Вся электронная библиотека >>>

 Утепление дома >>>

 

Утепление. Теплоизоляционные материалы

Утепление дома


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОКОН

 

 

Помимо более низкой теплозащиты по сравнению со стенами оконные заполнения имеют большую воздухопроницаемость. Установлено, что проникание холодного воздуха через неплотности оконных проемов снижает их теплозащиту в среднем в два раза. Наибольшая воздухопроницаемость окон, отрицательно сказывающаяся на микроклимате помещений, наблюдается в холодное время года.

Струи холодного воздуха, попадая в помещение через щели окон, вызывают понижение температуры внутри помещения в первую очередь в непосредственной близости от окон, создавая там зону дискомфорта.

Воздух проникает в помещение из-за разности температур по сторонам ограждения, называемой тепловым напором, и под влиянием ветра — ветрового напора ( 6.5).

Разность температур внутреннего теплого и наружного холодного воздуха обусловливает разность их плотностей, в результате чего между ними создается перепад давлений. Более легкий теплый воздух вытесняется тяжелым холодным. При воздухопроницаемых ограждениях, в частности окнах, тяжелый холодный воздух снаружи поступает в помещение через нижние этажи — это явление называется инфильтрацией, а легкий теплый выходит через верхние этажи — это явление называется эксфильтрацией. Чем больше разница между температурой снаружи и внутри помещения, тем интенсивнее происходит этот процесс. В связи с этим сильнее всего подвержены охлаждению в холодное время комнаты первых этажей, где наблюдается наиболее активная инфильтрация.

Наиболее активная эксфильтрация, вызванная тепловым напором, происходит в помещениях верхних этажей. При этом теплый воздух, содержащий определенное количество влаги, проникает в межстекольное пространство,  в  полость стыка между оконной  коробкой и стеной.

По мере того, как он охлаждается, его относительная влажность повышается, и при определенной температуре происходит конденсация. В результате этого при плохой герметизации окон в верхних этажах чаще наблюдается запотевание окон, образование инея, отсыревание утеплителя, вызывающее понижение теплозащиты окна и загнивание древесины оконных коробок.

 

 

Кроме теплового напора на интенсивность воздухопроницаемости влияет ветровой напор, который обусловливается действием на здание ветра. Чем сильнее ветер, тем большее давление испытывает ограждение, тем больший перепад давлений возникает между наружным и внутренним воздухом. При увеличении разности давлений происходит более интенсивная инфильтрация. В то же время с противоположной стороны здания (подветренной) наблюдается определенное разрежение, вызывающее эксфильтрацию.

Таким образом, возникающая под действием теплового и ветрового напоров инфильтрация и эксфильтрация ведут к понижению теплозащитных характеристик оконных конструкций и созданию неблагоприятных условий в помещениях. Для уменьшения отрицательного влияния воздухопроницаемости существуют различные способы уплотнения окон и их сопряжений со стенами, повышающие герметичность и, следовательно, теплозащиту.

Большое значение для создания условий теплового комфорта в помещении имеют теплозащитные качества стыкового соединения оконной коробки со стеной. Древесина имеет отличные от материала стены (кирпича, бетона) влажностные деформации. Кроме того, в средней полосе при переходе от зимы к лету происходит высыхание древесины с наружной стороны и увлажнение с внутренней и наоборот — при переходе от лета к зиме. Из-за постоянных деформаций происходит то увеличение, то уменьшение зазоров между стеной и оконной-коробкой, в результате чего появляются трещины, через которые в помещение проникает холодный воздух и влага, снижающие теплозащитные качества стыка. Это вызывает понижение температуры на поверхности внутренних откосов, создает условия для образования конденсата, понижает температуру в помещении в результате инфильтрации и может привести к загниванию материала оконной коробки. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на качественное выполнение узла примыкания оконной коробки к стене при его установке во время ремонта, реконструкции или строительства дома.

Оконный блок должен быть установлен в проем в строго вертикальном положении и надежно укреплен в конструкции, обрамляющей проем, деревянной пробкой или другой закладной деталью ( 6.6). Наружному подоконному сливу придают уклон, обеспечивающий отвод дождевой воды от поверхности окна. При этом не допускается устраивать уклон верхнего откоса в сторону проема. Оконные проемы должны иметь верхние и боковые четверти не менее 70—100 мм. Такое заглубление оконного блока по отношению к плоскости фасада позволяет уменьшить возможность проникания влаги в узел сопряжения оконной коробки со стеной и внутрь оконного блока.

Установленную коробку крепят к стенам гвоздями размерами 4x100, 5x1206 5x150, стальными штырями или ершами, которые забивают в швы кирпичной кладки или в специально установленные деревянные пробки. - Откосы оконных проемов окрашивают водостойкими красками. Сливы устанавливают на переплетах с наружной стороны и врезают в нижнюю обвязку переплета на 5 мм. На сливах обязательно устраивают желобок-капельник.

Для обеспечения требуемых тепло-, водо- и воздухо-защитных качеств узла примыкания оконного блока к стене используют герметизирующие мастики, различные теплоизоляционные материалы. При установке оконного блока зазор между коробкой и окном конопатят теплоизоляционными материалами, которые сильно уплотняют. При этом бруски оконной коробки могут искривиться или прогнуться. Во избежание этого бруски коробки расклинивают и ставят между ними распорки из досок.

На протяжении долгого времени для теплоизоляции стыкового соединения оконной коробки со стеной используют сухую антисептированную паклю, пеньку низкого сорта, шлаковату или стекловату, очесы, войлок ( 6.7, а). До начала работ пеньку или паклю разделяют на отдельные пряди, а войлок — на куски. Теплоизоляционные материалы закладывают в паз между стеной и оконной коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой — зубилом с широким тонким концом. По нему наносят удары молотком.

Полость стыка заполняют конопаткой не до самого уровня коробки, а оставляют паз 20—30 мм. При оштукатуривании откосов его заполняют штукатурным раствором. Если зазор между оконным блоком и стеной проконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой может образоваться трещина. Недостаток этого способа конопатки зазор состоит в том, что качество стыка, его теплозащита и воздухопроницаемость в большой степени зависят от квалификации мастера, конопатящего окна. Недостаточное уплотнение материала в зазоре вызывает сильную воздухопроницаемость стыка и снижение теплозащиты.

Для устранения этих недостатков, отрицательно сказывающихся на теплозащите помещений, полость стыка между оконной коробкой и панелью стали заделывать гипсоперлитовым раствором. Но, как показала практика, этот способ весьма несовершенен, так как в процессе эксплуатации происходит усушка древесины оконного блока и в заделке из гипсоперлитового раствора появляются трещины, резко повышающие воздухопроницаемость узла сопряжения оконной коробки со стеной.

Разработана конструкция узла сопряжения оконного блока с однослойной панелью без конопатки зазора паклей ( 6.7, в). Принципиальным отличием данного решения является использование двух слоев мастики МПС, которую в устье заделки зачеканивают раствором. Однако проведенные исследования показали, что такая конструкция также не обеспечивает требуемых тепло- и воздухозащитных качеств.

Возможно замоноличивание оконной коробки непосредственно в однослойную стеновую панель ( 6.7, г). Для лучшей адгезии торцов оконного блока с поверхностью откосов панели коробку покрывают клеем. Но и это конструктивное решение неудачно, так как из-за усушки древесины и температурных деформаций при эксплуатации образовывается большое количество трещин в зоне примыкания оконной коробки к панели, температура на внутренней поверхности оконных откосов сильно снижается, вызывая образование конденсата и дополнительные тепл-опотери.

Одним из удачных конструктивных решений узла примыкания оконной коробки к стене является одновременное использование строительной пакли и алебастрового или цементного раствора ( 6.7 д). Возможно проконо-пачивание полости стыка на всю глубину зазора паклей, смоченной в цементном растворе и гипсовом тесте, или заделка зазора на 2/3—2/4 глубины сухой антисептирован-ной паклей и на 1/3—1/4 оставшейся глубины со стороны помещения паклей (или жгутом из пакли), смоченной в алебастровом молоке или цементном растворе. Иногда полость стыка заделывают паклей, смоченной в цементном растворе, и заливают раствором ГЦПВ на керамзитовом песке ( 6.7, е). Эти варианты заделки обеспечивают хорошую теплозащиту и сопротивление воздухо-проницанию, однако они во многом зависят от качества выполнения работ.

Более совершенным методом по сравнению с конопаткой паклей является использование синтетических жгутов для уплотнения зазора между оконным блоком и стеной (  6.7,  ж).  Для  герметизации стыка  используют два синтетических жгута диаметром 30 и 40 мм. Перед началом герметизации поверхности оконных коробок и бетонных четвертей стеновых панелей очищают от подтеков бетона, грязи, пыли, продувают струей сжатого воздуха и покрывают грунтовкой КН-2. При установке оконного блока он должен быть зафиксирован в вертикальном положении специальными клиньями или брусками, установленными внизу и по обеим сторонам блока. В зазор между коробкой оконного блока и четвертью стеновой панели вводят мастику "Бутэпрол". Мастичный шов заглаживают деревянной лопаточкой (расшивкой). Длина синтетического жгута должна соответствовать периметру оконного блока и с учетом перехлестов составлять 150—200 мм. Конопатку зазора синтетическим уплотняющим жгутом лучше всего начинать с верхнего угла, не натягивая жгут по периметру коробки. В настоящее время данный вариант уплотнения полости стыкового соединения оконного блока со стеной получил широкое распространение. Практика показал, что он обеспечивает достаточно высокие теплоизоляционные и эксплуатационные качества оконных откосов. При заделке зазора синтетическими жгутами обеспечиваются неплохие воздухозащитные свойства стыка, однако он не обладает полной герметичностью.

Наиболее перспективно использование пенополиуретана (типа "Рипор") для утепления узла сопряжения оконного блока с наружной стеной ( 6.7, з). Пенополиуретановый герметик представляет собой вспененную массу, которая образуется непосредственно в полости между оконной коробкой и панелью. Перед установкой оконного блока в проем места сопряжения оконной коробки с четвертью панели герметизируют мастикой "Бутэпрол". Затем в полость между оконной коробкой и стеной с помощью пистолета наносят смолу. После ее напыления в полости происходит вспенивание и под воздействием влаги воздуха быстрое затвердение массы.

После введения смолы во время затвердения ее в зазоре между панелью и оконной коробкой с внутренней стороны устанавливают деревянные наличники. С внешней стороны щель зачеканивают раствором. Возможна заделка зазора вспененным полиуретаном с использованием герметизирующей мастики без зачеканивания щели раствором. Преимущества этого способа состоят в том, что вспененный полиуретан обладает малым коэффициентом теплопроводности и имеет хорошую упругость и адгезию к бетону и древесине оконных блоков. Благодаря этому обеспечиваются высокие теплозащитные качества и полная герметичность зазора между оконным блоком и наружной стеной.

Для индивидуальных застройщиков, возводящих дом своими силами, недостаток приведенного способа заделки состоит в том, что работу должны выполнять квалифицированные мастера, имеющие необходимый материал и точно дозированные компоненты для вспененного полиуретана. При нарушении пропорций пенополиуретан приобретает другие эксплуатационные характеристики и становится менее долговечным.

В связи с этим был разработан состав материала для заделки полости между оконной коробкой и стеной. В него входят древесные опилки, известковое молоко и цемент в пропорции (2—3):1:1. Кроме того, в него можно добавить водорастворимый латекс СП-60. Такой состав материала схватывается не так быстро по сравнению с гипсовыми растворами и поэтому с ним легче работать. Его легко приготовить своими силами, так как составляющие компоненты имеются в продаже. Практика показала, что заделанные этим составом стыки между оконным блоком и стеной имеют хорошие теплозащитные и эксплуатационные характеристики.

Если в вашем доме уплотнение зазора между оконным блоком и стеной сделано с дефектами и ощущается сильное дутье в зоне стыка, то повысить его теплозащиту и воздухонепроницаемость можно следующим образом. Необходимо снять нащельник, заполнить полость стыка с помощью отвертки или зубила войлоком, пенькой, паклей или другим теплоизоляционным материалом, хорошо уплотнив его и поставить нащельник на место, прикрепив его к коробке так, чтобы не было щелей между ним и стеной ( 6.8, а—в). Возможна также заливка стыкового соединения оконной коробки со стеной по всей длине полиуретановой пеной ( 6.8, г).

Большое значение для теплозащиты помещений имеет и герметичность самого оконного блока. Во время эксплуатации окон происходят высыхание, набухание, коробление древесины переплетов и оконной коробки, приводящие к образованию щелей и увеличению воздухопроницаемости окон через неплотности между стеклом и переплетом, переплетом и оконной коробкой. При этом большое значение для повышения теплозащиты и герметичности окон имеет способ установки и крепления стекла в переплете. Стекла могут вставляться в переплет на одинарной и двойной замазке, обязательно в сухие, проолифленные и окрашенные переплеты или с помощью штапика.

Наиболее простым способом является вставка стекла на одинарной замазке. При этом приготовленное стекло укладывают в фальцы на одинаковом расстоянии от кромок и закрепляют гвоздями или шпильками, сделанными из крепкой проволоки. При установке стекла с помощью шпилек кусок проволоки сгибают под прямым углом (например, с помощью стамески) так, чтобы один конец был длиной около 20 мм или чуть короче. Затем загнутый кусок проволоки приставляют к боковой стороне фальца, в который забивают проволоку . Забивать гвоздь или шпильку лучше всего стамеской на глубину 7—10 мм.

Во избежание коррозии и появления ржавых пятен выступающая часть проволоки или гвоздя должна быть не выше нижнего фальца и полностью закрыта замазкой. Не рекомендуется забивать шпильки вниз по стеклу, так как это может привести к его растрескиванию. Шпильки забивают на расстоянии 20—30 см друг от друга, направляя их точно по стеклу. Нижний конец может немного отступать от стекла, тогда второй коней его прижмет.

Закрыв с помощью гвоздей или шпилек стекло, его начинают обмазывать замазкой. Для этого отрезают ножом пластинки замазки, укладывают в фальцы, разравнивают и разглаживают. Излишки замазки, выступившие за фальцы, срезают и используют вторично. Замазка должна плотно прилегать к фальцам, закрывать их обе стороны и иметь по всей длине одинаковую ширину.

Способ вставки стекла на одинарной замазке является наиболее простым. Однако он имеет ряд недостатков. Поскольку фальцы часто бывают неровными (в результате коробления или некачественного изготовления), между ними и стеклом остается зазор. Проникающая туда вода вызывает набухание древесины, которая начинает давить на стекло: при хорошо прилипшей замазке стекло может лопнуть, при отставшей — между ним и фальцем образуется зазор, окно теряет герметичность и через него в помещение проникает холодный воздух. Помимо этого постоянно скапливающаяся под стеклом влага приводит к тому, что переплет начинает загнивать, расклеиваться и разрушаться.

Более совершенной является вставка стекла на двойной замазке ( 6.10). При этом на фальцы сухих, проолифленных и окрашенных переплетов накладывают тонкий слой мягкой замазки толщиной 2—3 мм или укладывают ее валиком высотой 5—8 мм, который разравнивают ножом. Уложенная таким образом замазка называется постелью. Затем укладывают стекло и надавливают на него до тех пор, пока оно плотно не ляжет на постель и не перестанет выдавливать замазку. Плотно уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями. Закрепив стекла в переплетах, их переворачивают, срезают избытки замазки, выдавленные стеклом, и между стеклом и брусками заправляют швы, чтобы не было пустот, в которые    могла    бы    затекать    вода.    Швы    тщательно приглаживают под прямым углом или с наклоном от стекла на уровне брусков или горбыльков.

Этот способ по сравнению с предыдущим обеспечивает хорошую герметичность окна: ни вода, ни воздух не проникают в полость между стеклом и фальцем. Однако он очень трудоемок как при установке стекла, так и при замене разбитого. Необходимо тщательно расчистить фальцы от старой замазки, что требует много времени, так как она прилипает к фальцам очень прочно и иногда приходится ее срубать стамеской. Чтобы размягчить затвердевшую замазку, можно нанести на нее на 2—3 часа сметанообразную массу из мыла.

Если необходимо промазать много стекол, например, остекляя террасу садового домика, попробуйте воспользоваться старой мясорубкой, с помощью которой получится достаточное количество обмазочных жгутиков. В процессе работы стенки мясорубки следует смазывать любым жиром. А при разглаживании замазки вместо ножа удобно воспользоваться рожком для обуви: любой полукруглый конец хорошо разглаживает замазку, снимает ее излишки и оставляет ровный закругленный шов.

Вставить стекла в оконный переплет можно с помощью штапиков —деревянных реек различной формы, которые вставляют в фальц для закрепления стекла. Стекла также вставляют в проолифленные и окрашенные сухие фальцы без замазки, на постельную замазку с закреплением сухими штапиками или на постельную замазку со штапиками, обмазанными замазкой. Перед покраской древесину необходимо проолифить. Благодаря этому слой краски, нанесенный на покрытый олифой переплет, будет долговечным. В противном случае нанесенная непосредственно на древесину переплета краска начнет отходить через 1—2 года.

При первом из перечисленных способов — вставке насухо — оконное стекло укладывают в фальцы, накладывают штапики и крепят их к фальцам гвоздями или шурупами через 25—30 см друг от друга. Этот очень простой способ не обеспечивает хорошей герметичности окон и поэтому рекомендуется только для окон во внутренних стенах (например, выходящее из комнаты на веранду окно).

Более совершенным является крепление стекла на постельной замазке. Для этого на фальце устраивают постель из  мягкой  замазки,  кладут на  нее стекло,  прижимают, выдавливая излишки замазки. Затем устанавливают штапики и, прижав к стеклу, прибивают их к фальцу гвоздями или шурупами через 25—30 см друг от друга таким образом, чтобы они не доходили до стекла на 3— 5 мм ( 6.11).

Наиболее совершенным способом, обеспечивающим хорошую герметичность, является вставка стекла на постельной замазке с обмазкой штапиков. При этом стекло устанавливают в фальц на постель, как в предыдущем случае, а затем вставляют штапики с замазкой со стороны стекла и со стороны фальца.

Возможна установка стекла в переплет на штапиках с эластичными прокладками. Размеры прокладок выбирают так, что бы они были на одном уровне или на 1 мм ниже кромок бруска переплета или штапика.

При устройстве стекол на штапиках с резиновыми прокладками размер остекления выбирают таким, чтобы зазор между стеклом и фальцем был не менее 3 мм.

Эластичные прокладки для остекления имеют П-образ-ную форму. Однако, если специальных прокладок нет, то можно использовать резиновые трубки, разрезанные вдоль (по длине) 

Особое внимание следует обратить на установку прокладок по углам остекления, где возможно образование складок. Для предупреждения образования морщин в прокладках делают вырезы треугольной формы. Стыкуют прокладки и резиновые ленты впритык или склеивают клеем. Шов лучше располагать на боковой или верхней стороне переплета. Установив прокладку на стекло, его вставляют в фальцы и закрепляют штапиками. выступающую часть прокладки срезают. Недостаток этого способа закрепления состоит в том, что со временем под действием солнечных лучей и осадков происходит старение материала прокладок, они теряют свою упругость, повышая тем самым воздухопроницаемость окна.

Для герметизации спаренных рам можно использовать пасту, состоящую из двух частей, одной части мучного клея или муки (для этих целей годится старая испорченная мука) и воды. Пастой заполняют углубления между створками. Весной при открывании створок высохшая замазка легко высыплется.

Для герметизации стыков и трещин в рамах и для крепления стекол имеются готовые замазки: "Замазка универсальная", "Замазка синтетическая", "Замазка оконная", "Днепр". После размягчения в руках их наносят на поверхность. Застывая в течение двух—четырех недель, замазки "Днепр" и "Универсальная", размягчаясь при сильном нагреве солнечными лучами, образуют резиноподобные швы, которые плотно держатся на основании, не покрываясь трещинами длительное время и обеспечивая хорошую герметичность. Красить замазку можно только после полного высыхания нанесенных на них двух слоев олифы. Приготовить оконную замазку можно и вручную (таблица).

Теплоизоляция и герметичность окон во многом зависят от правильной эксплуатации. Оконный блок должен изготовляться из древесины влажностью 12+3%, но часто при установке блока ее влажность оказывается выше. Из-за этого при высыхании древесина коробится, образуются щели, из окон сильно дует, возникают дополнительные теплопотери. Во избежание этого рекомендуется либо не открывать, либо как можно реже открывать окна, пока древесина не высохнет полностью.

Часто жильцы уплотняют окна ватой, закладываемой между переплетом и оконной коробкой, и с усилием закрывают окна. Это приводит к тому, что оконные переплеты деформируются, петли расшатываются, увеличиваются неплотности, через которые интенсивно инфильтрует воздух и попадает вода. В результате увеличиваются тепл-опотери, начинается загнивание или коробление древесины, возникает необходимость замены или ремонта оконного блока. В связи с этим притворы следует уплотнять специальными материалами. Способы уплотнения рассмотрены ниже.

Самым простым и дешевым способом повышения герметизации окон является их оклейка изнутри бумажными полосами ( 6.13). Ширина полос должна быть около 5 см. Их приклеивают с внутренней стороны окна в месте примыкания переплета к оконной коробке. Целесообразно форточку или одну створку оставлять не заклеенной для проветривания помещения. Недостаток этого способа состоит в том, что при заклейке ухудшается внешний вид окна, от ежегодного снятия бумаги портится переплет, исключается возможность быстрого кратковременного проветривания.

Наиболее эффективным способом уплотнения внутренних оконных переплетов является установка в их притворах по периметру открывающихся форточек, полотен, створок, клапанов, упругих уплотняющих прокладок из пенополиуретана в один и два слоя, полушерстяного шнура,   обыкновенной  и  губчатой  резины,  сукна,  фетра

Лучше всего использовать прокладки из пенополиуретана, коэффициент воздухопроницаемости которых примерно в два раза меньше, чем при уплотнении полушерстяным шнуром.

Установку уплотняющих прокладок целесообразно проводить в первую очередь во внутренние переплеты со стороны межстекольного пространства. При этом оконные блоки должны быть исправны, переплеты окрашены и налажена фарнитура. Наиболее эффективная герметизация оконного блока достигается при стеклах, поставленных на двойной сплошной замазке.

Уплотняющие прокладки заготавливают шириной 15— 25 мм и толщиной 8—15 мм из расчета двойного обжатия между оконной рамой и переплетом. Их устанавливают между створками переплетов ( 6.15) и закрепляют на внутренней стороне переплета без натяжения.

Прокладки прикрепляют к переплетам гвоздями или клеем по всей длине их примыкания к оконной коробке. Для крепления используют оцинкованные гвозди длиной 12—15 мм со шляпками и прибивают их на расстоянии 20—25 см друг от друга. Прокладки устанавливают по вертикали и горизонтали без натяжения и выпускают в цель притвора в виде "фартука" с учетом обжатия на 4— 6 мм.

Если устанавливают прокладку, покрытую клеем с защитной пленкой, то последнюю отделяют по мере приклеивания прокладки к притвору полосками длиной 15—20 см. Не рекомендуется снимать всю пленку во избежание склеивания свободного конца. Приклеивают прокладку осторожно, прижав рукой липкую сторону к переплету ( 6.16). При этом ее необходимо сразу фиксировать в требуемое положение, не допуская переклейки, так как клеевой состав быстро сцепляется с поверхностью притвора. В углах открывающихся переплетов прокладки разрезают и стыкуют "на ус". При выполнении работ углы следует уплотнять особо тщательно. Соединение двух прокладок выполняют впритык без нахлестки.

При отсутствии поверхностного клеевого слоя прокладку крепят к переплетам различными клеями. В зависимости от марки клей наносят на прокладку или на внутреннюю створку поверхности открывающегося элемента.

Устройство прокладок можно выполнять клеем БФ-2, "Era", клеем-мастикой КН-2. Для этого их наносят тонким слоем на широкую грань прокладки и просушивают ее в течение 15 мин. Затем на внутреннюю створку поверхности открывающегося переплета или форточки кисточкой наносят тонкий слой клея, к которому приклеивают покрытую клеем прокладку и прижимают рейкой сечением 10x30 мм длиной 30 см. После приклейки всех прокладок окно закрывают и не открывают его до высыхания (около 24 ч).

Если используют клей 88-Н, то его наносят тонким слоем на те поверхности, где должна быть установлена прокладка. Затем на поверхность с подсохшим клеем накладывают прокладку и прижимают ее рейкой (10x30x300 мм). Через 15—20 мин окно закрывают на сутки до высыхания клея.

При небрежном выполнении работ, избытке нанесенного клея или его попадания на вторую грань прокладки при открывании переплетов или форточек прокладки могут разорваться.

Уплотнить спаренные окна можно с помощью бельевого хлопчатобумажного шнура, уложенного по всей длине щели между рамами. Для этого надо развинтить створки спаренных рам и закрепить шнур с помощью клея или гвоздиками. При закрытых окнах щели хорошо уплотнятся.

Для уплотнения окон можно воспользоваться пенопластом, оставшимся от упаковки аппаратуры или техники. Являясь хорошим теплоизоляционным материалом, он легко уплотняется, не пропускает холодный воздух через щели, защищает от дополнительных теплопотерь и долго сохраняет белый цвет. Кусок пенопласта режут острым ножом или паяльником на полосы, шириной чуть больше ширины щели и укладывают прокладки в щель так, чтобы пенопласт входил в нее с "натягом".

Устройство уплотняющих прокладок позволяет снизить воздухопроницаемость окон, уменьшить загрязнение стекол и переплетов в межстекольном пространстве, повысить температуру на внутренней поверхности окна в среднем на 1,5—2°С, исключить возможность запотевания и образования конденсата на внутренней поверхности наружного стекла в межстекольном пространстве. В итоге уплотнение притворов позволяет повысить теплозащиту окон в среднем на 20%.

Считается, что при двойном остеклении прокладки следует устанавливать в притворах внутренних переплетов, чтобы уменьшить проникание в межстекольное пространство теплого воздуха из внутреннего помещения с большой влажностью и исключить возможность запотевания окон, в наружные переплеты уплотнять не нужно. Однако в нижних этажах жилых домов, особенно в многоэтажных зданиях, опасность образования конденсата на стеклах практически отсутствует. Это объясняется тем, что из-за разности температур внутреннего и наружного воздуха вытесняемый холодным и тяжелым теплый и легкий воздух поднимается вверх, в результате чего в нижних этажах дома (приблизительно до середины высоты здания) наблюдается интенсивная инфильтрация, а в верхних этажах — эксфильтрация. При инфильтрации теплый воздух из помещения не попадает в межстекольное пространство, потому что движение воздуха направлено снаружи внутрь помещения.

Из-за большого перепада давлений по сторонам ограждений инфильтрация через окна нижних этажей идет интенсивно, вызывая понижение температуры в помещении, сильное дутье из окон и требуя дополнительных затрат энергии на отопление. В связи с этим в нижних этажах целесообразно уплотнять оба оконных притвора — внутренний и наружный. Проведенные исследования показали, что в этом случае воздухопроницаемость окна снижается в среднем на 40% по сравнению с уплотнением только внутреннего переплета. Как видно, это достаточно простое мероприятие является очень эффективным.

С течением времени происходит старение материала прокладок, уменьшается их упругость, в результате чего воздухопроницаемость окон увеличивается. Поэтому для повышения теплозащиты целесообразно заменять прокладки через каждые 2—4 года.

Возможно уплотнять окна с помощью металлической ленты, которую устанавливают между оконной коробкой и переплетом. Ленту крепят, отступив 1—2 мм от края переплета, гвоздями через каждые 30—40 мм. Преимущество данного способа заключается в том, что металлическая лента со временем не теряет эластичности, обеспечивает хорошую воздухо- и шумозащиту и ею можно уплотнять зазоры  различной толщины.  За  рубежом этот способ уплотнения окон получил широкое распространение.

Со временем в оконном блоке могут появляться щели между переплетом и оконной коробкой. Часто они возникают из-за оседания петель. В этом случае целесообразно переставить петли на  новые места или, сняв створки с петель, навить на стержень петли проволоку, позволяющую регулировать створки по высоте

Другой причиной, вызывающей неплотное примыкание рам к оконной коробке, является коробление части оконной рамы. В этом случае целесообразно рубанком снять места, мешающие плотному закрыванию окна.

 

К содержанию книги:  Утепление. Теплоизоляционные материалы и технологии

 

Смотрите также:

 

 Утепление жилища. Утепление окон, дверей, стен, пола, садовых ...

 

 Теплоизоляционный материал. Утепление пола нежилого чердачного ...

 

 Утепление скатов крыши. Теплоизоляционный материал. Утепление пола ...

 

 Утепление мансарды

 

 Внутреннее утепление плоской крыши. Теплоизоляционные ...

 

 Наружное утепление плоской крыши

 

 Утепление окон и дверей

 

 Утепление наружных стен

 

 Утепление труб

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ...

 

 Мипора. Монолитная наливная теплоизоляция...

 

 Теплоизоляция...

 

 ВИДЫ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Теплоизоляционные материалы. Теплоизоляция ...

 

 НАРУЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРЕЙ И ОКОН

 

 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ...

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Тепловая изоляция зданий и сооружений. Izover ...

 

 Внутренние стены, теплоизоляция внутренней стены

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Установка теплоизоляции

 

 ЗАСЫПНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Вспученный фракционированный вермикулит ...

 

 СБОРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ - теплоизоляция устраивается из жестких плит ...

 

 МОНОЛИТНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Битумоперлит. Перлитобетон...

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ КРОВЛИ...

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ...

 

 Теплоизоляция верхнего перекрытия...

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Строение и свойства теплоизоляционных материалов ...

 

 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ. Устройство теплоизоляции крыши...

 

 Изоляционные работы в строительстве...

 

 ПЕНОФОЛ отражающая теплоизоляция, утеплитель

 

БЛОКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ. ПИЛЯСТРЫ. Снизить теплопотери дома ...

 

 Растительные изоляционные материалы. Гераклит. Плиты ДВП ...

 

 Дорожно-строительные и изоляционные материалы с применением зол и ...

 

 АСБЕСТСОДЕРЖАЩИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Асбестовый картон ...

 

 Органические теплоизоляционные материалы и изделия ...

 

 Минеральные волокнистые изоляционные материалы минеральная вата ...

 

 ЗАЩИТА, УПЛОТНЕНИЕ И ИЗОЛЯЦИЯ. Изоляционные материалы

 

 Изоляционные плиты. Фибролит. Арболит. Камышит, камышитовые плиты ...

 

 Органические теплоизоляционные материалы. Льнокостричные плиты ...

 

 Лента из пенистого материала. Уплотнительная паста. заполнение ...

 

 Структура и свойства теплоизоляционных материалов ...