Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Наш дом


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника



 

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ

 

 

ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ

Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран различных размеров. Наиболее подходящее время обрезки приусадебного сада — ранняя весна. В этот период хорошо уже видно состояние каждой ветви и ветки плодоносящих деревьев и наличие подмерзания однолетних побегов продолжения проводника и основных ветвей у молодых деревьев. Чтобы снизить потери питательных веществ с удаленными частями кроны, надо завершать обрезку до распускания почек.

После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают иногда несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки, соблюдением следующих требований:

плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпадать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;

при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреждения разрывов древесины подпиливать их надо снизу на расстоянии 20—30 см от места среза и только после этого окончательно вырезать на «кольцо»;

использовать перевод ветвей (любого размера) на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с плоской кроной или при ограничении высоты деревьев с округлой кроной (в последнем случае перевод можно делать на более старые ветви);

стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе супротивно;

срез однолетнего побега на почку должен идти от ее основания к верхушке, не быть слишком скошенным, иначе почка засохнет и не будет выдержано оптимальное направление побега продолжения обрезанной ветви.

Еще пятнадцать лет назад в литературе по плодоводству считалось, что задача формирования кроны деревьев состоит в создании прочного ствола и сильных боковых ветвей. Теперь же основная цель — ускорить плодоношение, рационально использовать землю, отведенную под сад. Изменилась цель — другим стало и соотношение объемов обрезки, работ по формированию кроны дерева. Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста в саду, скорее вступают в пору плодоношения. Поэтому в любительском садоводстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений. Конструкция сада должна быть достаточно проста в построении, удобна в управлении процессами роста и плодоношения.

КОНСТРУКЦИИ САДА

Внешний вид сада, схемы размещения в нем деревьев зависят от формы кроны отдельного плодового дерева и целого ряда. Сущестнуют определенные разновидности формирования кроны широкорядных и узкорядных насаждений.

При широкорядном способе размещения деревьев расстояние между ними в ряду зависит от типа подвоя и сорта, а междурядья чанимают, как правило, 6—7 м; схема размещения для такого сада на семенном подвое 7Х 4—3,5 на полукарлике 7—6Х 3—2,5 м. Крона деревьев в таком саду имеет плоскоокруглую форму.

Узкорядные (пальметтные) насаждения характеризуются более узкой шириной междурядий (5—4,5 м), что обеспечивает посадку большего числа растений на единице площади. Плотность посадки таких садов на семенном подвое 5—4,5Х 4,5—4, на вегетативных подвоях (полукарлике и карлике) соответственно — 4,5—ЗХ 3,5—2 и 4—ЗХ 2,5—1,5 м. Кроны деревьев и ряда пальметтных насаждений имеют плоскую форму.

Как у широкорядных, так и в узкорядных насаждениях — свои положительные стороны и недостатки.

Так, неоспоримое преимущество узкорядных (пальметтных) садов — в компактности каждого отдельного дерева, возможности размещения большего числа их на единице площади, что немаловажно с точки зрения увеличения разнообразия сортового состава насаждений на участке.

В то же время не все сорта способны ежегодно давать значительные урожаи плодов при такой конструкции сада. Например, для районированных в Харьковской области сильнорослых сортов Кальвиль снежный и Мекинтош на семенном и среднерослом подвоях предпочтительнее широкорядное размещение деревьев. Несмотря на большую площадь, отводимую для каждого дерева широкорядного сада, продуктивность его примерно одинакова с пальметт-ным насаждением.

Поэтому выбор архитектуры сада остается за садоводами, многие из которых в последние годы стали отдавать предпочтение насаждениям с плоскими кронами.

ФОРМЫ КРОНЫ

Конструкция кроны отдельного дерева и ряда в саду зависят от количества и взаимного расположения крупных основных ветвей и обрастающих веток.

Независимо от формы кроны дерева на нем всегда легко различить основные ветви первого порядка — те, которые отходят непосредственно от ствола. На них размещаются более тонкие ветви второго и третьего порядков. Все они несут плодовые образования (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) и вегетативные обрастающие ветки.

За последние десятилетия, в связи с более плотным размещением деревьев, отношение к необходимому числу порядков ветвления растений изменилось. Специалисты рекомендуют строить кроны из небольшого числа ветвей только первого порядка, несущих обрастающие ветки длиной от 0,5 до 1,5 м.

Таким образом, главная задача формирования молодых деревьев в первые годы — правильная закладка основных ветвей первого яруса.

Принято выбор основных ветвей первого яруса, при использовании двухлетнего посадочного материала, делать на уже посаженных деревьях. В результате садовод очень часто попадает в ситуацию, требующую исправления допущенных при посадке ошибок: сильные побеги саженца, имеющие хорошие углы отхождения от проводника, оказываются направленными совсем не туда, куда надо, а расположенные в нужной плоскости — либо слабыми, либо с острыми углами отхождения. Приходится принимать компромиссные решения, в результате чего деревья сразу же после первой обрезки становятся непохожими друг на друга, что затрудняет дальнейшее их формирование.

Однако добиться, чтобы все деревья после посадки были одинаковы (первый ярус ветвей из сильных с хорошими углами отхождения побегов, ориентированных в пространстве в соответствии с создаваемым типом крЬны), несложно. Для этого саженцы нужно обрезать перед посадкой.

 


На каждом саженце, независимо от типа сада (широкорядного или узкорядного), при обрезке выбирают и оставляют центральный проводник и два сильных с углами отхождения от ствола в 45—60°, противоположно направленных (желательно не из смежных, а выросших через почку) побега.

Центральный проводник (побег продолжения), как правило, хорошо заметен на саженце; его замена одним из нижерастущих конкурентов необходима только в случае поломки или отставания в росте.

Выбор побегов для будущих ветвей достаточно ясно можно представить, глядя на 3. На нем видно, что не все удаляемые побеги вырезаются на кольцо; часть из них для уменьшения числа плохо заживающих в первый год ран обрезается на 2—3 почки (и последующие годы обрастающие ветки, развившиеся из этих коротко обрезанных побегов, большей частью вырезаются, а у слабо-штвящихся сортов могут быть оставлены для плодоношения). Нужно учитывать также, что нижний из оставляемых побегов должен быть даже у сильнорослых саженцев не выше 60—70 см (высота штамба) над уровнем корневой шейки.

Только после такой обрезки саженцев можно приступить к их посадке, ориентируя оставленные побеги (будущие основные ветви) и соответствии с выбранным вариантом формирования насаждений. Вели предусматривается создание узкорядного (пальметтного) сада, эти побеги направляют вдоль ряда (6 б), широкорядного — под углом 45° к оси ряда (3 в). Таким шаблоном обеспечивается не только дальнейшее удобство в формировании деревьев, но и всех операций по уходу за насаждениями.

Если посадочный материал однолетний, на саженце вначале необходимо вырастить боковые побеги для последующего их выбора в качестве основных ветвей.

Целесообразно однолетние саженцы высотой до 100 см в первый год оставлять без обрезки, а высотой до 120—150 см укорачивать до метра, поскольку даже при хорошем уходе в первый год на них вырастает в лучшем случае лишь несколько коротких, отходящих под острыми углами, побегов. Зато весной следующего года после закладки кроны (для саженцев на семенном подвое на высоте 75— 80 см) они дают большое количество длинных побегов, имеющих хорошие углы отхождения. Из их числа отбирают будущие основные ветви первого яруса по принципам предпосадочной обрезки двухлетних саженцев.

ШИРОКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

На приусадебном участке залогом эффективного использования земли является создание крон малых объемов. Разреженно-ярусная крона с несколькими порядками основных ветвей слишком велика для приусадебного сада, ее элементы крайне неудобно размещены в пространстве, наличие ярусности затрудняет правильное формирование деревьев.

Сокращение числа основных ветвей этой кроны, открытие ее центра с использованием некоторых несложных приемов формирования (будут описаны ниже) позволяет перейти к улучшенным вазообразным формировкам. Их несложно создавать, за ними удобно ухаживать; плоды с них, благодаря отличному освещению всех частей кроны, имеют прекрасную окраску. Начинать формировать такие кроны лучше сразу же при посадке саженца, но из трех-, пятилетних деревьев тоже можно создать вазообразные кроны из четырех и трех ветвей. Вид и расположение основных ветвей этих формировок в трех проекциях (спереди, сбоку и сверху) представлен на 4.

Первый ярус основных ветвей деревьев с такими формами кроны должен быть уже при посадке, как описывалось выше, направлен под углом 45° к оси ряда.

Третья ветка при формировании вазообразной кроны из четырех ветвей закладывается в последующие годы на расстоянии в 40—50 см от первого яруса. Проводник превращают в третью ветвь вазообразной кроны из трех ветвей и в четвертую основную ветвь вазообразной кроны из четырех ветвей.

Для этого, когда основные ветви и проводник достигнут длины 180—250 см, их отклоняют под углом 45° по отношению к горизонту и располагают соответствующим образом в пространстве: по две ветви в каждом междурядье у вазообразной кроны из четырех ветвей и чередуя размещение одной и двух ветвей в междурядьях у вазообразной кроны из трех ветвей. Закрепляют ветви в нужном положении с помощью гвоздя (45 мм), забитого в основание штамба, и мягкой проволоки, либо синтетического шпагата, который не вытягивается и не рвется. Гвоздь забивают так, чтобы оставался его конец длиной в 5—6 мм, к нему серединой прикручивают проволоку, концы которой закрепляют за удобно расположенную, ненужную в дальнейшем веточку (5).

Обрезка обрастающих веток в первые годы роста деревьев должна быть минимальной: вырезают, в основном, вертикальные однолетние побеги, а горизонтальные и наклонные веточки не укорачивают.

Для ускорения плодоношения деревьев с вазообразными кронами в приусадебном саду у слабоветвящихся сортов с вертикальным ростом побегов их можно не вырезать, а применить один из способов наклона, описанный ниже, для плоских формировок и перевести в обрастающие ветки.

С возрастом обрастающие ветки удлиняются, их становится много. В это время их начинают прореживать, оставляя между ними расстояние 20—25 см, и укорачивать, поддерживая длину не более 100—125 см.

УЗКОРЯДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Сравнительное изучение различных пальметтных форм кроны яблони (косой, комбинированной, свободно растущей, вертикально-плоскостной, вертикального свободного кордона, живой изгороди, вертикальных одно- и двухъярусных пальметт) показало, что они, различаясь степенью сложности формирования деревьев, вступив в плодоношение, обеспечивают практически равную продуктивность.

Поэтому для приусадебного сада лучшими будут наиболее простые из них: комбинированная и одноярусная вертикальная пальметты. Принцип их построения виден на 6.

Выбранные еще перед посадкой, ориентированные при посадке вдоль ряда, два сильных противоположно направленных побега образуют первый (и единственный) ярус основных ветвей. Весь остальной объем кроны заполняют полускелетными разветвлениями, несущими плодовые образования.

Формирование и обрезка основных ветвей и обрастающих веток, способы их выполнения имеют свои особенности.

Направление роста основных ветвей и проводника садовод должен контролировать особенно тщательно в первые 5—8 лет жизни  насаждений  (срок зависит от подвоя и типа кроны). В этот ||< |>иод далеко не всегда они растут в нужном направлении.

Побеги продолжения основных ветвей у пирамидальных сортов могут расти слишком вертикально, у сортов же с раскидистой кроной принимать горизонтальное и даже пониклое положение. Ни то, ни другое не желательно, так как оптимальный угол отхождения ветвей от проводника и, следовательно, их направления должен быть 45—60°. Исправить направление роста побега продолжения основных ветвей легче всего с помощью одного из соседних побегов (8).

Бывает, что у сортов с раскидистым габитусом кроны не только побег продолжения, но полностью основная ветвь постепенно приобретает слишком большой угол отхождения от проводника. Исправить дефект помогает биологическая связка основной ветви с проводником — «мостик».

Чрезвычайно эффективны биологические «мостики» из переплетенных приростов (либо из прироста и обрастающей двухлетней ветки) для укрепления, предохранения от разлома ветвей, имеющих острые углы отхождения. Такие ветви обычно слабо сращены со стволом и могут отломиться под весом урожая. «Мостик» гарантирует сохранность этих ветвей.

В четырех-, пятилетнем возрасте деревьям, формируемым по типу пальметт, их основным ветвям придают окончательный угол отхождения от проводника.

У комбинированной пальметты ветвям яруса, формируемым по типу косой пальметты, придают наклон в 45—50°. В дальнейшем ветви остаются в таком положении.

Основания ветвей вертикальной одноярусной пальметты, при достижении общей длины в 150—180 см, также отклоняют на угол 45—60°, но на определенном расстоянии от проводника направляют параллельно ему. Расстояние это составляет третью часть промежутка между деревьями (при посадке деревьев в ряду, например, на три метра каждая ветка должна отходить от проводника примерно на 100 см).

Придать основным ветвям пальметтных деревьев нужный угол отхождения от проводника ни обрезкой, ни способом деформации невозможно. Для этого используют их временную (для деревьев на карликовых подвоях — постоянную) подвязку к шпалере на срок не менее одного-двух месяцев, пока ветвь закрепится в таком положении и угол отхождения ее от проводника стабилизируется (определить можно пробным освобождением ветви).

Существуют различные способы наклона основных ветвей; на приусадебном участке могут быть использованы варианты, представленные на 9.

Для придания нужного угла отхождения основным ветвям яруса с помощью реек, поставленных крестообразно или «шалашом», нужна проволока и рейки длиной 2 м, сечением 2Х 4 см. Еще до установки рейки связывают проволокой так, чтобы при крестообраз- . ном расположении их верхний угол составлял 100—110, а в «шалаше» — 45—60°. Затем, примерно в метре от ствола, в створе ряда копают одну ямку (на штык лопаты), а после установки скрепленных реек подкапывают землю под вторым концом «шалаша» или крестовины и засыпают оба конца, утрамбовывая землю. Для наклона основных ветвей один конец мягкой проволоки закрепляют у основания какой-либо веточки основной ветви, второй же — закручивают вокруг рейки.

Растяжку к кольям (длиной 60—70, сечением 2Х 4 см), забитым под каждую основную ветвь, желательно делать вдвоем. Пока один работающий закрепляет проволоку к гвоздю на колышке, второй разминает основание ветви сильными, но не резкими движениями, затем придерживает ее, в то время как первый закрепляет свободный конец проволоки за любую ненужную для построения кроны ветку на верхней или боковой стороне основной ветви. Место закрепления (ветка) выбирается таким образом, чтобы придать ветви желаемое направление и угол отхождения.

Наклон ветвей проволокой к гвоздю, забитому в штамб,— способ менее трудоемкий. Гвоздь (40— 50 мм) забивают в штамб дерева на высоте 10—15 см от поверхности почвы так, чтобы оставался только 5—6 мм его конец со шляпкой. Отрезок проволоки длиной 2—2,5 м серединой закрепляют за гвоздь, а каждым концом за боковую ветку на одной из основных ветвей. Гвоздь, вбитый в четырехлетнее дерево, имеющее диаметр штамба у основания 55—60 мм, через один-два года зарастет полностью, без вреда для дерева; проволоку же снимают и используют для других работ.

Наклон с помощью связывания проволокой ветвей соседних деревьев удобнее делать вдвоем. Пока один работающий разминает первую ветвь, другой отрезает от мотка проволоку. Затем первый работающий разминает вторую основную ветвь, второй — закрепляет конец проволоки за боковую веточку на первой основной ветви и придерживает ее в нужном положении, пока первый исполнитель также закрепит свой конец проволоки на любой подходящей боковой ветке второй основной ветви.

Ветки для крепления проволоки на основных ветвях выбирают на расстоянии 40—60 см от штамба.

Возможность использования того или иного из описанных способов зависит в первую очередь от наличия необходимых материалов у садовода. Наиболее же дешевы и удобны, с точки зрения проведения дальнейших работ по уходу за деревьями, наклон ветвей к гвоздю, забитому в штамб, и связывание проволокой ветвей соседних деревьев.

Формирование обрастающих веток направлено на ускорение плодоношения деревьев. На основных ветвях обрастающие ветки (длиной в 0,5—1,5 м) могут принимать различные положения: приподнятое, близкое к горизонтальному, и наклонное. В приподнятом положении ветви растут быстрее, что идет в ущерб закладке генеративных (цветковых) почек. Наклонное их положение способствует ускорению плодоношения. Переводят их в это положение надламывая, скручивая, подвешивая на них груз, фиксируя специальными скрепками, подвязывая шпагатом.

Существует наиболее практичный метод переплетения приростов или побегов. Применяя его, можно формировать молодые деревья почти не удаляя древесины, что позволяет раньше получить хороший урожай. Отсутствие потребности в каких бы то ни было материалах, простота выполнения повышают его ценность для садоводов.

Техника выполнения способа заключается в том, что пару приростов или веток сгибают вниз и переплетают друг с другом, либо одиночный прирост сгибают книзу и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки (10).

Более легко и надежно переплетаются приросты и ветки с листвой, которая препятствует их преждевременному расплетению. Переплетая ветви (побеги) в безлиственном состоянии, следует увеличить число их оборотов.

Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они под действием качественных и количественных изменений в тканях не приобретут желаемого угла наклона. Опытным путем установлено, что в наших условиях для этого необходимо в июле 4—5, августе (>    10 дней.

Наклонять обрастающие ветки нужно только у слабоветвящихся сортов; у хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток вертикально растущие побеги можно просто вырезать.

Во всех случаях рекомендуется применять те или иные приемы, обеспечивающие сохранность максимума обрастающих веток, до за-нершения формирования деревьев и начала устойчивого плодоношения (5—6 лет). Затем общие габариты деревьев поддерживаются обрезкой. Переводом на одну из обрастающих веток проводник ограничивают на высоте 2,5—2,8 м (в зависимости от силы роста подвоя); ширину кроны в каждом междурядье — до  0,7—1,2м.

ОБРВЗКА СТАРОГО САДА

Загущенное размещение насаждений при отсутствии их обрезки и формирования приводит к тому, что с годами кроны деревьев в саду смыкаются, ухудшается освещенность их внутренних частей, нижние ветки и центр кроны оголяются, а плодоношение перемещается на периферию дерева. Это приводит к снижению и количества, и качества урожая.

Для разрешения противоречия между уже сложившимися крупными размерами деревьев и незначительной площадью их питания, облегчения всех работ в саду, снижения опасности травматизма при уборке необходимо уменьшить естественную крону деревьев во всех измерениях, особенно в высоту.

Свободнорастущее дерево имеет форму кроны в виде довольно острого купола, ограничение его высоты в верхней части должно способствовать образованию в центре кроны широкой впадины в виде чаши, обращенной к зениту.

От описанных вазообразных форм такие кроны будут отличаться тем, что незаполненный ветками центр кроны начинается не с первого, а несколько выше второго яруса ветвей.

При естественном росте деревья могут иметь высоту в 6—8 м; ограничение ее до 2,8—3 м не только не снижает урожайности насаждений, но улучшает качество плодов. Для уменьшения высоты кроны, раскрытия ее центра необходимо в первую очередь удалить центральный проводник (на высоте 2—2,5 м от поверхности почвы) . Оптимальный срок проведения этой работы — восьмой-десятый год после посадки.

Проще всего избавиться от проводника, вырезав его на одну из нижерасположенных крупных боковых ветвей. Но в этом случае дерево приходится сильно ранить, удалять много древесины, что вызывает в последующие годы буйное образование волчковых побегов около среза. Поэтому для приусадебного садоводства существуют другие   способы  раскрытия   центра   кроны  дерева — подавление проводника перетяжкой и превращение его в основную ветвь.

Для перетяжки проводника нужно вокруг него обмотать и туго затянуть два-три витка проволоки. В результате этого в период вегетации на проводнике выше перетяжки ослабляется рост побегов и интенсивно закладываются цветковые почки. В течение одного-трех лет с проводника (в зависимости от его возраста и толщины) собирают урожай отличных плодов, затем его вырезают. В этом случае число появляющихся после удаления проводника волчковых побегов бывает в несколько раз меньшим, чем при его вырезке без предварительной перетяжки.

Способ превращения проводника в основную ветвь для раскрытия центра кроны можно с успехом применить на еще молодых деревьях (в возрасте 5—6 лет). В это время проводник длиной в 150—180 см с помощью проволоки или синтетического шпагата переводят в наклонное положение и ориентируют так, чтобы он занял в пространстве место, свободное от других ветвей (11).

Проволоку или шпагат необходимо закреплять на проводнике, во избежание его перетяжки, за обрастающую боковую ветку. Подвязочный материал снимается во время очередной обрезки (через год).

Помимо уменьшения высоты проводника для раскрытия центра и уменьшения высоты дерева по всей окружности необходим перевод боковых основных ветвей на ниже расположенные (соответственно оставляемой высоте дерева) наружные ответвления, идущие в свободное пространство. Нужно также обрезкой и сгибанием своевременно освобождать внутреннюю полость образовавшейся чаши от разрастающихся побегов и веток.

 

 «Наш дом»       Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Домоводство  Домашняя энциклопедия  Маленькая домашняя энциклопедия  Семейная энциклопедия  Энциклопедия быта  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома  Малярные и штукатурные работы  Столярно-плотничьи работы  Справочник по ремонту бытовой техники  Электрификация приусадебного хозяйства  Полезные советы  Теплицы  Яблоневый сад  Приусадебное садоводство: грушевый сад  Пчеловодство  Справочник домашнего мастера  Как обустроить садовый участок  Ремонт усадебного дома  Ваша усадьба







Rambler's Top100