Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Столярно-плотничьи работы


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Плотничные и столярные работы на строительной площадке, их контроль и приемка

 

 

7.5. Полы

 

Полы — верхняя эксплуатируемая часть перекрытия. Они должны быть прочны, легко очищаться, не истираться, не быть скользкими. Во влажных помещениях пол не должен иметь протечек и в ряде случаев быть стойким к воздействию агрессивных веществ. Устройство полов начинают после завершения штукатурных и других работ. Установку каждого элемента пола выполняют после проверки и установки предыдущего элемента.

Работы по устройству пола ведут при температуре воздуха в помещении в уровне пола и температуре материалов для укладки полов, не ниже:

10 °С — для наклейки паркета на холодной битумной мастике;

5 °С — для наклейки паркета на горячей битумной мастике;

0 °С — для дощатых полов на лагах по слою песка.

Относительная влажность воздуха в помещениях при укладке дощатых и паркетных полов должна быть не более 60 %.

При малярных и обойных работах дощатые и паркетные полы накрывают толстой бумагой, картоном или сухими опилками. Дощатые полы настилают из досох толщиной 22 шириной 124 мм. На перекрытиях из железобетонных панелей уложенные лаги имеют толщину не менее 40, звукоизоляционные подкладки под лаги — не менее 25 мм.

Для лаг и досок рекомендуется сосна или ель.

Различные конструкции могут быть у полов, укладываемых на основание, над подвальным помещением и в междуэтажных перекрытиях.

Дощатые полы на первом этаже. Здесь укладывают холодный пол без подполья, холодный пол с теплым подпольем и теплый пол с холодным подпольем.

Холодный пол без подполья укладывают на основании с сухим грунтом, с низким уровнем грунтовых вод и при высоком цоколе. На основание, очищенное от растительного грунта, насыпают песок или строительный мусор, без примеси органических веществ, который выравнивают и трамбуют. Затем насыпают слой    0,3...0,5 м    сухого   прокаленного    песка   (7.19,а).   Используют   также   утрамбованную   глину (7.19, б) или шлак, выдержанный в течение года. В подготовленное основание втапливают антнсептированные лаги заподлицо (в одном уровне с-поверхностью   пола в подполье   подготовленного   основания). Для лаг используют пластины из круглых стволов диаметром в тонком конце не менее 16 см.

 


Лаги укладывают с шагом 60...85 см, чтобы доски пола    располагались    по    направлению    света,    падающего из окна. В коридорах и передних доски пола укладывают по направлению   движения.   Поверх лаг укладывают доски толщиной 37 мм.   При длине досок более 2 м работу выполняют два плотника. Первую доску пола прибивают к лагам с зазором 10... 15 мм от стены, закрываемым затем плинтусом. Гвозди для крепления пола в 2,5 раза больше толщины прибиваемых досок. Их забивают   наклонно по направлению доски. Плотно состыковав доски, плотник устанавливает в нижнюю часть паза под углом 45° гвоздь и забивает его в лагу (7.20). Клинообразной частью молотка гвоздь втапливают  в  древесину,   чтобы  его шляпка не мешала гребню смежной доски входить в паз. Для втапливания гвоздей   пользуются   добойни-ком. После шпатлевки и окраски пола места забивки гвоздей не видны (см. разд. 4).

Поверхность пола в квартире должна быть в одном уровне, чтобы не устраивать порогов. Они необходимы только у наружных дверей и дверей в санитарные узлы. При открывании дверей в сторону помещения порог на 15...20 мм выше уровня пола в помещении (в коридоре или передней). Наружная дверь при этом не задевает коврика для ног. Пол в передней должен быть на 10...20 мм выше уровня пола в санитарном узле, чтобы, не вытекала вода при неисправности сантехнических систем. В дверях санитарных узлов устраивают порог.

Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (7.21). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3...5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (7.22). Сплачивая доски пола с помощью   сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски по-ji.-i (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены /п.а клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15...20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6). Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10...15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м — тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, рсталь-ны.е два — на вторых крайних лагах, считая от стен.

Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола' кладут 8... 15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями (см. разд. 8).

Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2...4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (7.23), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.

При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) —электрофуганком или вручную.

Под сплоченными досками пола на лагах в утрамбованной глине, в сухом песке или шлаке возможно увлажнение за счет капиллярной   влаги.   В   помещениях, ограниченных со всех сторон цоколем, пол настилают в сухую жаркую погоду в течение дня, желательно в середине дня. Влажный воздух ночью может увлажнить и сухой заполнитель в основании, вызвать капиллярные процессы. Полы такой конструкции просты и дешевы, бесшумны, но холодны. Утепляют такие холодные полы укладкой в два ряда   мешков   из-под цемента или извести, затем по слою утрамбованного грунта насыпают слой щебенки 6...8 см, утрамбовывая и обливая известковым молоком. После этого расстилают два слоя рубероида на битумной    мастике, укладывают древесно-волокнистую    плиту   толщиной 3 см, слой утрамбованного керамзита толщиной 8 см. Завершает подготовку основания под полы укладка тощего бетона толщиной 5...8 см. После схватывания на него насыпают сухой песок, укладывают лаги и настилают пол, как указано выше. Такая конструкция пола не пропускает влагу и является теплой.

Пол на грунте может быть из деревянных шашек (брусчатки) (см. 4.6).

Холодный пол с теплым подпольем устраивают при низком уровне грунтовых вод. Основание под полы подготавливают так же, как для пола без подполья.

По подготовке из тощего бетона выкладывают кирпичные столбики с шагом (по осям) 0,7...0,9 м и с расстоянием между рядами 100...120 см. Поверх столбиков укладывают два слоя рубероида или толя и анти-септированную деревянную подкладку толщиной 3 см (7.24). На них опирают лаги, поверх лаг укладывают дощатый пол. Для циркуляции воздуха в подполье, между стеной и полом оставляют зазор шириной 20 мм. К противоположным сторонам пола в помещении прибивают временно плинтус (с щелью), к другим — обычный плинтус (7.25, а). Щель временного плинтуса — 2...3 см. Однако такая циркуляция воздуха негигиенична из-за накопления пыли в щели. Устанавливают такие плинтусы при недостаточно сухих лагах и досках пола.

Подполье холодного пола проветривают через плинтусы с вырезанными окошками, перекрытыми сеткой или пластинкой с отверстиями. Высота плинту--са 9...11, толщина 2,8...3,7 см (7.25,6).

Вверху плинтусу придают круглую форму, что не только красиво, но и удобно для вытирания пыли. На обратной стороне плинтуса по всей длине предусмотрен паз глубиной 10 и шириной 40...60 мм. Через 20 см по длине паза устраивают вырезы длиной 40...50 см, которые вместе с проемами в плинтусе обеспечивают циркуляцию воздуха подполья.

На 15...20 м2 площади пола предусматривают два окошка (площадью 20...30 см2) в плинтусах противоположно расположенных стен. Окошки перекрывают пластинками из меди, бронзы, с мелкими отверстиями. Закрепляют пластинки в углах шурупами из цветного металла.

В помещениях с печным отоплением воздух циркулирует аналогично, но только в обратном направлении. Воздух, нагретый печью, поднимается вверх, доходит до потолка и окон, и, остывая, опускается вниз. Окошки в плинтусах для проветривания подполья располагают по обе стороны печи с шагом 2 м. Такое же число окошек устраивают под окнами в плинтусе противоположной стены.

Теплый пол с холодным подпольем устраивают на основаниях с высоким уровнем грунтовых вод. Опорой для таких полов служат кирпичные столбики (по высоте цоколя). Конструкция пола аналогична междуэтажному перекрытию, только с увеличенным слоем теплоизоляции, подтвержденной теплотехническим расчетом.

Для теплых полов с холодным подпольем (7.27) основание такое же, как в холодных полах. По бетонной подготовке выкладывают кирпичные столбики высотой 50 см. На них по верху столбиков укладывают два слоя рубероида, антисептированную подкладку толщиной 3 см и затем балки. К ним прибивают рейки для опирания щитов наката, на которые укладывают теплоизоляцию. По верху балок, выполняющих роль лаг, настилают дощатый пол. Притокам холодного воздуха из подполья препятствует плинтус "(7.28).

Холодное подполье теплого пола проветривают циркуляцией наружного воздуха через отверстия в цоколе размером (1О...13)Х(Ю--13) см. Их размещают по периметру цоколя через 4...5 м. На зиму-отвер-стия закрывают теплоизоляционным материалом, чтобы предупредить образование конденсата при попадании в подполье холодного воздуха. Для проветривания подполья неотапливаемых дач оставляют открытыми отверстия в цоколе.    Подполье проветривают через вертикальные каналы в дымовой трубе (между дымоходами).

Дощатые полы на железобетонном перекрытии (7.29, а). Поверх железобетонной панели расстилают 1...2 слоя рубероида на битумной мастике, затем выкладывают кирпичные столбики и делают теплоизоляцию из легкого бетона. Вместо теплоизоляции насыпают прокаленный песок. Остальная конструкция пола аналогична рассмотренным ранее.

Дощатые полы на междуэтажном железобетонном перекрытии (7.29,6). На поверхности расстилают толь, лаги укладывают с шагом 70...90 см. Лаги опирают на звукоизоляционные прокладки (полосы из древесно-волокнистой плиты). Для звукоизоляции междуэтажного перекрытия поверх панелей насыпают сухой песок — керамзит. По лагам настилают дощатый пол.

Паркетный пол прочен, декоративен, легко ремонтируется, но относительно дорог, требует значительных затрат труда при устройстве и специального ухода при эксплуатации. Для полов используют паркетную планку из твердолиственных древесных пород (см. разд. 4). Укладку паркетного пола из полуфабрикатов делают столяры-строители или специальные мастера по укладке паркетного пола.

Паркетные полы по материалу покрытия различают; штучные из планок, из паркетных досок и мозаичного паркета.

До укладки паркетных полов подготавливают ровное и прочное основание. Поверхность основания проверяют рейкой длиной 2 м с уложенным на нее уровнем. Зазор между основанием и контрольной рейкой не более 3 мм.

Пол из паркетной планки укладывают на любом основании: дощатом (7.30), древесно-стружеч-ном, бетонном и асфальтном. При укладке штучного паркета на основание из нестроганых досок толщиной 35 и не шире 120 мм их прибивают к лагам, уложенным с шагом 80...85 см. Зазоры между досками черного пола допускаются до 5 мм. Во избежание коробления доски укладывают сердцевиной вверх. Для предупреждения зыбкости пола лаги и доски черного пола укладывают так, чтобы их направление не совпадало с рядами паркетных планок. При этом меньшая вероятность попадания    гвоздей, закрепляющих паркет, в зазоры между досками.

Паркетные планки имеют со всех сторон пазы или с одной стороны пазы, с противоположной — гребни.

Планки должны быть целыми, с прямыми- углами, иметь одинаковую толщину, ширину и гладкую лицевую поверхность.

До укладки паркета на дощатом основании   расстилают слой толя или    картона, предотвращающий скрип полов при ходьбе. Укладку паркета начинают с центральной осевой линии  (7.31)  и проходящей через  середину  помещения.  Местоположение середины помещения закрепляют натянутым шнуром. По направлению   укладки   паркета     через    25...30  см    с левой   стороны    паркетчика    кладут   по   S...6   планок,    обращенных    лицевой    стороной    к    паркетчику (7.32). Каждую паркетную планку прибивают к дощатому основанию гвоздями длиной 40 и диаметром  1,8...2 мм.    Два гвоздя забивают в боковую кромку низа паза дощечки (7.33), третий — в торец паза. Паркетную клепку между собой соединяют деревянными вставными шипами или в паз и гребень. Паркетную планку укладывают   различными   рисунками: в елочку,   в   двойную   елочку,   плетением, в шахматном порядке и др. (7.34). Наиболее распространен рисунок в елочку.

Завершается укладка паркета устройством фриза, т. е. обрамляющих рядов. Место сопряжения фриза с паркетным покрытием фиксируют натянутым шнуром и по этой линии обрезают концы паркетных планок. Начинают укладку фриза с угла, чтобы стена находилась слева к паркетчику и позволяла работать правой рукой. Фриз укладывают обычно в больших помещениях.

Паркетные планки укладывают на слой горячего асфальта толщиной 20 мм, втапливая их в основание (7.35).

Такой пол укладывают по бетонному основанию. Для заполнения клиновидных пазов в паркетных планках их втапливают в асфальт, ударяя по деревянной подкладке молотком. Асфальт, затвердевая, надежно закрепляет паркет с основанием.

Состав мастики (в весовых частях) для укладки штучного паркета: асфальтная мастика — 56, нефтяной битум марки БНК-45/180— 3, нефтяной битум марки БН-70/30 — 3, песок — 38.

Компоненты для приготовления мастики закладывают в котел и подогревают, перемешивая  смесь  до температуры 180...200°С, добавляя 20% мелкого асбеста.

Паркетные планки со скошенными кромками укладывают по бетонному основанию на слой горячей или холодной битумной мастики.

Состав холодной битумной мастики: битум марки БНК-45/180, бензин—21,5 и канифоль—3 весовые части. Такую мастику хранят в закрытой таре.

Бетонное основание до укладки паркета грунтуют раствором битума в бензине, чтобы обеспечить лучшее сцепление клеящей мастики с поверхностью основания. Горячую мастику для укладки паркета наливают на основание небольшими порциями на 1...2 планки, чтобы мастика не остыла, ниже 150 °С. Укладывают паркетные планки в битумную мастику, втапливая их ударом молотка через деревянную прокладку. Полы из паркетных досок (см. разд. 4) настилают по лагам, уложенным с шагом 30...40 см. Мозаичный паркет представляет собой изготовленные заранее квадратные карты (см. 4.2). Их укладывают, наклеивая на битумную мастику на прочное ровное основание. Планки мозаичного паркета приклеивают к бумажной основе карт карбамидными смолами, фенолформальдегидными смолами КБ-3 или С1-2. После укладки карт мозаичного паркета с его поверхности снимают бумагу.

Уложенный паркет строгают электрофуганком, в углах, нишах используют ручной рубанок. Неровности отдельных мест выравнивают циклей. Строганием и циклеванием    выравнивают    поверхность    паркетных полов.

Паркетные полы шлифуют ручными машинами. Предварительно покрытые очищают от мусора, стружек, пыли. Древесная пыль при шлифовании пола центробежным вентилятором через зазор в корпусе шлифовальной машины втягивается в специальный мешок.

Шлифовальные машины с кардолентой позволяют шлифовать паркетный пол у самой стены. Производительность такой машины 34...40 м2/ч,   масса — 50 кг.

После строгания и шлифования паркетного пола прибивают плинтусы и натирают покрытие до блеска.

Натирают паркетный пол электрической машиной СО-37, рабочим органом которой является диск со щетками. Направление вращения диска меняют нажатием кнопки, вмонтированной в рукоятку, при этом ворс щеток при натирании пола не деформируется в одну сторону. Загрязненный паркет сначала чистят проволочной щеткой, потом обыкновенной щеткой, после чего наносят восковую мастику. Промышленность выпускает готовую пасту в тюбиках. Мастику приготовляют на месте из следующих компонентов (%): природный воск — 25, поташ — 12, вода — 60, красящее вещество — 3. Состав размешивают, варят, охлаждают и разбавляют холодной водой. Приготовленную мастику наносят щеткой, растирая ее вдоль планок и равномерно втирая в поверхность древесины. После высыхания мастики (через 1...2 ч) пол натирают до блеска.

Полы из древесноволокнистых и древесностружечных плит. Для устройства полов применяют особо твердые древесно-волокнистые плиты. Их укладывают на ровное основание железобетонное, из ксилолита (или на дощатое, имеющих звукоизоляционный слой). К бетонному основанию древесно-волокнистую плиту приклеивают битумной мастикой, к основанию из досок или древесно-стружечных плит — казеиновым клеем.

Стыки древесноволокнистых плит в уложенных полах требуют шпатлевания и окраски. Шпатлевку в местах стыков после высыхания выравнивают шлифовальной шкуркой или шлифовальной машиной и окрашивают 2 раза, например эмалью 254 или 266.

Полы из древесно-волокнистой плиты после окраски имеют ровную, легко очищаемую поверхность. Такие полы теплы, декоративны, гигиеничны, эластичны и прочны, хорошо сопротивляются на изгиб, однако разрушаются при ударных нагрузках. Полы из древесно-волокнистой плиты устраивают в сухих помещениях. Затраты труда на устройство покрытий из древесно-волокнистых плит в 10...12 раз меньше, чем паркетных.

Полы из древесно-стружечных плит прибивают к лагам, уложенным с шагом 0,5 м. Для устройства полов используют клееную фанеру толщиной 15 и 20 мм.

Полы из линолеума и синтетических плиток. Такие полы устраивают в коридорах, передних, в ванных комнатах и кухнях. Линолеум укладывают после завершения отделочных работ. Влажность воздуха в помещениях, где настилают линолеум, не должна превышать 60 %, а температура в уровне пола 10... 15 °G. Линолеум настилают на ровное, плотное бетонное основание. Прочность подготовленного основания должна быть не ниже 5 МПа (50 кгс/см2).

Линолеум настилают иа основание из древесностружечных плит только в сухих помещениях, из-за того, что плиты основания впитывают влагу.

Линолеум, свернутый в рулон и находящийся в холодном помещении, перед укладкой выдерживают в течение суток в теплом помещении при температуре не ниже 15 °С. При этом линолеум в рулоне перекручивают в обратную сторону. По истечении суток линолеум разрезают на полотнища по размерам помещения с учетом усадки 1 см на каждые 2...3 м.

Основание перед укладкой линолеума тщательно очищают. В коридорах полотнища линолеума укладывают в продольном направлении, в других помещениях — по направлению    света,  падающего    из    окна. Обычно в помещении   укладывают несколько полотнищ линолеума. Для стыковки смежных полотнищ их укладывают внахлестку с перекрытием кромок    10... 15 мм (7.36). Линолеум приклеивают мастикой, имеющей прочное сцепление с основанием. В процессе наклейки нижнюю сторону полотнища линолеума покрывают   мастикой,    разжиженной    растворителем (59...70 % общей массы мастики). На основание мастику наносят губчатым шпателем тонким, ровным слоем. Слой битумной    мастики 0,7...! мм, а синтетической мастики — 0,3...0,5 мм. На битумную мастику линолеум укладывают, выдержав 7... 10 мин.    При    наклепке  поливинилацетатной  дисперсией — через     2... 3 мин. Наклейку полотнищ линолеума начинают от середины к краям, не допуская при этом «воздушных мешков». Затем полотнище припрессовывают к основанию ручным катком весом 50 кг или вибрационным барабаном. По истечении 2...3 сут, когда мастика затвердеет, прирезают кромки и наклеенных полотнищ. Место стыков плотно прижимают линейкой, имеющей длину 2 м и отрезают острым ножом (7.36). Отрезанные кромки полотнищ отгибают, промазывают мастикой и припрессовывают к основанию. В месте сопряжения наклеенных полотнищ образуется плотное и незаметное соединение.

Релин (резиновый линолеум) состоит из трех слоев, включая промежуточный тканевый слой. Релин настилают в помещениях повышенной влажности (кухни, санитарные узлы). Укладку и прирезку кромок релина выполняют так же, как при устройстве полов из линолеума.

Поливинилхлоридные плитки, как и линолеум, изготовляют из синтетических смол, пластификаторов, заполнителей и пигментов. Такие плитки укладывают на бетонное, асфальтовое или дощатое основание. Полы из плитки укладывают в больницах, школах и лабораториях, в прихожих и кухнях. Температура в помещении при укладке таких полов должна быть не менее 15 °С, при понижении температуры эластичность плиток и прочность склеивания снижаются.

За 1 сут до укладки плиток пневматическим распылителем основание пола грунтуют раствором битума (битум—1 в. ч., бензин — 2 в. ч.). Плитки приклеивают к основанию поливинилхлоридиым, резиновым клеем или холодной битумной кукерсольнрй мастикой.

Поливинилхлоридные плитки укладывают несколькими захватками. Ширина захватки определяется двумя рядами плиток, а число плиток (в ряду) определяется условием, чтобы испарился растворитель и мастика начала твердеть. Для эластичности плиток в зимних условиях их нагревают до 5О...6О°С. Излишки мастики, выдавленной из стыкоз, немедленно следует убрать ветошью, смоченной бензином.   Покрытие   из поливинилхлоридных   плиток    эксплуатируют    сразу после схватывания мастики.

Полы из ксилрлитных плиток укладывают на слой битумной мастики 1,5...2,5 мм по бетонному основанию. Приемы укладки такие же, как и при устройстве полов из поливинилхлоридных плиток.

 

 «Столярно-плотничьи работы»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Справочник домашнего мастера  Дом своими руками Строительство дома

 

Характеристика древесных пород

Свойства древесины

Лесоматериалы. Круглый лес

Пиломатериалы

Заготовки

Фанера

Древесные щиты и плиты

Деревянные детали и изделия

Предохранение древесины от гниения и разрушения

Материалы для склеивания древесины и отделочных работ. Клеи

Олифы

Пигменты – сухие строительные краски

Масляные и эмалевые краски

Грунтовки, шпатлевки, замазки

Лаки и политуры

Красители и протравы

Растворители, разбавители, пластификаторы, сиккативы, порозаполнители

Шлифовальные материалы

Полировочные, обессмоливающие и отбеливающие составы

Пленочные и листовые отделочные материалы

Крепежные изделия, мебельная фурнитура, стекло

Обработка древесины

Разметка материала

Теска древесины

Теска бревна на два и четыре канта

Теска бревна накругло под одну скобу с постоянным сечением

Пиление

Ручные пилы

Разводка, правка и заточка зубьев пил

Выравнивание зубьев пилы по высоте и их насечке

Техника пиления

Строгание

Ножи для рубанков

Виды стругов

Плоское и фигурное строгание

Стамески и долота

Долбление отверстий и резание древесины

Сверление. Коловороты и дрели

Свёрла и буравы

Техника сверления

Заточка и правка инструмента

Склеивание. Глютеиновый клей

Приготовление казеинового клея

Синтетические клеи. Режимы склеивания

Изготовление деревянного инструмента. Угольник, ярунок, малка

Струбцины, рейсмус, разметочная гребенка

Станок для лучковой пилы

Колодка для рубанка

Топорища

Столярные соединения

Сращивание или наращивание брусков

Соединения для формирования рамок из брусков с прямоугольной подрезкой

Соединения для формирования рамок из брусков подрезанных «на ус»

Соединения для формирования коробок

Соединения серединные

Угловые соединения брусков

Шип «ласточкин хвост»

Соединения для формирования щитов

Конструкции столярных щитов

Устройство крыльца и деревянной лестницы

Устройство лестницы в двухэтажном доме

Устройство полов

Настилка дощатых полов

Полы из фрезерованных досок

Полы из шпунтованных и необрезных досок

Теплые полы

Изготовление и установка плинтусов

Настилка паркетных полов

Полы из паркетных досок

Полы по железобетонным перекрытиям в кирпичных, каменных и литых бетонных зданиях

Полы из паркетных щитов

Полы из наборного паркета на мастике

Полы из штучного паркета на гвоздях

Полы из паркета по деревянному основанию

Полы из штучного паркета настланные различным рисунком

Отделка паркета

Коробки, переплёты, двери

Оконные коробки для деревянных зданий

Изготовление и установка подоконных досок

Дверные коробки для каменных и деревянных зданий

Переплёты. Особенности устройства переплетов

Простой переплет - рама

Переплет с форточкой

Створчатые переплеты с калевками

Решетчатые переплеты

Спаренные переплеты

Двери. Особенности устройства дверей

Щитовые, дощатые двери «в наконечник»

Двери с улучшенными наконечниками и шипами

Двери «в полный наконечник на ус»

Щитовые двери, облицованные фанерой

Черные двери

Двери на шпонках

Двери каркасные на гвоздях

Филенчатые двери

Двери раздвижные

Пригонка и навешивание переплетов и дверей

Пригонка дверей

Навешивание переплетов и дверей

Прирезка приборов

Ремонт оконных переплетов и дверей

Отвод воды стекающей с окон

Ремонт дверей

Внутренняя и наружная отделка дома

Отделка стен

Устройство карнизов

Изготовление и установка наличников

Перегородки и панели

Наружная отделка. Обшивка стен

Обшивка карнизов

Устройство наличников и ограждений

Резьба по дереву

Рабочее место

Материалы для резьбы по дереву

Инструменты для резьбы по дереву

Крепежные инструменты

Перевод рисунка. Его увеличение или уменьшение

Перевод рисунка на заготовку

Упражнения по выполнению различной резьбы по дереву

Контурная, плоскорельефная, углубленная и ажурная резьба по дереву

Прорезная и накладная резьба по дереву

Детали-порезки для оформления наличников





Rambler's Top100