Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Ремонт усадебного дома


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Подготовка к ремонту

 

 

1.4. Подбор и ремонт инструментов

 

Подбор необходимого инструмента. После осмотра разрушений вашего дома можно заранее приготовить все необходимые для данной восстановительной работы строительные инструменты.

В каждом приусадебном доме, по всей вероятности, найдется так называемый «шансовый инструмент» — штыковая, совковая, небольшая (типа саперной) лопаты, лом, кувалда и т. п. Он необходим для ремонта основания дома — фундамента, цокольной части стен — отмостки, и устройства водосточных- канав, а также бассейна-накопителя.

Для плотницких работ оборудуют специально отведенное место в доме, которое должно быть светлым и несырым. Здесь размещают верстак, инструменты и приспособления. На верстаке обрабатывают (распиливают, стругают и пр.) доски, бруски (длиной до 3 м), собирают щиты, коробки и элементы различных деревянных конструкций. Если нет верстака заводского изготовления, то его можно сделать из подручного материала, например старого стола, обрезков досок и др.

Если есть возможность, то покупают индивидуальный набор инструментов ИН-14, который состоит из 16-предметов. В него входят: плотничные топор и молоток, широкая ножовка, строительные клещи, рубанок с одиночным ножом, плотничные долота, стальной добой-ник, шлифовальный брусок, трехгранный напильник, строительный уровень, измерительная рулетка, складной метр.

В   противном   случае   инструменты   приобретают   в розницу с учетом их характеристики.

Топоры с прямым лезвием используют при рубке и колке дерева, с округлым — для его обработки. Топорище делают из древесины влажностью 12 % твердых лиственных пород — граба, ясеня, клена, вяза или березы. Она должна быть без трещин, гнили, синевы и сучков диаметром более 6 мм. Топорище шлифуют, пропитывают олифой-оксоль с добавлением 10... 12 % охры и покрывают бесцветным лаком.

Топор должен быть хорошо заточен на круглом точиле. К точилу прикладывают всю плоскость фаски и следят за тем, чтобы не изменялся угол заточки (заострения). При  заточке  одной рукой держат обух,  а другой — середину топорища. Точильный круг должен вращаться навстречу топору, для охлаждения его смачивают водой, одновременно с этим охлаждается и топор. Последний периодически поворачивают то правой, то левой стороной, чтобы одинаково затачивалось лезвие.

После заточки на лезвии появляются мелкие заусенцы. Их снимают на смоченном водой бруске, прикладывая к нему фаски попеременно то одной, то другой стороной. Круговыми движениями водят по бруску до тех пор, пока лезвие на ощупь не станет гладким. Правят лезвие топора оселком, смоченным водой или маслом. Слегка прижимая к фаске, его водят круговыми движениями то с одной, то с другой стороны топора. При правке последний держат в левой руке, а оселок — в правой.

Пилы применяют для различных видов распиловки лесоматериалов. Пила представляет собой металлическую ленту или диск с расположенными на ней зубьями (резцами). Зубья имеют следующие параметры: расстояние между двумя смежными вершинами составляет шаг, а расстояние между основанием и вершиной — высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина (пазуха). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки — одну переднюю, короткую, и две боковые.

У пил для продольной распиловки древесины зубья короткой режущей кромкой перерезают волокна, а боковыми разделяют их между собой. Зубья этих пил имеют форму треугольника и прямую заточку: ими можно пилить в одну сторону. У пил для поперечной распиловки короткая режущая кромка разделяет волокна, а боковые перерезают их. Зубья имеют преимущественно форму равнобедренного треугольника и двухстороннюю заточку, поэтому ими можно пилить в обе стороны.

Ручные пилы бывают поперечные двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.

Поперечные двуручные пилы применяют для поперечного распиливания лесоматериалов и плотнично-опалубочных работ. Толщина пил 1,1; 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника и косую заточку. Угол заострения 4О...45±2°.

Ножевые пилы изготовляют для поперечной (тип 1) и продольной (тип 2) распиловок древесины и универсальные (тип 3). Они могут иметь сменные полотна толщиной 0,5...1,2 мм. Длина режущей части 250... 650 мм, шаг зубьев типов 1 и 2—2,5...о,о, типа.5 1...5 мм. Ручки делают металлическими или деревянными (из твердых лиственных пород).

Ножовки бывают широкие, узкие, с обушком. Широкую применяют для поперечного раскроя брусков, широких досок и плит.

Узкая предназначена для распиливания тонких материалов и выпиливания криволинейных заготовок, а также    для    сквозных    пропилов.    Толщина    полотна

1,5 мм.

 


Зубья ножовки затачивают (не менее чем на /з их высоты от вершины) и разводят, то есть поочередно отгибают в разные стороны на величину: при шаге до 3 мм — 0 1...0.3 мм, 3 мм и более — 0,3...0,6 мм. Зубья ножовок типа 2 исполнения 1 должны иметь прямую заточку только передней грани зуба. Полотно ножовки должно иметь защитное покрытие.

Для несквозного пропиливания используют ножовку-наградку. Толщина полотна 0.4...0.7 мм. Ею можно выпиливать узкие пазы

Лучковые пилы представляют собой деревянный станок (лучок) из древесины, причем твердых пород, с натянутым на нем полотном длиной 780...800 мм. Тетиву делают из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 мм. По направлению распиловки лучковые пилы бывают продольные (распашные) и поперечные. У первых ширина полотна А5...55 мм, толщина 0,4... 0 7 мм шаг зубьев 5 мм, угол заострения 40...50 , заточка зубьев прямая, у вторых ширина полотна 20... 25 мм шаг зубьев 4...5 мм, угол заострения 65... 80°  форма зубьев — равнобедренный треугольник.

В ы к р у ж н ы е пилы служат для криволинейной распиловки. Имеют длину 500 мм, ширину полотна 4... 15 мм, шаг зубьев 2...4 мм, угол заострения 50...60 , зубья с прямой заточкой.

Для уменьшения трения и во избежание заедания полотна в пропиле зубья разводят. С этой целью полотно пилы зажимают в тиски, вершины зубьев поочередно отгибают от основания примерно на /3 их высоты обычной или универсальной разводкой: четные — в одну сторону, а нечетные — в другую. При распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25...0,5 мм, а мягких пород — на 0,5...1,0 мм. Точность развода проверяют шаблоном. В нерабочем состоянии во избежание растяжения тетивы следует немного отпустить закрутку.

В процессе пиления (или долгой лежки) зубья ржавеют или затупляются; чтобы восстановить режущую способность, их затачивают напильниками без сильных нажимов (так как это может вызвать перегрев пилы). Пилы для поперечной распиловки имеют косую заточку, поэтому напильник при их затачивании держат под углом 60...70°. Зубья затачивают сначала через один с одной стороны, а -затем пропущенные с другой стороны. Вершины затачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, поэтому до заточки зубья выравнивают по высоте фугованием следующим образом. В прорезь деревянной колодки вставляют трехгранный напильник. Колодку с напильником надевают на пилу и двигают по полотну, выравнивая вершины зубьев.

Наточенные пилы не должны иметь заусенцев, заси-нений и других дефектов. Заусенцы снимают напильником с мелкой насечкой  (так называемым бархатным).

Электропилы служат для поперечного и продольного распиливания досок, брусков, а также для распиливания под углом при выполнении различных плотничных работ. При использовании таких пил требуется меньше времени и трудозатрат.

Электропилой ИЭ-5107 с частотой вращения 49 с"~' можно распиливать древесину толщиной до 65 мм. При закреплении пилы на верстаке ее можно использовать в качестве стационарного станка.

Перед работой необходимо убедиться в отсутствии трещин на диске, проверить правильность развода и заточки зубьев пилы, посадки диска на шпиндель и исправность редуктора проворачиванием диска. При затрудненном вращении следует разжижить смазочный материал путем включения на 1 мин холостого хода> пилы.

После проверки работы пилы вхолостую берут левой рукой переднюю рукоятку, а правой заднюю и плавно опускают пилу на обрабатываемый материал, укрепленный на верстаке или столе. При этом передвигать пилу по материалу нужно медленно, без толчков и перекосов. При быстром движении может заклиниться пильный диск, что вызывает перегрузку электродвигателя и выход его из строя.

Если при заклинивании пильный диск остановился, то надо электропилу немного отодвинуть назад и продолжить пиление только после освобождения диска и набора им нужной частоты вращения. Если вращение не восстанавливается и после освобождения пильного диска, тогда надо немедленно выключить электродвигатель.

Передвигать пилу по материалу надо так, чтобы пильный диск направлялся строго по разметке. По окончании работы электропилу отключают от сети, очищают керосином, смазывают и кладут на хранение до следующей работы по дому.

Электропилы ЭП-5КМ, ЭП-К6, К-5М служат для поперечного раскроя леса, брусьев, досок. Режущий инструмент в этих пилах — бесконечная пильная цепь, приводимая в движение от электродвигателя через редуктор. Цепь представляет собой набор отдельных звеньев (зубьев), соединенных между собой шарнирами.

Безопасно использовать электропилу можно только в сухом помещении. Во влажном помещении ее можно применять только при напряжении 36 В. Перед переноской на полотна пил во избежание получения травмы надевают чехол. Хранить пилы нужно в шкафчиках, оставлять их на верстаке или столе нельзя.

Инструменты для строгания древесины применяют после ее распиливания. Самый простой из них — нож, а самый применяемый — рубанок, представляющий собой деревянный корпус, в который вставлен специальный нож, закрепленный клином. В связи с тем что подошва рубанка работает на истирание, она имеет вклейку из древесины твердых пород — граба, клена, ясеня, бука и др.

Рубанок с одиночным ножом применяют для первичного строгания древесины и для строгания ее после обработки шерхебелем. Лезвие ножа прямолинейное и выступает на 1 мм. Так как в рубанке нет стружколома, стружка образуется без излома, поэтому на поверхности древесины часто получаются задиры, а иногда отколы.

Рубанок с двойным ножом используют для чистового строгания древесины. Им также можно застрагивать торцы, имеющие задиры, и свилеватые поверхности древесины. В отличие от рубанка с одиночным ножом он имеет помимо ножа стружколом.

Шерхебель служит для первоначального грубого строгания вдоль, поперек и. под углом к волокнам древесины. При этом ее поверхность получается неровной, со следами углублений в виде желобков, так как лезвие ножа имеет овальную форму. Его выдвигают в зависимости от вида работы (до 3 мм).

Фуганок служит для окончательного чистового строгания, выравнивания больших поверхностей и прифуговки отдельных деталей. Он длиннее рубанка почти в 3 раза, что позволяет строгать длинные поверхности. Нож имеет длину 180 мм, ширину 60...65 мм. В передней части фуганка находится пробка для выбивания ножа из летка киянкой.

Полуфуганком строгают более короткие заготовки. Он имеет корпус длиной 530 мм, нож шириной 50 мм и длиной 180 мм.

Шлифтик представляет собой рубанок с укороченным корпусом для зачистки древесины с задирами и свилеватостью. Он имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный передний угол (60°), что позволяет снимать тонкую стружку, то есть чище обрабатывать поверхность древесины.

Для профильного строгания применяют следующие инструменты.

Зензубелем выбирают четверти, фальцы и зачищают их. Наличие в корпусе бокового отверстия обеспечивает свободный выход стружки. Ножи у зензубеля по форме напоминают лопатку.

Фальцгебель предназначен для отборки и зачистки четвертей и имеет в отличие от зензубеля ступенчатую подошву.

Шпунтубелем выбирают пазы — шпунты на кромках и пласти деталей. Он состоит из двух корпусов, соединенных винтами. В одном из них закреплен нож.

Грунтубелем зачищают трапециевидные пазы, выбранные наградкой.

Галтелью образуют желобки разной ширины или глубины с различным радиусом закругления.

Штап предназначен для образования закруглений на кромках.

Калевкой производят профильную обработку деталей. Форма ее подошвы представляет собой зеркальное отображение профиля детали.

Горбачом строгают вогнутые и выпуклые поверхности.

Верхнюю часть корпуса, рог, упор, клин, ручку, пробку рубанков и фуганков делают из прямослойной древесины березы, бука или клена первого сорта влажностью 8...10 %.

Кроме описанных выпускают и рубанки с металлическим корпусом. Они имеют такой же нож, закрепляемый винтом. Рог и ручку делают из древесины. Толщину снимаемого слоя древесины (стружки регулируют вылетом ножа. Для этого освобождают винт и перемещают сам нож вверх или вниз на нужную величину, а затем снова закрепляют винт.

Корпус металлических рубанков делают из чугуна, прижим — из фенопласта или древесины твердых пород.

Ручной электрифицированный инструмент — электрорубанки ИЭ-5708, ИЭ-5701А, ИЭ-5707А, используют для механизированной обработки древесины.

Например, электрорубанок ИЭ-5701А состоиз из электродвигателя, приводящегося во вращение через клиноременную передачу, на котором закреплены два ножа Опорные поверхности рубанка — передняя подвижная и задняя неподвижная панели (лыжи).

В самой рукоятке, с помощью которой рубанок передвигается по обрабатываемой поверхности, расположен курок. Глубину фрезерования (до 2 мм) регулируют клином и винтами. Ширина фрезерования 75 мм. Частота вращения ножевого вала 200 с Л Рубанок не подвержен вибрации при работе.

Перед работой следует проверить правильное^ заточки и установки ножей. Их лезвия должны быть одинаково выпущены на 1,0...1,5 мм и находиться на одном уровне с неподвижной задней панелью. Масса ножей должна быть одинаковой. Прикреплять их к валу нужно очень прочно. Угол заострения должен быть 40...42°. Электрорубанок должен быть обязательно заземлен: исправлять или регулировать его можно только после отключения от электросети.

При работе с электрорубанком нужно следить за тем, чтобы токоведущие части были надежно защищены, а все электрические соединения (штепсельная вилка и подсоединения к рубанку) изолированы. Нельзя допускать попадания металлических предметов под режущий электроинструмент.

В сырых помещениях по правилам техники безопасности надо пользоваться резиновыми перчатками и галошами, а в сухих — только резиновыми перчатками или резиновым ковриком. Включать электроинструмент в сеть можно только перед самым началом работы, а выключать следует немедленно по ее окончании.

Для долбления и резания древесины (заготовок пиломатериалов), а также для выборки гнезд, пазов, шипов и других видов столярных работ применяют долота.

Долота бывают плотничные и столярные. Рукоятки долот изготовляют из древесины дуба, клена, бука, граба, белой акации, ясеня или ударопрочной пластмассы. Она должна быть здоровой, без трещин, гнили и червоточины влажностью до 12 %.

Лезвия долот имеют одностороннюю заточку. Завалы и выкрашивания на режущих кромках недопустимы.

Для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок применяют плоские стамески, а для выборки закругленных шипов и обработки вогнутых и выпуклых поверхностей — полукруглые стамески. Угол заострения — заточки у долот и стамесок 25 ±5°.

Полотна долот и стамесок изготовляют из стали высокого качества, рукоятки — из древесины. Последние должны иметь колпачок. Форма хвостика долот и стамесок обеспечивает надежное крепление полотна в рукоятке. Их металлические части должны иметь антикоррозионное покрытие.

Во избежание травм рук при работе с ручными долотами и стамесками необходимо соблюдать следующие основные правила. Стамесками нельзя резать в направлении на себя, на весу, с упором детали на грудь и в том случае, когда деталь лежит на коленях. При резании стамеской пальцы левой руки должны находиться сзади лезвия.

Долотом следует работать тоже очень аккуратно: его устанавливают фаской (при долблении гнезда), обращенной внутрь, у размеченной риски и легкими ударами по ручке углубляют в древесину. Затем долото вытаскивают, ставят, несколько отступая, внутрь гнезда и вновь ударяют киянкой по ручке, а после этого, покачивая его, вынимают древесину и таким образом продолжают долбление. При долблении сквозных гнезд древесину выбирают сначала с одной стороны детали, а затем с другой.

Электродолбежники ИЭ-5601А, ИЭ-5602, ИЭ-5607 применяют для механизированного долбления. У электродолбежника ИЭ-5601А (для выборки гнезд прямоугольной формы, пазов и др.) на конце вала ротора укреплена ведущая звездочка, передающая движение долбежной цепи. К переднему щиту долбежника прикреплена направляющая линейка. Глубину долбления регулируют ограничителем хода. Опускание и автоматический подъем линейки осуществляются по направляющим колонкам.

Электродолбежником выбирают пазы размерами, мм: 8Х40ХЮ0; 12X60X160; 16X60X160; 20Х Х60Х 160. Скорость резания 6,1 м/с, частота вращения 2800 мин~'. В зависимости от размера обрабатып ваемых гнезд и пазов устанавливают линейки и цепи нужного размера.

До работы с электродолбежником надо заточить цепь, надеть ее на линейку и звездочку, установить цепь так, чтобы она находилась над выбираемым гнездом. После включения электродвигателя ровно, без толчков, опускают цепь, чтобы она внедрялась в древесину равномерно. При выходе цепи из гнезда нужно следить за тем, чтобы на кромках деталей не было заколов, вырывов,   получающихся   при   быстром   ее   вынимании.

Для сверления древесины используют коловорот, бурав, буравчик и сверла.

Коловоротом сверлят отверстия при выполнении плотнично-опалубочных работ. Кроме того, им можно завертывать и отвертывать шурупы при стекольных и других работах.

Бурав используют для высверливания глубоких отверстий. Он представляет собой сверло с ушком для ручки, которое расположено в верхней его части.

Буравчиком сверлят неглубокие отверстия под шурупы диаметром 2... 10 мм.

Сверлами выбирают отверстия для нагелей и болтов в деталях. Ими также высверливают сучки. Сверла делятся на перовые, центровые, с винтовой частью и спиральные.

Перовыми сверлами выбирают отверстия под нагели разной глубины. Они имеют желобчатую форму, диаметр 3...16 мм, длину 100...170 мм. По желобку удаляется стружка.

Центровыми сверлят сквозные и неглубокие отверстия поперек волокон. Сверлить глубокие отверстия трудно из-за плохого удаления стружки. Сверла имеют диаметр 12...50 мм, длину 120... 150 мм.

Сверла с винтовой частью (винтовые) применяют для сверления глубоких отверстий поперек волокон. По форме их разделяют на винтовые и штопорные. Конец этих сверл имеет винт с мелкой резьбой.

Спиральные сверла выпускают короткие и длинные. Короткие, применяемые для коловоротов, имеют диаметр 7... 12 мм, длину 105... 145 мм. При выборке гнезд ими отверстия получаются чистыми вследствие того, что стружка хорошо удаляется по винтовым канавкам. При этом пользуются разметкой или шаблоном (центр отверстия накалывают шилом). До работы сверло хорошо затачивают, прочно укрепляют в патроне коловорота или электросверлильной машины. При работе, коловоротом, электросверлильными машинами надо следить за тем, чтобы ось вращения совпадала с осью отверстия. При сверлении вертикальных отверстий коловоротом ручку нажимной головки держат левой рукой, а правой вращают ручку коленчатого стержня.

При этом глубокие сквозные отверстия сверлят по разметке с двух сторон детали. Перед выходом сверла на другую сторону нажим на головку коловорота надо несколько ослабить, чтобы не образовалось откола, от-щепа и других деформаций. При некачественном сверлении возникают следующие дефекты: размер отверстия не соответствует заданному из-за биения сверла вследствие неправильного закрепления в коловороте, рваная поверхность отверстия при использовании тупого или неправильно заточенного сверла. Заточку осуществляют напильниками с мелкой насечкой или на специальном станке.

Электросверлильные машины ИЭ-1019А, ИЭ-1031А, ИЭ-1032 применяют для механизированного сверления отверстий диаметром до 9 мм спиральными сверлами.

Перед работой электросверлильную машину тщательно осматривают, в патрон вставляют сверло и прочно его закрепляют, нажимом на пусковой курок включают  электродвигатель.   Проверяют  его  в  течение   1...2 мин на холостом режиме работы. Если все в порядке, приступают к работе.

При использовании коловорота и электросверлильной машины не допускается держать их сверлом к себе, сверлить на коленях, сильно нажимать на сверло, работать сверлами, имеющими трещины или другие дефекты.

Электрический шуруповерт ИЭ-3601Б применяют для завертывания шурупов диаметром до 6 мм.

Кроме того, сверлильный инструмент используют при резных работах.

Для столярных работ пригодны любые молотки с ровной ударной поверхностью обушка, а также молотки призматической формы.

Молотки обычно насаживают на ручку из вязкой древесины — кизила, березы, граба и др. У столяра должно быть два-три молотка различной массы — 200, 400, 600 г. Начинающий столяр может обойтись одним молотком массой 400 г.

Хорошо иметь молоток с рожками типа штукатурного, им можно вытаскивать различные гвозди. При этом, чтобы не смять поверхность древесины, под молоток следует положить кусок тонкой доски, фанеры или металлическую пластинку толщиной не менее 3 мм.

При отсутствии навыка забивать гвозди непросто. Они могут согнуться или углубиться в древесину косо, по годичным слоям, раскалывая доску или брусок. Поэтому гвоздь следует придержать пальцами левой руки. Надо избегать повреждения древесины и при утаплива-нии шляпки в дерево; окончательно забивать гвоздь рекомендуется через добойник — стальной стержень. Один его конец ставят на шляпку гвоздя, а по другому наносят удары. Вместо добойника можно использовать обычный бородок, а для мелких гвоздей — более крупный гвоздь. Забивать гвозди надо очень аккуратно и осторожно!

Киянки — это деревянные молотки для нанесения ударов по долотам и стамескам или для выполнения других видов работ. Обушок у киянки в несколько раз больше обушка молотка. Молотком во время нанесения ударов можно промахнуться, киянкой — практически нет.

Отвертки применяют при ремонте чаще всего. Ими отвинчивают и завинчивают шурупы. Ширина заострения или рабочего конца отвертки зависит от размера шурупов, а проще — от диаметра их шляпки и ширины шлицы.

Отвертки бывают односторонними и двусторонними (переставные), у которых концы лезвия имеют различную ширину.

Для завинчивания шурупа прежде всего прокалывают шилом или просверливают тонким сверлом отверстие глубиной не больше половины длины шурупа. Вставляют в него шуруп, вдавливают его или слегка забивают молотком, но так, чтобы он стоял строго вертикально, а затем завертывают его. В древесине твердых пород тонкие отверстия просверливают или прокалывают на всю длину шурупа.

Рашпили и напильники применяют для зачистки в различных деталях мест, недоступных для другого инструмента. Форма и размеры их разные. Поверхность древесины получается более шероховатой при обработке ее рашпилями.

Клещи и кусачки необходимы для вытаскивания всевозможных гвоздей или шпилек и откусывания головок гвоздей при изготовлении шпилек. Инструмент должен  быть  прочным,   с  плотно  сходящимися  губками.

При любом ремонте с использованием древесины один из ответственных и трудоемких процессов — это разметка материала. При правильной разметке можно получить детали точных размеров с минимальными отходами древесины.

Разметка досок перед раскроем на заготовки называется предварительной. В этом случае обязательно дается припуск (превышение размеров заготовки над размерами готовых деталей) на дальнейшую обработку, сушку и коробление. Если древесина сухая, то сушка и коробление не учитываются.

Припуск .считается нормальным по длине в пределах 20...40 мм, по ширине и толщине — 5 мм. Оставляя припуски, надо учитывать ширину пропила. Начинающий столяр должен делать припуски несколько больше указанных.

Раскраивать доски лучше всего по остроганной пласти, на которой видны все пороки, чтобы их можно было обойти или вырезать. При таком варианте меньше потери древесины.

Точность разметки зависит от мастерства столяра и качества разметочного инструмента. Плохо изготовленный разметочный, или мерительный, инструмент может привести к многочисленным ошибкам, просчетам и главное — к перерасходу заготовленного строительного материала — древесины.

Метку (короткую черточку) чаще оставляют при распиливании дерева поперек; риску (длинную сплошную линию) намечают при распиливании дерева вдоль и поперек. Метки и риски выполняют простым карандашом твердостью Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, стамеской. Нельзя применять химический карандаш, следы которого выходят наружу даже сквозь масляную краску.

Для разметки материалов, рисунка под резной декор применяют следующие инструменты: отвес, правильный брусок или линейку, рейки, складной метр, рейсмус, угольник, ерунок, малку, шило, разметочный циркуль, разметочную гребенку и шаблоны.

Отвес — простейший инструмент для проверки вертикальности, постановки столбов или «стульев», оконных дверных коробок, а также для пробивки рисок на бревнах и досках. Состоит из груза — гирьки (масса не более 200 г) и тонкого шнура нужной длины, который наматывают на катушку или рогульку. В зависимости от цвета древесины шнур перед отбивкой натирают мелом или углем (головешкой).

Правильный брусок или линейку соответствующей длины, с хорошо отфугованными сторонами применяют для проверки ровности обработанной плоскости доски и бруска или граней детали.

Тонкие рейки (две штуки) необходимы для проверки перекосов в изделиях прямоугольной формы. Если размеры по диагонали одинаковые, значит изделие имеет правильную форму.

Складной метр с сантиметровыми и миллиметровыми делениями нужен для отмеривания определенных размеров на досках, брусках, заготовках и деталях (при всех столярных работах основная единица измерения — миллиметры).

Рейсмус применяют для нанесения рисок параллельно обработанной кромке детали. Хорошо видимые риски оставляют на строганых поверхностях. Рейсмус состоит из колодочки, двух брусочков (квадратных, реже, круглых) и клина, которым закрепляют брусочки в нужном положении. На концах брусочков имеются шпеньки, заточенные остро на три грани, обращенные наружу. Выступают они из-за брусочков на 2...3 мм.

Угольник необходим для проведения перпендикулярных линий на заготовках, а также для расчерчивания и проверки прямоугольных углов переплетов и дверей, крышек столов и т. д. Он состоит из колодочки длиной 120... 150 мм и пера или линейки длиной 200...250 мм. Как с наружной стороны, так и с внутренней его углы должны быть равны 90°. Помимо деревянных угольников можно применять и металлические. Они не коробятся, но могут заржаветь. Тогда они не будут легко скользить по поверхностям заготовок и на них не видны будут цифры.

Ерунок — это угольник для проведения линий под углом 45 и 135° к кромке деталей.

Малка — это универсальный угольник, при помощи которого можно проводить линии к кромке деталей под различными углами. Линейка малки поставлена в колодку шарнирно и закрепляется в нужном положении барашковым винтом.

Сперва устанавливают линейку малки под нужным углом, используя транспортир, а затем закрепляют поворотом барашка.

Шило служит для нанесения рисок и прокалывания отверстий под шурупы. Оно может быть разной толщины и длины, но ручка должна быть квадратной или ромбовидной, что способствует более легкому прокалыванию отверстий.

Разметочный циркуль служит для нанесения размеров и вычерчивания окружностей, а также деления их на нужное число частей. Он состоит из двух стальных ножек и закрепляющего устройства — поворотной ленты, фиксируемой винтом-барашком. > Разметочная гребенка — это деревянный брусок с вырезом и набитыми гвоздями, острие которых выступает из-за выреза на 2...3 мм. За один проход гребенка оставляет на заготовке нужное число рисок. Применяют для разметки шипов и проушин.

Шаблоны при наличии определенных навыков ручной разметки широко используют при заготовке одинаковых деталей, шиповых соединений, всевозможных врубок. Особенно часто их употребляют при разметке различных рисунков для резьбы по дереву.   Шаблоны изготовляют   из   фанеры,   картона,   кровельной   стали, жести, пластмассы, дюраля, тонких досок.

Резьбу по дереву в зависимости от сложности ее рисунка можно выполнить обычным столярным и плотничным инструментом: ножами-косячками, стамесками, стамесками-уголками, рашпилями, чеканами и лобзиками. Они должны быть хорошо наточены на бруске и направлены на оселке.

Ножи-косячки должны иметь хорошо режущую часть, или жало, которое затачивают с двух сторон, то есть на две фаски. Угол заточки 20°. Лезвие не прямое, а имеет угол скоса у одного ножа 45°, у другого — 60°. Длина лезвия должна выступать из-за ручки, или рукоятки, на 50...70 мм. Рукоятку изготовляют из дерева или пластмассы длиной 100... 120 мм, шириной 20... 30 мм, толщиной 12... 15 мм. Форма рукоятки должна быть удобной для руки, без острых углов и кромок.

При этом у режущей части косячка имеются носок (острый угол резца) и пятка (тупой угол). 'Во время резьбы носок всегда движется вперед, а пятка может быть приподнята.

Стамески плоские и полугруглые затачивают под углом 18...20°. Работать такими стамесками легче, чем стамесками с более крутой заточкой. Когда невозможно выполнить работу обычными инструментами, используют стамески-клюкары с изогнутыми короткими полотнами разной ширины.

Стамески-уголки представляют собой две стамески со сваренными полотнами под углом 50...70°, Ширина полотен 5... 15 мм. Их применяют для нарезки канавок разной ширины. Эти стамески покупают или изготовляют своими руками. Большую роль играет закалка инструмента. Криволинейные стамески следует закаливать так, чтобы они с трудом затачивались напильником. При недостаточной закалке они быстро затупляются, и их бесконечно надо точить и править.

Лобзики ручные и ножные применяют для пропиливания в древесине всевозможных кривых линий. Кроме них, для этих целей используют и ножовки с узкими полотнами, обычно шириной до 5 мм и толщиной 1,0... 1,5 мм. Зубья рекомендуется затачивать для продольного или смешанного пиления. У обычного лучкового лобзика один конец полотна пилы крепят нормально, то есть наглухо в ручке, второй — крючком, то есть делают съемным, чтобы можно было при необходимости вставлять полотно в просверленное отверстие. Во время работы зубья ручного лобзика должны резать древесину в направлении от себя, а ножного — сверху вниз.

Станки для лобзиков могут быть деревянные и стальные. Пила в стальных станках натягивается их упругостью, а в деревянных — закручиваемым шпагатом. Чем крупнее зубья пилы, тем шероховатее линии пропила, и наоборот.

При использовании ножного лобзика в верстаке или доске сверлят отверстие для его полотна. Над отверстием подвешивают витую пружину либо укрепляют (лучше на стене) ствол или сук дерева из пружинящей древесины. На полу крепят педаль. Один конец пилы соединяют шарнирно с полом, второй — с поводком (куском проволоки, к которому прикреплена пружина).

Зубья пилы должны быть направлены, вниз, к полу. При нажатии на педаль пила продвигается вниз и пропиливает заготовку. При освобождении педали пила пружиной поднимается вверх. Повторяя операцию, выполняют пиление. Заготовку в это время держат руками и направляют риской к полотну пилы. Над отверстием верстака имеются бобышки-направляющие, которые обеспечивают устойчивость пилы и ее прямолинейное прохождение. Однако при этом пила часто обрывается, поэтому все действия следует производить очень аккуратно, плавно и без подергивания.'

Для резьбы необходимы и крепежные инструменты.

Державки предназначены для удержания заготовки в нужном положении во время выполнения резьбы. Их изготовляют из сосны и другой древесины разной формы: в виде скоб и упорки (куска доски или бруска), а также торцевые, угловые, фигурные, гнездовые, выносные и др. Конструкции державок должны позволять легко вынимать или вставлять заготовку. Наиболее часто применяют упорки и державки торцевые, угловые и фигурные.

Упорка нужна для упора мелких заготовок при выполнении резьбы. Крепят упорку к верстаку двумя гвоздями.

Державка торцевая необходима для закрепления в ней узких и длинных заготовок. Ее крепят одним гвоздем.

Державки угловые служат для закрепления больших квадратных или прямоугольных заготовок двумя гвоздями.

Фигурные державки предназначены для фигурных заготовок.

Кроме державок применяют разные винты, валеты и зажимы, шурупы и струбцины.

Винты крепежные имеют барашек, который позволяет их легко завертывать и вывертывать.

Струбцины — деревянные или стальные — изготовляют разных конструкций. При выполнении резьбы желательно применять струбцины, более удобные в данный момент, которые прочно прижимают заготовку к крышке верстака.

Для сверления отверстий и гнезд необходимы полые или чашечные сверла диаметром 25, 30, 40, 55, 60, 70, 90, 100, 120 мм и цельные сверла диаметром 10, 20 и 24 мм.

Все остальные операции по изготовлению декора можно осуществить с помощью типового дереворежущего инструмента. К нему относят: ленточные пилы, круглые пилы для продольного и поперечного раскроя древесины, фрезы, строгальные ножи, абразивный инструмент. В состав вспомогательного инструмента, который необходим для выполнения резьбы, входят инструменты для разметки и заточки пил, фрез, сверл.

Разметочный инструмент используют для вычерчивания шаблонов, трафаретов, орнаментов на заготовках, проверки контроля контуров в процессе изготовления декора.

Для ремонта окон необходимы следующие инструменты и приспособления.

Алмазный стеклорез применяют для резки стекла. Он имеет алмаз массой 0,02...0,16 карата (карат равен примерно 0,2 г), вставленный в оправу, то есть головку с прорезью для ломки кромок стекла, укрепленную на ручке. У алмаза имеется несколько режущих граней.

.При установке алмаза в головку грань может немного сместиться по отношению оси инструмента. Такие стеклорезы во время работы надо держать строго перпендикулярно к стеклу или с небольшим наклоном вперед, назад, в правую или в левую сторону. При резке стекла необходимо точно определить наклон инструмента. Правильно режущий алмазный стеклорез издает характерный потрескивающий звук, оставляя после себя незаметную линию. Если образуется белая полоса, значит, алмаз ведут неправильно и он может быстро прийти в негодность. В таком случае его переставляют на новую грань опытные стекольщики или специалисты-ювелиры. На ручке или головке алмазного стеклореза имеется небольшой кружочек (метка). Во время работы сторона стеклореза с меткой должна находиться у линейки. После работы инструмент вытирают, завертывают в ткань или кладут в картонную коробку.

Роликовый стеклорез предназначен для резки стекла толщиной 2...4 мм. Он состоит из ручки и головки с барабанчиком, на котором укреплены три ролика. Их изготовляют из твердого сплава, и каждый из них рассчитан на 350 м резки стекла. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию и требует сильного нажима во время работы.

По мере затупления ролики используют для резки более толстого стекла. Если ролик износился, то надо ослабить крепежный винт и повернуть барабанчик на 120°, то есть установить в рабочее положение следующий ролик.

Затупившиеся ролики затачивают на точиле с мелкозернистым абразивным диском. Ролики держат плоскогубцами или специальным держателем. После работы стеклорез протирают и хранят, как и алмазный.

Линейку применяют необходимой длины, шириной 30...50 мм и толщиной 5... 10 мм, ребра ее фугуют. По ней движется стеклорез во время работы.

Угольник деревянный применяют для проверки прямоугольности стекла.

Метр служит для определения размеров стекла.

Нож с тупым лезвием и концом, срезанным под углом 60...700, применяют для наложения, разравнивания и заглаживания замазки.

Стамеску с лезвием шириной 30 мм и более применяют для забивки шпилек и гвоздей при закреплении стекла, а также для других целей.

Гвозди и шпильки длиной 15...20 мм используют для закрепления стекла. Их забивают в древесину на глубину 8... 12 мм.

При ремонте гидроизоляционного, слоя основания дома и других его частей используют инструмент и инвентарь, показанный на рисунке 1.15.

Каждую  рабочую   операцию   в   процессе   кладки   и облицовки выполняют определенными инструментами (1.16). Основные из них — кельма, растворная лопата, расшивка, молоток-кирочка и шабровка.

Кельма — отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Растворная лопата служит для подачи и расстилания раствора на стене, а также перемешивания его в ящике.

Расшивками обрабатывают швы, то есть придают им определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок подбирают в соответствии с заданной формой и толщиной швов.

Молоток-кирочку используют при рубке целого кирпича на неполномерный и его теске.

Шабровка предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения раствором и заглаживания швов. На ее стальной ручке внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 X X 140X 10(12)  мм, которая служит рабочим органом.

 Качество кладки проверяют контрольно-измерительными инструментами: отвесом, уровнем, правилом, угольником, шнуром-причалкой.

Отвесы служат для проверки вертикальности стен, простенков, столбов, перегородок, углов кладки, то есть для провешивания кладки. Они имеют массу 200... 400 и 600...1000 г. Первые используют для проверки кладки по ярусам и в пределах высоты этажа, вторые — для контроля наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень длиной 300, 500 или 700 мм применяют для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, на нем укреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса и наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек.

При горизонтальном положении уровня пузырек останавливается посредине между делениями ампулы. Его смещение влево или вправо показывает, что поверхность имеет некоторый уклон.

Правило представляет собой отфугованную деревянную рейку сечением 30 X 80 мм, длиной 1,5...2,0 мм или дюралюминиевую рейку специального профиля длиной 1,2 м, предназначенную для проверки лицевой поверхности кладки.

Деревянный угольник (500 X 700 мм) применяют для  проверки  прямоугольности  закладываемых  углов.

Шнур-причалка — крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками как ориентир для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С его помощью определяют положение каждого укладываемого кирпича в версте.

Деревянная порядовка — это рейки сечением 50 X 50 или 70 X 50 мм и длиной до 1,8...2,0 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. Ее применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха окрнных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов.

К поверхности стен порядовку приставляют таким образом,  чтобы сторона,  на которой  размечены ряды кладки, была обращена внутрь зданий (в сторону каменщика) . Ее крепят в самой кладке П-образными стальными держателями в виде скоб с поперечной планкой.

Инвентарные порядовки делают также из металлического углового профиля 60 X 60 X 5 мм. На ребрах уголка нарезают деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверливают отверстия для закрепления причалки.

При штукатурных работах, как и при кладке стен и перегородок, не обойтись без подмостей, столика- и лестницы-стремянки, а иногда даже и без строительных лесов, люльки, вышки. Лестница-стремянка обычно имеется почти в каждом усадебном доме.

Подмости бывают складными, в виде складного столика, сборно-разборными, передвижными и др.

Столик складной двухвысотный предназначен для выполнения штукатурных работ в помещениях высотой 2,5...2,7 м. Рабочий настил размером 1060X470 мм может иметь две высоты — 700 и 900 мм.

Столик складной универсальный предназначен для выполнения штукатурных работ в помещениях высотой 2,5...2,7 м и лестничных клеток. Столик можно устанавливать на ступени, укорачивая одну пару стоек на 50 см, чтобы рабочий настил располагался горизонтально.

Универсальные сборно-разборные передвижные подмости предназначены для производства отделочных работ внутри и снаружи помещений высотой до 4 м. Их применяют отдельно или попарно в сочетании с двумя промежуточными опорами, образуя сплошные подмости размером 1500 X 3100 мм.

Столик-стремянку используют при штукатурных и малярных работах в малогабаритных помещениях высотой не более 2,7 м.

Для транспортирования раствора в пределах этажа и хранения на рабочем месте применяют тележку с емкостью, а для хранения раствора на рабочем месте при оштукатуривании откосов, стыков между плитами перекрытий, а также при работе в стесненных условиях-штукатурный ящик. Для крепления деревянных маячных реек при оштукатуривании откосов колонн, стоек, балок перекрытий, пилястр в кирпичных зданиях используют универсальный рейкодержатель.

Для выполнения штукатурных работ требуются следующие инструменты:

кельма (1.17, /, а) — для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность;

ковши для отделочных работ (1.17, /, б) —для набрасывания раствора на оштукатуриваемую поверхность непосредственно из ящика;

сокол разборный дюралюминиевый (1.17, /, в) — для переноски и удержания раствора при нанесении его кельмой,   а   также   для   разравнивания   штукатурного слоя;

полутерки (1.17, //, а) —для разравнивания и уплотнения штукатурных слоев;

терки (1.17, II, б) —для затирки накрывочного слоя;

правила — для выравнивания и снятия излишка раствора, нанесенного на оштукатуриваемые поверхности, проверки их вертикальности и ровности.

Для устройства перегородки из деревянного каркаса и гипсокартонных или асбестоцементных листов необходимы следующие инструменты:

столярные молотки — для забивки гвоздей;

строительные клещи — для выдергивания деформированных гвоздей;

торцевые кусачки — для перекусывания проволоки при распаковке пакетов брусков;

узкая ножовка по дереву или нож — для резки гипсокартонных листов;

малярные шпатели — для нанесения и сглаживания шпатлевочного слоя при отделке стыков, угловых соединений и примыканий листов к конструкциям здания;

выравнивающая терка — для зачистки кромок гипсо-картонных листов после их резки ножом или ножовкой;

терка-зачистка — для шлифования прошпатлеван-ных стыков, угловых соединений и примыканий листов к конструкциям;

приспособление для шлифования поверхностей — для шлифования прошпатлеванных стыков и примыканий листов к конструкциям зданий;

рубанок с одиночным ножом — для первичного строгания древесины.

Кроме того, для этих работ потребуются тележка и стол для резки листов.

Для обработки декоративной штукатурки используют бучарду, цикли, гвоздевую щетку, гребенку, валик, валик-шовник.

Для ремонта поверхностей с лепными украшениями (фриз, карниз и т. п.) необходимы режущие, скребковые и заглаживающие инструменты с большим разнообразием форм и размеров рабочей части.

Режущие инструменты — ножи, долота и скарпели.

Ножи применяют четырех образцов: большим и малым штукатурным подрезают гипсовые усенки соответственно крупных или мелких деталей форм. Эти ножи делают из хорошей стали с тонким остроконечным клинком длиной 10... 12 см (большой нож) и 7...8 см (малый), шириной соответственно 2...3 и 1 см.

Для более грубых работ используют ножи с толстым негнущимся клинком: длиной 5...7 см заточенный на клин — для расколотки небольших черновых форм, большей длины — для вспомогательных работ.

Долота стальные длиной 20...30 см бывают прямые и полукруглые с соответствующим профилем сечения пера. Прямыми долотами с пером шириной 1...50 мм, длиной  3...5 см, толщиной  около   1   мм обрабатывают плоские поверхности, их также используют для расшатывания раковин после подклинки при снятии форм. Такие долота делают с прямоугольным или косым контуром заточки, лезвие может быть гладким или с зубчиками. Полукруглые долота применяют при выполнении сложных декоративных моделей, при формовочных работах достаточно трех-четырех размеров каждого вида долот — прямых и полукруглых.

Скарпель — стальной стержень длиной 20...30 см, имеющий с одной стороны тупой (обушок) и с другой — режущий конец шириной 1...3 см. Его держат левой рукой и наносят удары по обушку молотком. Скарпелями пользуются при изготовлении формы.

Скребковые инструменты — царапки, косарики, клю-карзы, стеки, цикли, правйльца, тупилки. Этими инструментами выравнивают и заглаживают различные выпуклые и вогнутые поверхности, зачищают заделанные места и швы, просверливают отверстия.

Прямыми и фасонными царапками с гладкими или зазубренными лезвиями снимают излишки раствора с лепных изделий, расчищают лепные изделия от старой краски. Длина царапок 17...30 см.

Косариками с узкими, слегка закругленными концами отделывают вогнутые и выпуклые части, очищают кожухи и формы, а также расчищают старую лепку.

Клюкарзами с прямыми, полукруглыми, косыми или зазубренными концами заравнивают поверхности после обработки деталей.

Стеками металлическими с деревянными ручками и гладкими или зазубренными лезвиями зачищают отливки, деревянными (из твердого плотного мелкослоистого дерева) обрабатывают модели, вымазывают усенки кожухов, наливают клей на модель.

Цикли — стальные пластинки длиной 13...15 см, шириной 5...6 см, толщиной 1 мм, отточенные с одной стороны и имеющие пилообразную насечку с другой. Ими выравнивают плоские поверхности.

Правйльца — стальные пластинки, скошенные с одной стороны. Ими выравнивают мелкие плоскости и снимают излишки лепной массы.

Тупилки — инструменты с узкой рабочей частью со скругленным или слегка загнутым концом. Ими наносят бороздки с нерезкими контурами на различные поверхности.

Заглаживающие инструменты — это скребковые инструменты, которые не имеют на своей рабочей части различных зубчиков. Ими выполняют заглаживающие операции. Однако есть и специально предназначенные для этих целей инструменты: гладилки, штукатурные лопатки и шовники.

Гладилки — дощечки из твердых пород древесины с накладной ручкой. Ими шлифуют плоские участки фона при формовке орнаментов.

Штукатурными лопатками разравнивают и предварительно заглаживают несхватившийся гипсовый раствор.

Шовники в виде утюжков или валиков применяют как шаблончики для заглаживания различных борозд.

Кроме того, в таких лепных работах используют и инструменты для измерения и разметки: циркули и угольники. Они предназначены для различных геометрических построений, выполняемых в натуральную величину, и для переноса размеров с шаблонного чертежа или рисунка на модель.

Круговыми циркулями проводят дуги окружностей.

Циркулями-измерителями измеряют, откладывают и делят отрезки прямых и дуг и размечают детали.

Штангенциркулем делают линейные замеры и проводят окружности больших размеров.

Кронциркулями снимают наружные размеры моделей и незамкнутых цилиндрических полостей.

Циркулем с проволочными наконечниками пользуются при изготовлении крупных изделий.

Угольники применяют двух типов: деревянный равнобедренный прямоугольный треугольник в виде жесткой рамки с установленными по катетам уровнями для выверки поверхностей подмодельных плит и разметки различных геометрических построений и стальной с опорной пятой по короткому катету для разметки деталей.

При лепных работах используют также и вспомогательные инструменты: лопатки, мешалки, мутовки, кисти, столярный и слесарный инструмент.

Кисти применяют различной формы с упругой и мягкой щетиной и разной длины ворса. Например, кисти с грубой и плотной вязкой щетиной употребляют для уплотнения пеньки в гипсе, кисти с упругим ворсом (типа колонковых) — для исправления дефектов на отливах   и  для  смазывания   небольших   форм,   широкие флейцы — для обработки больших поверхностей. С помощью клеевых кистей с длинной щетиной обрызгивают глиняные модели в труднодоступных местах. Мягкими кистями (типа барсуковых) смазывают модели из мягкой глины, пластилина ет воска.

Столярный инструмент (киянки, топорики, стамески, ножовки и клещи) используют для заготовки деталей и изготовления деревянных каркасов и шаблонов, а также при изготовлении форм.

Слесарным инструментом (напильники разных профилей сечения, плоскогубцы, круглогубцы и кусачки) изготовляют металлические каркасы.

Для опрыскивания моделей водой используют садовую спринцовку (ею можно опрыскивать штукатурные и цементно-бетонные поверхности стен и пр.), а для обдувания — спортивные насосы.

Во избежание коррозии металлические инструменты, постоянно соприкасающиеся с растворами (гипсовыми, известковыми, цементными, бетонными и пр.), должны быть из латуни или нержавеющей стали. По окончании работы инструмент тщательно очищают от приставшего к нему гипсового и другого раствора и протирают.

Ремонт инструментов. Заточка и правка инструментов относятся к малому ремонту, который надо выполнять своевременно. Чем острее любой инструмент, тем легче и чище он режет древесину. По мере затупления его затачивают на брусках или точиле. Последнее приводится в действие вручную или от любого двигателя. Можно даже приспособить станок от вышедшей из , строя старой швейной машины или велосипедную раму с педалями и зубчатым колесом цепной передачи.

Для заточки применяют естественные или искусственные камни либо точила разной формы и зернистости. Крупные зерна оставляют на инструменте следы в виде царапин или зазубрин. Мелкие стачивают эти следы и придают инструменту необходимую остроту, что достигается при правке инструмента на оселке (например, бруски шифера или брусочки для точки и правки бритв).

Затачивают инструмент чаще всего мокрым способом с водой или маслом и очень редко сухим способом, когда приходится стачивать у ножа или стамески новую фаску.

Для грубой заточки пригодны точильные бруски или точила из камня-песчаника. Они имеют крупные зерна и снимают металл довольно быстро. Правят инструмент сначала на мелкозернистом бруске, затем на оселке. После правки на оселке фаска должна иметь блестящую, как бы зеркальную, поверхность, а на режущей кромке, или жале, не должно быть зубчиков. Остроту инструмента определяют пальцем или ногтем, слегка проводят по жалу.

Во время заточки инструмента остроугольные песчинки любого камня, а проще абразив, снимают слой металла, но стачиваются и сами. При этом они выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым грани новых зерен.

При точке мокрым способом инструмент не нагревается, а выпавшие песчинки, или зерна абразива, а также сточенный металл смываются водой. На точилах из песчаника или на оселках точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички металла заполняют поры бруска или точила, и он практически выходит из строя. Чтобы привести точило в первоначальный вид, его поверхность надо сточить другим абразивным материалом.

Брусок при заточке ножей стругов, стамесок и долот прочно закрепляют и смачивают водой. Инструмент берут руками и, прижимая их к бруску плотно фаской, начинают водить взад и вперед с соответственным нажимом. На широком бруске инструмент водят круговыми движениями до появления заусенца, затем правят на оселке.

Правку на оселке выполняют прямолинейными или круговыми движениями, смачивая его водой или смазывая машинным маслом. В последнем случае он изнашивается меньше. Правят до тех пор, пока фаска не станет блестящей. Чтобы снять возможный заусенец, инструмент правят на оселке, но с обратной стороны фаски.

Каждый инструмент имеет свой угол заточки, который проверяют шаблоном, выполненным из фанеры или пластмассы. Прямолинейность лезвия проверяют путем накладывания на его кромки (на жало) линейки, а наличие прямого угла между жалом и ребром ножа или лезвия стамески — угольником.

Точило применяют разного диаметра, толщиной не менее 60 мм, что соответствует ширине ножа фуганка. Оно должно быть хорошо отцентрировано, закреплено на оси, находиться в воде и иметь частоту вращения не более 80 мин. Корыто под точилом должно быть прочным. Для точила рекомендуется устраивать столик, на котором должны находиться бруски и оселок.

Во время заточки инструмент должен омываться водой, в противном случае он нагревается, теряет закалку и быстро тупится.

При заточке инструмент держат против вращения точил, все время под одним углом к рабочей поверхности точильного камня, следя за тем, чтобы он прилегал к точилу всей своей фаской. Для этого применяют различные приспособления. Простейшее из них — хомутик с роликом и зажимным винтом. Инструмент держат одной или двумя руками.

Ножи для фигурного строгания затачивают на брусках или точиле, если это позволяет режущая кромка или жало. В противном случае их затачивают бархатными напильниками разной формы. Окончательно правят ножи мелкозернистыми брусочками разной формы или же изготовляют по форме ножа брусочек из твердой породы дерева, пропитывают маслом, снимая излишки, посыпают наждачной пудрой и правят этим бруском инструмент.

Топоры как с прямым, так и с закругленным лезвием затачивать лучше насаженными на топорище. Рекомендуется точить их на два спуска: один — на 38 мм от жала лезвия, второй — на 18 мм. При этом получается двойная фаска шириной, равной 2,5...3,0 толщины лезвия. Затачивают топор до тех пор, пока его фаска не будет ровной, без зазубрин и отвалов и не образует острое жало лезвия.

Качество заточки проверяют на глаз или на ощупь пальцем, но это делать следует предельно осторожно, чтобы не травмироваться. Правят топор на оселке вручную до тех пор, пока не будет удален заусенец, оставленный после точки.

Некоторые сверла можно затачивать на мелкозернистых брусочках. Для калевок напильник нужной формы изготовляют из твердого дерева, смачивают его в масле, снимая излишки, посыпают наждачной пудрой и точат.

Сверла не по металлу можно затачивать различными напильниками или надфилями. Весь инструмент, особенно сверла, нельзя доводить до полного затупления.

При малейшем затуплении необходимо заточить и направить на оселке.

Сверла по металлу затачивают или на круглых абразивных дисках или на брусочках разной формы (наждачных, корундовых и др.).

После рабочего дня сверла необходимо вытереть сухой тряпкой, а при длительном хранении режущую часть желательно смазать маслом или тавотом, предохраняя от ржавления.

Очень часто ломаются и выходят из строя столярные инструменты. Это случается не только во время ремонта дома, но и при различных мелких работах, выполняемых в процессе его эксплуатации. Ремонт такого инструмента нельзя откладывать «в долгий ящик», чтобы неожиданное разрушение какой-нибудь конструкции в доме не застало врасплох.

Изношенные части инструментов заменяют новыми (ручки отверток, молотков, топоров и пр.), изготовленными из тех пород древесины, что и старые, влажностью не более (10 ±2) %.

Износ подошвы корпуса рубанка (фуганка) проверяют в собранном виде измерительным инструментом. Для выравнивания плоскости подошвы корпуса из рубнка вынимают только нож. Извлекать клин не рекомендуется, так как после установки на место может несколько деформироваться (изогнуться) подошва рубанка.

При незначительном износе подошву рубанка ремонтируют следующим образом: укрепляют в верстаке инструмент вверх подошвой, сострагивают ее и приклеивают, используя водостойкий клей, новую подошву толщиной 15...18 мм. Толщина подошвы после обработки ее поверхности должна быть не менее 12 мм. Волокна древесины должны быть направлены вдоль продольной оси корпуса рубанка (фуганка). Склеивают подошву с корпусом в струбцинах, а после схватывания клея обрабатывают подошву так, чтобы ее поверхность была ровной и гладкой.

Износившийся клин обычно не ремонтируют, а заменяют новым, изготовленным из древесины той же породы, что и подошва.

Если ширина отверстия для выпуска лезвия ножа больше допустимой, в подошве выдалбливают гнездо, в которое вклеивают вставку из твердой древесины  (граба) пятиугольной формы. Нож рубанка устанавливают в рабочем положении, то есть для строгания. Заранее заготовленную пятиугольную вставку прижимают к лезвию ножа и очерчивают карандашом или шилом на подошве рубанка ее контур. Далее вытаскивают из рубанка нож с клином.

По разметке, сделанной на подошве, стамеской аккуратно выбирают гнездо глубиной, соответствующей толщине вставки. После зачистки подгоняют вставку, наносят  на  нее  клей  и   приклеивают,   прижав сверху струбциной.

Нож должен прилегать (без качки) к поверхности летка. Это условие обеспечивается также установкой клина. Поверхность рубанков, кроме подошвы и поверхности клина, прилегающей к нему, покрывают светлым водостойким лаком.

У деревянного угольника большей частью выходят из строя линейка и основание. Годность его проверяют следующим образом. Берут доску, хорошо обработанную со всех сторон, и к одной из кромок прикладывают угольник. Карандашом или шилом проводят прямую линию вдоль свободной стороны, затем угольник поворачивают на 180° вокруг нее, вновь прижимают к кромке и проводят новую линию. Если она не совпадает с предыдущей, то угольник нужно ремонтировать.

При незначительном несовпадении угольник, в котором имеется деревянная линейка, закрепляют в тисках верстака и полуфуганком прострагивают кромку до требуемой точности. Если таким способом нельзя добиться точности, то разбирают угольник, выверяют основание, вклеивают в него под прямым углом новую линейку и делают проверку. После пропитывания олифой и шлифования детали угольника покрывают лаком.

Ерунок проверяют аналогичным образом. При необходимости его разбирают и в отдельности проверяют прямолинейность линейки и колодки. Затем ерунок собирают так, чтобы между линейкой и колодкой были углы 45 и 135°. Если после повторной проверки линии, проведенные по нему, совпадают, то он считается годным к эксплуатации.

Малки ремонтируют точно так же,  как и ерунок. У лучковых пил в основном выходят из строя ручки, средник, закрутка, реже стойки. Их заменяют новыми, изготовленными по размерам старых. В реечном рейсмусе при длительной эксплуатации изнашиваются рейки и отверстия для них. В этом случае меняют рейки (они должны плотно входить в отверстия корпуса) либо сам корпус. Все новые детали рейсмуса шлифуют, покрывают олифой и светлым лаком. Иглы делают из проволоки диаметром 2 мм и плотно забивают в рейки острыми концами в противоположные стороны.

В верстаке наиболее часто наблюдаются перекос или трещины, заколы в верстачной доске, плохой зажим коробками, расшатывание оснований. Если верстачная доска имеет большой перекос, ее заменяют новой. Трещины и заколы в ней заделывают плотно подгоняемыми рейками или вставками на клею. Направление их волокон должно совпадать с направлением волокон элементов верстачной доски. Поверхность вставок после схватывания клея зачищают так, чтобы они были заподлицо с ней.

При плохом зажиме коробками в первую очередь необходимо проверить состояние самого механизма зажима, то есть работу верстачного винта. Если верстачный винт заедает, его немедленно надо смазать. Во избежание усушки или коробления зажимы верстака в нерабочее время должны быть в затянутом состоянии. Если расшаталось подверстачье, то проверяют соединения и закрепляют расшатавшиеся части.

При ремонте столярных инструментов применяют клеи, описанные выше.

 

 «Ремонт усадебного дома»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Справочник домашнего мастера  Дом своими руками Строительство дома  Как построить сельский дом  Ремонт и реконструкция домов и квартир  Сельский жилой дом  Строительство индивидуальных одноквартирных домов  Жилой дом для индивидуального застройщика  Столярно-плотничьи работы  Кровли. Кровельные работы





Rambler's Top100