Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Наш дом


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

ЗАКЛАДКА САДА

 

 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

Закладывая сад, необходимо знать, какая почва на участке: чернозем, песчаная, кислая, суглинок или же солончак.

Если вам достался склон, не откладывайте устройство террас на последующие годы — на нетеррасированных склонах талые и дождевые воды унесут самый ценный верхний слой оочвы, насыщенный гумусом. Его очень трудно восполнить, поскольку минеральные удобрения не компенсируют эти потери. Откосы террас можно задернить.

Песчаная почва плохо удерживает воду и питательные вещества. Для ее улучшения на небольшом участке можно снять верхний слой на 40—50 см, на дно уложить слой глины или глинистой земли (10—15 см) и затем снова насыпать снятую почву, смешав ее с торфом, минеральными удобрениями.

При избыточной кислотности почву нейтрализуют известкованием — внесением гаше.ной или негашеной извести или древесной золы. Одним из признаков повышенной кислотности почвы является произрастание на участке щавеля, крапивы, хвоща. Кислыми чаще всего бывают пойменные земли с высокой влажностью. О том, что почва кислая, можно судить по залегающей на небольшой глубине белесой прослойке, похожей на золу.

Глинистые почвы можно окультурить, внося соломистый навоз, компосты, песок, дерновую землю, минеральные удобрения (за исключением натриевой селитры). Осенью такие почвы перекапывают, не разбивая крупные комья.

Солонцы весной долго «не созревают», а высохнув, становятся твердыми и трудно поддаются обработке. Для улучшения таких почв применяют мелкомолотый гипс. Хорошие результаты дает сочетание его с навозом.

На небольших участках можно применять землевание солонцовых почв — нанесение на их поверхность слоя плодородной почвы толщиной 20 см.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ

Приобретают саженцы плодовых культур чаще всего поздно осенью, когда специализированные хозяйства копают питомники. В это время, из-за опасения зимних повреждений, их лучше прикопать в подготовленные траншеи глубиной в 50—60 см произвольной дайны. Саженцы плотно устанавливают в траншею с наклоном штамба в 45°, при этом корневая шейка на 20—25 см должна быть присыпана землей.

Засыпают саженцы тщательно, не оставляя между ними воздушных пустот, хорошо притаптывают, поливают и сверху добавляют небольшой слой сухой рыхлой земли. Чтобы не привлекать мышей, вокруг прикопа уничтожают сорняки. Если поблизости от участка нет домашней птицы, против грызунов периодически раскладывают отравленные приманки. По мере необходимости в течение зимы утаптывают снег (вокруг прикопа). Для защиты от зайцев на саженцы набрасывают ветки колючих кустарников.

При небольшом количестве саженцев их лучше хранить в прохладных подвальных помещениях, пересыпав корни влажным песком.

К посадке саженцы нужно подготовить. У них осматривают корни, чтобы убедиться в благополучной перезимовке: здоровые корни на срезе белого цвета, поврежденные морозом, подопревшие, подсохшие — темной окраски.

Обновлять срезы у здоровых корней не следует. Отмершие же корни вырезают, а если их много — саженец приходится браковать. При весенней и осенней посадках для предохранения от подсыхания корни саженцев обмакивают в глиняно-земляную болтушку, имеющую консистенцию сметаны. Ее можно сделать в бочке, а при небольшом количестве саженцев — даже в неглубокой, выкопанной прямо на участке ямке.

Саженцы приобретают обычно двухлетние или однолетние. Перед посадкой крону нужно соответствующим образом обрезать. Неразветвленную однолетку формировать в саду труднее. Посадка их однотипна. Саженец ориентируют прививкой на север, визируют вдоль ряда по крайним (выставленным по краям ряда) кольям или сажают строго по шнуру, расправив корни над конусом из смеси земли и удобрений, который занимает две трети ямы.

 


Сажать деревья на семенном подвое надо так, чтобы их корневая шейка (место перехода штамба в корень) была выше уровня почвы на 3—5 см, а после ее оседания — оказалась на глубине произрастания в питомнике. Засыпают корневую систему плодородной землей из междурядий сада постепенно, встряхивая саженец так, чтобы заполнить все пустоты между корнями. Когда корни покроются землей, -ее притаптывают радиально к штамбу, делая упор на каблук. Для хорошего прилегания достаточно четырех нажимов и виде креста. Затем делают валик из земли (лунку) и поливают гаженец двумя-тремя ведрами воды.

Посаженные деревья желательно подвязать к кольям. После посадки приствольные круги, а если есть возможность, то и полностью ряд, полосу, желательно замульчировать.

ПРИВИВКИ

Знание и использование прививки и перепрививки плодовых деревьев позволяет решить целый ряд вопросов, возникающих перед садоводом. Так, в саду могут быть деревья слишком сильнорослые, поражающиеся болезнями, либо дающие плоды невысоких вкусовых качеств, плохой окраски, мелкого размера. Конечно же, такие деревья нужно перепривить черенками современных, рекомендуемых для приусадебного садоводства сортов, которые уже через два-три года дадут хороший урожай ценных плодов.

Бывает, что около погибающего дерева появляется сильная корневая поросль, которую, вырастив до двух-, трехлетнего возраста (подвой), тоже можно привить (привой), использовав таким образом мощную корневую систему старого дерева. Через три-четыре года корневая поросль, в крону которой сделана прививка, начинает плодоносить.

Чтобы прививка была успешной, начинать нужно со своевременной заготовки для нее черенков.

Сильные морозы, которые бывают иногда во второй половине января — начале февраля, в сочетании с другими неблагоприятными условиями (перегрузкой урожаем, предшествующими оттепелями) вызывают повреждения однолетних побегов, используемых для заготовки черенков. Подмерзшие черенки приживаются плохо или совсем не приживаются. Поэтому для перепрививки черешни, вишни, сливы, персика, слабозимостойких сортов груши и яблони черенки желательно заготавливать после первых морозов. Высокоморозостойкие сорта яблони (а если сильных морозов нет, то и все другие породы) можно заготавливать в течение зимы и начале весны, но до набухания почек на черенках.

Черенки срезают с веток, расположенных на освещенных участках периферии кроны. Нельзя брать «волчки» — вертикально растущие жировые побеги; почки на них обычно менее развиты и хуже прорастают.

Срезанные черенки связывают в пучки и сразу же прикрепляют к ним этикетки с названием сорта. Лучше всего этикетки деревянные, но можно использовать для них и вдвое сложенные небольшие треугольнички из пергаментной бумаги, а при предварительной заготовке — узкие прямоугольные полоски плотной бумаги с названием сорта, обклеенные липкой прозрачной лентой. Прикреплять этикетки желательно медной проволокой либо синтетическим шпагатом; хлопчатобумажный шпагат часто рвется.

Хранить черенки лучше всего в снегу связанными в пучки. Для этого снег сгребают в кучу, прикрывают ее опилками, листьями, рогожами либо деревянными щитами. С началом повышения температуры воздуха и таяния снега черенки переносят в подвал, где хранят, поставив вертикально или наклонно, во влажном песке или опилках до окончания прививки.

Непродолжительное время черенки можно хранить завернутыми во влажную ткань в домашнем холодильнике. Чтобы ткань подольше не высыхала, пучок черенков помещают в полиэтиленовый мешок. В таких же мешках, наполненных снегом, можно хранить черенки на балконе. При всех способах хранения почки на черенках к моменту прививки должны быть в состоянии покоя (непроросшие).

Перед прививкой пучки черенков достают из подвала, отряхивают от опилок или песка, перемывают и помещают в ведро с водой. Если черенки необходимо еще транспортировать, их заворачивают во влажную ткань, а приехав на участок, ставят в ведро с водой. По мере потребности черенки достают из воды и используют для прививки на уже подготовленных деревьях. Нижней частью побега, которая находилась в воде, лучше не прививать.

В зависимости от возраста, состояния штамба и крон плодовых деревьев используют разные способы прививки. Двух-, четырехлетние молодые деревья целесообразно перепривить в торцы основных ветвей и ствола, срезанных на определенной высоте. Более старые растения (до 10 лет) с сильным и здоровым штамбом перепрививают по торцам хорошо развитых, соподчиненно обрезанных ветвей и проводника. Перепрививаемые ветви на таких деревьях принято оставлять в верхней части кроны до 30 (от основания), в нижней — до 50 см при толщине среза торца в месте прививки 5—6 см.

При перепрививке деревьев яблони и груши в возрасте до 20 лет черенки вставляют в более толстые торцы (до 8—10 см) основных ветвей первого порядка длиной до 100—120 см.

Молодые перепрививаемые деревья обрезают полностью, на более старых сохраняют отдельные мелкие веточки, а на крупных, уже плодоносящих — одну (иногда две) основную- ветвь, которую перепрививают в следующем году или даже через два года, когда разрастутся привитые черенки. Делается это для того, чтобы поддержать баланс между листьями и корневой системой, не допустить голодания и отмирания корней.

Лучший .срок для перепрививки способами, где не имеет значения хорошее отставание коры,— ранняя весна, когда устанавливаются такие положительные температуры, при которых хорошо тянется полихлорвиниловая пленка и мажется садовый вар. Прививку за кору делают в более поздние сроки, когда уже хорошо идет сокодвижение (на Харьковщине — почти весь апрель). Во всех случаях затягивать сроки прививки не следует, поскольку от них зависит и приживаемость черенков, и вызревание выросших из них побегов.

Способ прививки определяют по диаметру срезов проводника и основных ветвей. Если он превышает толщину черенка более чем в четыре раза, прививают за кору, если меньше — вприклад, ;i при одинаковой толщине — копулировкой.

Обрезать деревья, а еще лучше отдельно каждую ветвь, при небольшом объеме прививки желательно непосредственно перед пей. Тогда ни погода (пасмурная или солнечная), ни часы проведения перепрививки не имеют значения. Тонкие основные ветви и проводник молодых деревьев укорачивают до нужной длины секатором, более толстые на крупных старых деревьях — садовой ножовкой, подпиливая снизу.

Для соблюдения техники безопасности не следует обрезку ветвей и их прививку делать стоя на сучьях дерева; для этого используют садовую лестницу.

Существует много способов прививки, но все они делятся на две основные группы по срокам проведения:

до сокодвижения — копулировка простая и улучшенная, прививка седлом вприклад, прививка в боковой зарез;

в период сокодвижения — прививка за кору (с седлом или без него).

Эти способы при хорошем качестве прививаемого материала и выполнении работы гарантируют отличную приживаемость черенков. Все они имеют много общего как при проведении типов срезов (за исключением прививки в боковой зарез), так и в операциях по соединению срезов привоя и подвоя, обвязке прививок, замазке их садовым варом.

Основной прием подготовки черенка при всех способах прививки — достаточно длинный косой срез (4—5 см). Срез начинают с противоположной стороны почки так, чтобы выше оставались еще одна-две почки. Над верхней почкой черенок обрезают. Чтобы сделать срез нужной длины, на черенке легким вдавливанием острого окулировочного ножа обозначают его конец и строго придерживаются выбранного направления.

Подготовленный ровный срез (не горбатый и без выемок) видоизменяют в соответствии с применяемым способом прививки.

При улучшенной копулировке на косом срезе черенка делают язычок (1 а). Его начинают на '/з от нижнего острого конца среза и заканчивают на таком же расстоянии от верхнего конца. Применяют этот способ на молодых деревьях, когда толщина подвоя (перепрививаемого побега) одинакова с привоем (черенком), либо когда диаметр подвоя чуть толще (на 1 — 1,5 мм) привоя.

На одно-, двухлетней ветке подвоя делают такой же, как на черенке, по величине и форме срез, соединяют их плоскости так, чтобы совместить линии камбия компонентов, и, добиваясь полного соприкосновения тканей, обвязывают лентой полихлорвиниловой пленки шириной в 10 мм. Садовым варом обмазывают срез черенка над верхней почкой. Последняя операция при кажущейся необязательности столь же важна для хорошей приживаемости черенков, как и правильно выполненные на них срезы и обвязка. У черенков с необмазанным верхним срезом, как правило, подсыхают почки, сам он сморщивается и отмирает.

Прививка вприклад с язычком начинается с подготовки среза на ветке: обрезкой ограничивают ее длину, зачищают срез ножом и ниже его удаляют полоску коры с древесиной по размеру и форме идентичную срезу на прививаемом черенке; затем на нем делают дополнительный зарез в направлении сверху вниз (язычок). Черенок привоя со срезом, подготовленным так же, как при улучшенной копулировке, язычком плотно вставляют в зарез (язычок) подвоя, старательно совмещая слои камбия обоих компонентов. Обвязывают место прививки пленкой и тщательно обмазывают варом поверхности всех срезов (торец подвоя и верх черенка).

Прививку за кору седлом применяют в том случае, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенка. Ее начинают с обрезки ветки, зачистки ее торца и подготовки продольного разреза коры, который должен быть несколько короче (на 5—10 мм), чем косой срез на черенке.

На черенке сначала в предполагаемом месте окончания косого среза делают поперечный надрез острием ножа на глубину примерно 2 мм (с противоположной стороны почки), срезают в направлении к нему тонкую пластинку коры и древесины (до 2 мм), чтобы обозначить будущее седло, и завершают изготовление среза общим для всех прививок способом (за исключением черенка для прививки в боковой зарез). Черенок аккуратно вставляют в разрез коры на ветке и продвигают его до тех пор, пока седло черенка плотно не приляжет к торцу подвоя (1 в).

При прививке этим способом привой не прилегает всей плоскостью к камбию подвоя (остаются пустоты с боков черенка, которые только со временем заполняются клетками камбия), поэтому необходима тщательная обвязка места прививки и замазка садовым варом (петролатумом) торца подвоя, просветов между черенком и торцом (сверху) и верхних срезов черенка. Небрежная обмазка торца подвоя приводит не только к его растрескиванию, но и плохому срастанию обоих компонентов. Дополнительная подстраховоч-II.DI мера в виде обвязки торца бумажными стаканчиками и заполнения их слоем земли в 3—5 см, применяемая при прививке черенков и толстые ветки, представляется поэтому вполне целесообразной.

Прививка в боковой зарез проводится, когда имеются длинные не разветвленные ветви. Удобна она и тем, что в противоположность другим способам ветвь срезают не перед прививкой, а после того, как черенок прижился (устраняется опасность потери ветви). При прививке этим способом сначала делают косой надрез на ветви. Для этого нож ставят на подвой и придают ему такой угол наклона, чтобы клинок неглубоко вошел в древесину. Надавливая на обушок, продвигают его наискось вниз (длина разреза 3,5—4 см), легким поворотом клинка слегка отделяют часть коры и древесины, вынимают нож. Черенок с клинообразными двусторонними косыми срезами вставляют в верхнюю часть заре ;а на подвое и, придерживая, продвигают вниз так, чтобы слои кам. "»я на обоих компонентах совпадали (оба среза черенка были закрыты краями зареза подвоя, 1 б). Место отхождения верха черенка от подвоя, где часто даже при тщательной обвязке получаются воздушные пустоты, обмазывают варом, обвязывают прививку пленкой и замазывают верхний срез черенка.

Уход за прививками. При хорошем выполнении прививки и поливе деревьев за весну и лето из почек черенка вырастают длинные мощные густооблиственные приросты, парусность которых выше прочности вновь образовавшихся тканей подвоя и привоя. Поэтому без подвязки такие приросты зачастую выламываются. Для их подвязки вначале дважды закрепляют на дереве саму опору длиной 70—100 см (чаще всего из быстрорастущих пород тополя черного, пирамидального и обыкновенного), затем подвязывают к ней одиночно или группами выросшие приросты (2 а). Первую подвязку побегов к опоре делают при их длине в 15—20 см, последующие — в зависимости от силы роста подвоя. Обычно бывает достаточно двухкратной подвязки.

Весной следующего года из выросших побегов выбирают один наиболее хорошо расположенный и оставляют его в качестве будущей основной ветви (или проводника — на стволе), все остальные побеги либо удаляют, либо сильно укорачивают, а при толстых, незаросших еще торцах, переводят в наклонное положение (2 б). Последний прием ускоряет вступление в плодоношение перепривитого дерева.

 

 «Наш дом»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Домоводство  Домашняя энциклопедия  Маленькая домашняя энциклопедия  Семейная энциклопедия  Энциклопедия быта  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома  Малярные и штукатурные работы  Столярно-плотничьи работы  Справочник по ремонту бытовой техники  Электрификация приусадебного хозяйства  Полезные советы  Теплицы  Яблоневый сад  Приусадебное садоводство: грушевый сад  Пчеловодство  Справочник домашнего мастера  Как обустроить садовый участок  Ремонт усадебного дома  Ваша усадьба



Rambler's Top100