных дробинок, веса подпаска и веса внутренней огрузки поплавка (если она есть). Подпасок, как и в обычной глухой оснастке, представляет собой имеющую прорезь дробинку диаметром 3—4 мм и устанавливается на леске с таким расчетом, чтобы ее можно было передвигать с некоторым усилием.

Основной груз обычно концентрируется в одном месте и составляется из крупных дробин диаметром 4—5 мм или из скользящих «оливок», которые наглухо стопорятся небольшими с прорезью дробинками, чтобы «оливки» не бились одна <> другую, а также не повреждали стопорные дробинки. Между «оливками» и дробинками помещают отрезки радиоизоляции или авиамодельной резины (см. рис. 79). Хороший груз получается и из полосок свинца размером 8X20 мм, согнутых пополам и зажатых на леске. Такие грузики рекомендуется применять в начальной стадии освоения дальнего заброса, когда вместе с поплавком зачастую отрывается и теряется огрузка.

В дальнейшем, когда накопится опыт и вероятность обрыва оснастки уменьшится, основной груз можно будет делать из набора скользящих или сменных «оливок» (рис. 84). Внутри сменных «оливок» должна проходить проволочка диаметром 0,8—1 мм, кончики которой вставляют в отрезки радиоизоляции, надетые на леску. На расстоянии чуть большем длины поплавка ставят маленькую дробинку. Она предохраняет поплавок от ударов об основной груз во время заброса. Добавлю к сказанному, что почти все грузики рыболовы мастерят сами и хранят в коробке (рис. 84, а).

Бусинка — обязательная деталь оснастки, предотвращающая проскальзывание и заклинивание стопорного узла в колечке застежки. Самые хорошие бусинки получаются из пластмассы; стеклянные бусинки гораздо хуже, так как часто раскалываются. Отверстие в бусинке должно быть не меньше 0,3 мм, а диаметр самой бусинки — 2—3 мм. Глубина спуска определяется положением на леске стопорного узла. С первых же попыток освоения снасти для дальнего заброса у рыболовов почти всегда возникают трудности с привязкой стопорных узлов. У новичков, как правило, получаются слишком тугие узлы, в результате чего при их перемещении леска сильно закручивается. Слабо же затянутый узел, проходя через кольца, после нескольких забросов сбивается и меняет свое местоположение на леске.

На рис. 84 показан один из способов вязки стопорного узла. Он вяжется так же, как и узел, которым обычно привязывают леску к крючку с лопаточкой, только вместо лески берется нитка, которую накладывают на леску, как на цевье крючка. Очень удобно завязывать стопорные узлы заранее и хранить про запас на отрезке радиоизоляции (рис. 85). При необходимости их легко можно перенести на леску. Стопорные узлы лучше всего вязать из бумажной или шерстяной нити; капроновая и шелковая нити хуже, так как изготовленные из них узлы скользят по леске.

Размеры стопорного узла определяются толщиной нити и количеством оборотов (петель) в узле. Концы нитей после затяжки узла подрезают так, чтобы оставались кончики длиной 3— 4 мм, за которые в случае необходимости можно под-затянуть узел при помощи пинцета. К тому же узел ? .кончиками ниток хорошо виден на леске и его можно легко найти, когда приходится менять ялину спуска.

Если удилище оснащено кольцами большого диаметра, то через них свободно рроходят любые узлы. При маленьких кольцах, которыми оснащаются спортивные удилища, приходится вязать миниатюрные стопорные узлы из тонкой нити диаметром 0,15—0,17 мм.

А теперь перейдем к компоновке деталей оснастки. При самостоятельном изготовлении поплавков для дальнего заброса их обычно делают партиями. Каждая партия состоит из нескольких поплавков одинакового типоразмера, для которых требуется и одинаковая огрузка. Если комплекты получились одинаковой грузоподъемности, то с огрузкой не будет проблем. Если же грузоподъемность всех имеющихся у вас поплавков различна, то к каждому из них нужно подобрать соответствующую огрузку и промаркировать тем же знаком, что и поплавок. Хранят огрузки на леске вместе с поплавком или в отдельных пронумерованных коробках.

С чего же следует начать после прихода на водоем? Первым делом нужно собрать удилище, укрепить на нем катушку, положить на подставку и продеть в кольца леску с запасом 3— 4 м. Затем с учетом приблизительной глубины в месте ловли завязать скользящий узел. Если место ловли изучено заранее, то скользящий узел лучше всего завязать еще дома в спокойной обстановке, так как это очень капризная деталь оснастки.

При большем или меньшем расстоянии участятся перехлесты поводка за основной груз. Затем на конце лески вяжут петельку для крепления поводка и рядом с узлом ставят подпасок. Отступив от основного груза на длину поплавка, закрепляют ограничительную дробинку. Теперь остается прикрепить поплавок, надеть поводок с крючком, нацепить на него насадку и можно приступать к ловле.

Но не будем с этим спешить и сначала потренируемся в забросах оснастки на меткость. Прежде всего нужно наметить на противоположном берегу ориентиры и в их створе производить забросы.

Когда забросы пойдут по одной линии, можно постепенно увеличивать дальность полета оснастки. Второе, чему следует научиться, — это останавливать оснастку в намеченной точке водоема. Напоминаю, что перед каждым забросом надо устанавливать оптимальную длину свиса лески (расстояние от «тюльпана» до крючка). Средний свис равен 100—120 см; он зависит от длины удилища и от индивидуальных навыков рыболова.

Научиться забрасывать приманку на 20 м и даже дальше — довольно просто. А вот попадать каждый раз в воображаемый круг диаметром 2—3 м на таком расстоянии дело непростое. Для этого нужно основательно потренироваться.

На рис. 86 показаны фазы заброса через голову. Это самый простой прием, с него и надо начинать, тем более что он дает минимальное боковое отклонение от намеченной линии полета приманки, или, как говорят рыболовы-спортсмены, наименьший разброс.

Приготовившись к забросу, откройте лесоукла-дыватель, предварительно захватив леску указательным пальцем правой руки, и сделайте им несколько движений, будто бы вы взвешиваете огрузку. Тем самым вы проверяете свободный ход лески в кольцах. Если он есть — смело забрасывайте. Если же леска не имеет свободного хода, обязательно проверьте, что произошло. Как правило, это означает, что леска захлестнулась за «тюльпан».

Близкий заброс — на 15—20 м — можно выполнять одной рукой, дальний — двумя руками. Первое время вам надо учиться вовремя отпускать леску с пальца и перед самым приводнением приманки притормаживать катушку указательным пальцем правой руки. Можно обойтись и без подтормаживают, но тогда насадка будет чаще цепляться за основной груз или за подпасок.

После заброса нужно быть особенно внимательным при подмотке леска, а точнее — при первом обороте катушки. Если леска будет провисать, то после первого оборота катушки образуется, петля, которую при повторном забросе непременно захватит сбегающая со шпули леска. В лучшем случае дело кончится образованием «бороды», в худшем — обрывом лески и последующим за ним «заплывом» за поплавком. Подматывая леску, держите кончик удилища ближе к воде, тогда поплавок будет идти под водой и леска получит необходимое натяжение.

На рис. 87 показан удильщик, выполняющий боковой заброс, применяющийся при ловле на течении и при помехах справа. Рис. 88 знакомит вас с катапультным забросом, или, как его еще называют, забросом из-под руки. Им пользуются только в тех случаях, когда над головой нависают ветки деревьев или есть другие помехи и когда насадку нужно положить на воду очень мягко примерно в 10—15 м от берега. При таком забросе рекомендуется соблюдать максимальную осторожность, чтобы крючок не вонзился в левую руку.

Самая распространенная ошибка при выполнении дальнего заброса состоит в том, что новичок боится использовать упругие свойства удилища. Его пугает перспектива оборвать леску и потерять поплавок. Движения рыболова становятся скованными, неуверенными.

Пройдет немало времени, прежде чем наступит такой момент, когда сам процесс забрасывания и попадания в намеченную точку водоема станет доставлять удовольствие.

Вы не пожалеете, если послушаетесь моего совета и постараетесь выработать в себе привычку после выполнения заброса бесшумно закрывать дужку лесоукла-дывателя левой рукой, а не поворотом ручки с неизбежным щелчком. Бесшумная работа лесоукладывате-ля продлит срок службы катушки.

Прежде чем начинать

ловлю, нужно исследовать

участок дна, который вы со

бираетесь облавливать.

Нужно по возможности

тщательно промерить глу

бину в тех характерных

местах, где обычно держит

ся и кормится рыба. Преж

де всего это границы обрат

ных течений, окна в зарос

лях водной растительности,

бровки на перепадах глу

бин и пр. Глубину удобнее

измерять с помощью не

большого глубомера (см.

рис. 56); тяжелый глубомер

ставить опасно, так как

можно оборвать леску при

забросе. От того, с какой

точностью будет выставлена

глубина спуска, будет зави

сеть и количество поклевок.

Спуск лески должен быть

таким, чтобы насадка пере

мещалась по дну; в про-

цессе ловли длину спуска можно подкорректировать.

В зависимости от условий ловли, вида и размера рыбы подбираются оснастка и насадка. Дополнительные трудности почти всегда возникают с прикормкой, ведь ее нужно забросить на 25—30 м, а то и дальше. Могу посоветовать одно — тренироватвся в забрасывании прикормки на большое расстояние (рис. 89).

У рассматриваемого нами способа ловли есть один существенный недостаток— на таком большом расстоянии трудно управлять насадкой, иначе говоря, выполнять проводку. Если нет ветра и течения — тогда все просто. Насадку забрасывают сначала за зону прикормки и, подматывая леску, подводят в нужное место. При ветре располагаются на берегу с таким расчетом, чтобы он дул или в спину, или в лицо. При боковом ветре насадку по дуге будет сносить к берегу. Неблагоприятные сочетания ветра и течения заставляют отказаться от ловли на любимом месте. Только опыт может вам подсказать, как действовать при тех или иных погодных условиях.

Замечено, что рыба, находящаяся вдали от берега, не видя рыболова, берет насадку смелее и большинство поклевок, как правило, выражено очень четко. При поклевке поплавок всплывает — поднимается из воды, и в тот момент, когда покажется белая часть антенны, надо делать размашистую подсечку. Практика показала, что подсекать надо в начале подъема, так как тяжелая оснастка, а значит, и поплавок, регистрирует поклевку с некоторым опозданием. И все же момент подсечки нужно выбирать с учетом целого ряда обстоятельств: глубины ловли, скорости течения, вида рыбы, насадки, реакции рыболова на поклевку и др. Значит, в каждом отдельном случае необходимо приспосабливаться к условиям ловли.

Как уже говорилось, подсечку надо делать размашистую, чтобы выбрать излишек лески — дугу, лежащую на воде. Чем короче удилище, тем размашистее должна быть подсечка. При ловле с дальним забросом обрывов лески при подсечке почти не бывает, чего не скажешь о ловле с глухой оснасткой. Обрыв предотвращают длинная леска, эластичная вершинка удилища и фрикционный тормоз катушки, спасающий от любых перегрузок. Если рыба оказывает очень сильное сопротивление, он автоматически сбросит необходимое количество лески. Нужно только перед ловлей хорошенько его отрегулировать. Умение настраивать тормоз приходит вместе с опытом ловли. Но для ориентировки можете исходить из того, что тормоз нужно затягивать настолько, чтобы катушка проворачивалась от приложения усилия, равного половине величины показателя прочности лески на разрыв.

После удачной подсечки,

когда рыба уже на крючке,

начинают вываживание.

Первым делом нужно вы

брать излишек лески, обра

зовавшийся в результате

энергичной подсечки, и дер

жать удилище под углом 45°.

Дальнейшие действия рыбо

лова зависят от величины

добычи. Если рыба крупная,

нужно несколько секунд по

держать ее на одном месте,

ничего не предпринимая.

Когда первые, особенно

яростные рывки станут сла-

бее, приступают к выважи-ванию. Обычно при выва-живании крупной рыбы применяют способ, который называется «выкачивание». Он заключается в том, что рыбу подтаскивают к берегу с помощью подмотки лески и непосредственно удилищем. Когда рыба начинает поддаваться, ее подтягивают до тех пор, пока удилище не займет вертикальное положение. Затем удилищу снова придают наклон в 45° с одновременной быстрой подмоткой лески. Прием повторяют нужное число раз.

Очень часто осторожный рыболов чересчур ослабляет фрикционный тормоз, и тогда даже средняя для данной оснастки рыба сможет стягивать леску с катушки и в результате уйдет в траву или в коряги. Словом, умелое применение «выкачивания» при хорошо отрегулированном тормозе поможет вам подвести к берегу даже крупную рыбу на сравнительно тонкую леску.

Чем крупнее рыба, тем увлекательнее борьба с ней, тем больше сюрпризов преподносит она рыболову. Чтобы во всеоружии встретить рыбу у берега, надо выполнить целый ряд условий. Первое условие. Подводить рыбу к берегу следует под водой, если же она начнет подниматься к поверхности, то движением удилища вниз и вбок ее можно опустить. Второе. Еще до подхода рыбы к берегу, надо заранее переключить кнопку реверса, чтобы катушка вращалась только на подмотку, тогда в нужный момент можно будет освободить одну руку (левую) для работы подсачком. Третье. Подведя рыбу к берегу, надо так рассчитать длину свиса, чтобы он был примерно равен длине удилища. Иначе при длинном свисе очень трудно управлять рыбой — заводить ее в подсачек; и наоборот, при коротком свисе можно протянуть рыбу мимо подсачка и она оборвет леску. Труднее всего выполнить последнее условие — не просто в пылу борьбы правильно определить длину свиса.

Рыбу, заслуживающую внимания, нужно подсачивать подальше от берега, где она ведет себя относительно спокойно. Поэтому современные подсачки имеют длинную рукоять — от 2 до 3,5 м (см. рис. 63). Большинство рыболовов любят ловить сидя. Для этого есть даже специальные ящики-сиденья промышленного производства (рис. 90). В верхнюю часть такого ящика складывается оснастка, а в нижнюю тара для прикормки. Я заметил: когда рыболов подводит крупную рыбу к берегу, то он обычно, видимо, от волнения встает. Этого нельзя делать — заметив движение на берегу, рыба пугается, делает отчаянный рывок в глубину и нет гарантии, что леска выдержит.

Когда рыба окажется в подсачке, вынимайте его из воды, как показано на рис. 91, ручкой вверх и с закрытой сеткой. Извлекать рыбу нужно двумя руками, поэтому удилище придется положить на специальные подставки (рис. 92, 93). Эти же подставки используют и при ловле в стоячей воде двумя удилищами — одно держат в руках, другое кладут на подставку.

Начинающим рыболовам, тем, кто впервые взял в руки снасть для дальнего заброса, я рекомендую осваивать ее на водоеме без течения, в безветренную погоду. Лучше всего это делать в компании с опытным рыболовом, который подметит ошибки и поможет исправить их.

Ловить на сильном течении снастью для дальнего заброса из-за частых перебросов утомительно. Участки же со слабым и средним течением вполне подходят. При ловле на течении поплавок лучше недогрузить. Нормально огруженный для стоячей воды поплавок при ловле на течении при касании насадкой неровностей дна будет нырять — при-тапливаться, имитируя поклевки. Поэтому при ловле на течении надо выбирать участок с чистым дном, а поплавок огружать так, чтобы он волочил по дну подпасок и насадку.

Конечно, на первых порах при ловле на течении отличить поклевку от зацепа может только опытный рыболов. При зацепе он продергивает оснастку и тогда поплавок плывет дальше, а при поклевке — энергично подсекает.

Надо учитывать, что на течении очень удобно ловить при ветре, дующем против течения. Тогда вы можете маневрировать снастью, и получается очень эффективная проводка с подтормаживанием. Еще удобнее, когда ветер направлен в спину, что облегчает заброс и создает возможность выполнять качественную проводку. Когда направление ветра совпадает с направлением течения или дует встречный ветер, то забрасывать очень трудно, а управлять движением насадки просто невозможно. В таких случаях есть смысл сменить место ловли.

При ловле с дальним забросом особые требования предъявляются к насадке. Она должна настолько хорошо держаться на крючке, чтобы выдерживать самый хлесткий заброс. Вот наиболее подходящие насадки: в первую очередь опарыш (рис. 94) и мотыль, затем навозный червь, пареная пшеница, мясо рака, горох и т. п. О прикормке можно сказать следующее: ее нужно концентрировать в одном месте и через него выполнять проводку. Разумеется, рыболов должен четко представлять, где находится прикормка. Для этого в начале ловли, когда есть полная уверенность, что поплавок находится в точке прикормки, на леске (у нижнего кольца) завязывают згзелок из нитки или надевают на бобину аптечную резинку, препятствующую дальнейшему сбросу лески. Так фиксируется дальность заброса, а точность — отклонение в стороны — контролируется по ориентирам. Состав прикормки зависит от условий ловли и от вида рыбы, которую вы собираетесь ловить. В этом вам могут помочь советом местные рыболовы.

Если глубина ловли небольшая — меньше длины удилища и нет потребности в сверхдальних забросах, целесообразнее применить глухую оснастку. Следует признать, что с глухой оснасткой меньше хлопот — почти не бывает перехлестов лески за огрузку, удобнее управлять приманкой (выполнять проводку). Лучший вариант — это полная замена поплавка и набора грузил. Однако можно обойтись и полумерами: скользящий поплавок переоборудовать в глухой, застопорив его с помощью проволочной петельки и двух отрезков радиоизоляции, как показано на рис. 95; можно также «заглушить» и одновременно подгрузить скользящий поплавок с помощью двух зажимных дробин (рис. 96), К этому способу прибегают при ловле в стоячей воде. И поскольку основной груз сконцентрирован у поплавка, то насадка опускается на дно медленно, под тяжестью одного только подпаска.

Замечу, что и у глухой оснастки есть недостатки: чем длиннее свис, тем труднее забрасывать и тем ближе летит насадка. Поэтому при дальнем забросе не рекомендуется устанавливать свис более 3 м.

Для тех, кто увлечется ловлей с дальним забросом насадки, советую приобрести два одинаковых удилища и, отправляясь на ловлю, поставить на них одинаковую оснастку. Если запутается одна оснастка, отложите удилище в сторону и продолжайте ловить другим, а потом, в спокойной обстановке, приведете в порядок оснастку первого.

Как вы, наверно, заметили, ловля с дальним забросом по сложности уступает только ловле нахлыстом. Но, на мой взгляд, чем труднее ловля, тем дороже ее результат. Я уверен, что дальний заброс получит признание у рыболовов нашей страны.

<<< Охота и рыбалка: Глядя на поплавок Следующая страница >>>

Л.П. Сабанеев "Жизнь и ловля пресноводных рыб" С. Т. Аксаков "Записки об ужении рыбы" "Советы рыболова"