Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Рубанки

 

 

Конструкция рубанка

Рубанок предназначен для ручного или механизированного строгания древесины. Его конструкция остается практически неизменной на протяжении нескольких столетий. На 104   и   105   показаны   схема устройства и общий вид рубанка. В корпусе (колодке) рубанка имеется полость, в которой закрепляется нож и скапливаются образующиеся стружки. Нож проходит через щель в подошве колодки и при движении рубанка «от себя» снимает с детали стружку.

Рассмотрим устройство и принцип работы рубанка ULMIA, показанного на 106. Колодку рубанка делают из высушенной древесины лесного бука или груши, на которую наклеивают подошву из белого бука или еще более прочного бакаута. Стык между телом колодки и подошвой имеет волнообразную поверхность для улучшения сцепления. При работе рубанок следует удерживать обеими руками: одна рука лежит на роге, другая — на упоре.

Нож рубанка закрепляют в колодке с помощью клиньев или винтов. Клин забивают между выступами летка и ножом легкими ударами молотка. Сильными ударами можно расколоть колодку. При правильной забивке клин можно расшатать рукой, покачивая его из стороны в сторону. Если нож выдается слишком сильно, достаточно слегка постучать по колодке молотком.

В рубанках современных моделей крепление ножа к колодке производится с помощью винтов. Нож — важнейшая часть рубанка. Ножи изготовляют из пластин обычной стали, к которым приваривается режущая кромка из инструментальной стали. Нож, заточенный как двусторонний клин, при движении вдоль волокон будет застревать, скалывать слои и делать задиры. Для рубанков такая заточка ножа не подходит, так как скол стружки правильной формы происходит лишь изредка, да и толщина отколотого слоя почти никогда не соответствует той, что требуется. Следовательно, нож должен быть установлен так, чтобы слои древесины им перерезались, а не скалывались. Это достигается при односторонней заточке.

Угол заточки составляет, как правило, 25° (106). Если сделать его меньше, появляется опасность того, что острие обломится. Угол резания изменяется от 80° для цинубелей до 12° для американских приторцовочных рубанков. Чем больше угол резания, тем в большей степени нож скоблит древесину. Чем меньше этот угол, тем нож больше срезает ее.

Сама по себе односторонняя фаска еще не решает всех проблем. Опасность того, что древесина будет скалываться по природным слоям, а не по линии реза, параллельной поверхности детали, существует и тогда, когда образующаяся стружка, повторяя изгиб слоев древесины, закручивается в сторону обрабатываемой детали. С этим можно бороться, обеспечив как можно более быстрое измельчение стружки по мере ее поступления в леток. Измельчение происходит, во-первых, с помощью кромки на колодке рубанка, находящейся перед ножом (104.6), и, во-вторых, с помощью стружколома (106.4). Чем тоньше стружка, тем . ближе к режущей кромке ножа должен быть стружколом (для фуганков и рубанков с двойным ножом на расстоянии 0,5 мм, для шлифтиков 0,25 мм).

Если стружка закручивается вверх, то для обеспечения плоской поверхности среза достаточно острого ножа и плотного прижатия рубанка к поверхности заготовки при строгании.

 


Металлический рубанок фирмы Stanley показан на 107. Он был изобретен Леонардом Бэйли более 100 лет назад. Его корпус сделан из износостойкого . серого чугуна. Подошва гладкая или рифленая. Скольжение металлического рубанка по поверхности деревянной детали можно улучшить, натерев его подошву воском. Рубанки всех видов могут быть как деревянными, так и металлическими. В 1980 г. на потребительском рынке металлические рубанки получили оценку «отлично».

Большинство металлических рубанков снабжено обычными ножами. Универсальный рубанок RB 10 оборудован сменяемым   износостойким  узким лезвием, которое, когда оно затупится, не затачивают, а просто заменяют. Многие рубанки фирмы Stanley имеют устройства для особо точной регулировки величины зазора между ножом и колодкой, а также параллельности режущей кромки ножа и подошвы.

Виды рубанков

В соответствии со стандартами ФРГ все рубанки подразделяют на плоские (шерхебель, фуганок, полуфуганок, шлифтик, торцовый и приторцовочный рубанки) и фигурные (все остальные).

Шерхебель снабжен закругленным ножом шириной 33 мм и предназначен для снятия толстой стружки или обработки шероховатых неровных поверхностей.

Полуфуганок имеет обычный нож шириной 45, 48 или 51 мм и служит для окончательного чистового строгания деталей после их обработки каким-либо другим рубанком.

Фуганок (107) имеет двойной нож шириной 57 или 60 мм. С его помощью можно строгать и поперек волокон. Фуганок применяют после других рубанков для того, чтобы сделать поверхность еще более гладкой, а углы и ребра более прямыми. Это достигается благодаря большой длине фуганка — более 600 мм.

Рубанок с двойным ножом — это укороченный полуфуганок с ножом шириной 45, 48, 51, 57 или 60 мм. Он служит для обработки более мелких деталей.

Шлифтик еще короче. Его двойной нож имеет ширину 45, 48 или 51 мм. С его помощью выполняют особо чистое строгание. Для уменьшения зазора между ножом и колодкой ее передняя часть может быть сделана регулируемой (106.5).

Цинубель имеет нож шириной 48 мм с зазубренным лезвием, который при строгании оставляет на поверхности обрабатываемой детали маленькие бороздки. Шаг зубьев 0,75 мм (малый), 1 мм (средний) и 1,25 мм (большой). Цинубелем обрабатывают уже остроганные поверхности, подготавливаемые под склейку или облицовку.

Зензубели могут иметь одиночный или двойной нож шириной от 10 до 33 мм. Они используются для выборки и зачистки четвертей, острожки перпендикулярных поверхностей.

Фальцгубель в отличие от зензубеля имеет съемные ступенчатые подошвы и используется, как следует из названия, для острожки фальцев. Он теряет свое значение по мере того, как для образования четвертей все шире применяются электрорубанки и электрофрезы.

Дверной фальцгубель — это специальный инструмент для пристрожки дверей. Режущие кромки имеются на каждой из его граней, что позволяет острогивать внутренние углы обвязки дверной коробки.

Шпунтубель служит для выборки пазов. Он устроен так, что позволяет обрабатывать детали 'разных размеров и. делать пазы разной глубины и ширины. Этот рубанок также применяют все реже, так как в настоящее время пазы обычно фрезеруют.

Гратубель и грунтубель, показанные на 134, используются прежде всего для выборки шпунта, а также для зачистки шпунта после его выборки награткой или стамеской. Но и шпунт сейчас, как правило, выбирают на фрезеровальном станке.

Торцовый рубанок имеет особенно пологий угол резания и используется для острожки торцов стыкуемых деталей.

Приторцовочный рубанок фирмы Stanley с углом строгания всего 12—20° особенно подходит для обработки сильно свиливатой древесины, торцов и пластмассовых изделий, для образования закруглений выпуклых и вогнутых ребер и для обработки небольших деталей криволинейного очертания. Приторцовочным рубанком работают одной рукой.

Калевки и штапы разной формы служат для обработки профильных прямолинейных деталей.

Горбачи имеют съемные колодки и позволяют остроги-вать вогнутые и выпуклые поверхности.

Техника строгания

Какой простой выглядит работа, когда столяр берет рубанок и начинает скользить им по доске, а тот посвистывает и выпускает из летка длинную кудрявую стружку! Но если Вы впервые взяли в руки рубанок, да еще самостоятельно налаженный, то или из этого вовсе ничего не выйдет, или после неимоверных усилий Вы увидите перед собой доску, поверхность которой скорее будет напоминать свежевспа-ханное поле. Работа рубанком — это искусство. Для домашнего мастера достаточно умения так обращаться с рубанком, чтобы самостоятельно выполнять обработку деревянных поверхностей, ошибаясь не более чем на миллиметр. С помощью нескольких уроков этому можно сравнительно легко научиться.

Проверку правильности установки ножа производят визуально, для чего рубанок переворачивают, поднимают на уровень глаз и, глядя вдоль подошвы, определяют, правильно ли выступает режущая кромка.

Если нож выступает слишком слабо, его выдвигают с помощью легких ударов молотком по тупому концу ножа. Если нож выступает слишком сильно, его вдвигают ударами молотка по пробке на заднем торце рубанка. При правильной установке режущая кромка должна выступать из колодки на необходимую величину и быть параллельна подошве. Впрочем, «необходимая величина» — это вопрос опыта, который можно приобрести лишь на практике. Если нож выступает слишком далеко, клин ослабляют, нож устанавливают в требуемое положение, после чего клин вновь забивают. Клин ослабляют легкими ударами молотка, раскачивающими его из стороны в сторону, а закрепляют ударами по тыльной стороне.

При строгании следует помнить о правильном положении тела. Ноги должны быть слегка расставлены, так чтобы вес тела можно было легко переносить с одной ноги на другую. Строгайте не только руками, но, прежде всего, корпусом. Это особенно важно при обработке деталей большой длины. Ни в коем случае не идите вслед за рубанком в момент снятия стружки, так как тогда подошва рубанка не будет строго горизонтальна, а сила нажатия будет постоянно меняться.

При острожке деталей сле

дует иметь в виду, что пере

дняя и задняя части рубанка не

должны отрываться от обраба

тываемой       поверхности.

Поэтому в начале строгания на

переднюю часть рубанка нажи

мают сильнее, а в конце — нао-

борот. Для острожки длинномерных деталей не следует брать рубанок с короткой колодкой. Здесь более подойдет фуганок.

Острожку симметричных деталей ведут всегда от краев к середине или сначала от одного из краев к центру, а затем от другого.

Пристрожку сплачиваемых поверхностей ведут с помощью специальных лыж, направляющих движение шлифтика или торцового рубанка при чистовой отделке. Пристрожка требуется прежде всего там, где пропил получился слишком грубым. На 108 показаны самодельные приспособления, которые можно укрепить на верстаке или прижать струбцинами. Рубанок должен двигаться очень аккуратно, так, чтобы строгать лишь деталь, а ни в коем случае не приспособление. Это удается не всегда. Приспособление время от времени следует подналаживать. Такую точную работу можно выполнять только абсолютно острым рубанком.

Электрорубанки

Электрорубанок имеет барабан с двумя съемными ножами, вращающийся в зависимости от модели со скоростью от 10 000 до 18 000 оборотов в минуту. Его опорные панели (или лыжи) имеют ширину до 82 мм и длину 290 мм. Толщина снимаемой стружки может изменяться от 0 до 3 мм. Электрорубанок может быть оборудован как прямыми, так и наклонными направляющими, с помощью которых можно выбирать четверти глубиной до 255 мм. Почти все новые модели имеют приспособления для сбора опилок либо в виде обычного бытового пылесоса, либо в виде мешка (стружкосборника), как показано на 109 (мешок, правда, весьма быстро наполняется). Из электрорубанка можно легко сделать станок для фугования досок, как это показано на 110.

 

Фуговально-рейсмусовые станки

Фуговальный станок имеет ножевой вал, который вращается внутри стола. Деталь укладывают на так называемый передний стол и подают вручную навстречу вращению ножевого вала, который состругивает стружку с нижней поверхности заготовки. Различают односторонние фуговальные станки для обработки досок и окантованных брусьев и двусторонние фуговальные станки для одновременного строгания двух поверхностей, расположенных под углом друг к другу, для выборки четвертей, пазов и фуг. Офуговать поверхность — значит, обработать ее так, чтобы она стала совершенно ровной и гладкой. Двустороннее фугование означает, что меньшую грань доски или пластины не только ровно и гладко острогивают, но и делают перпендикулярной ее пластям. Фугование — это острогивание меньших граней досок, предназначенных для склеивания.

В рейсмусовом станке обрабатываемую деталь укладывают на стол, расположенный под ножевым валом. Заготовку с помощью вальцевого механизма подают под ножевой вал, который снимает стружку с ее верхней поверхности. Этот станок используют для острожки досок и пластин до требуемой толщины.

Фуговальные и рейсмусовые станки часто объединяют в одно устройство (111 и 112).

Уход за рубанками

Подошвы деревянного рубанка со временем изнашиваются. Для того чтобы подошва оставалась совершенно гладкой и ровной, ее следует постоянно подшлифовывать. Если этого недостаточно, подошву остро-гивают на станке или фуганком. Этот процесс называют фугованием подошвы. При фуговании нож фуганка должен быть хорошо закреплен и выдвинут настолько, чтобы подошва обрабатываемого рубанка не перекашивалась и не скалывалась.

При многократной острожке подошвы ширина щели в колодке увеличивается. Шлиф-тики, которые приходится фуговать наиболее часто, из-за этого быстро выходят из строя. Но это не значит, что их надо выбрасывать. Можно выбрать стамеской участок подошвы у щели рубанка и установить на это место на клею небольшой брусок из твердого дерева. Однако проще купить шлифтик, у которого зазор между ножом и колодкой может изменяться с помощью регулировочных винтов, а после фуговки подошвы зазор можно сделать столь же узким, как и ранее.

За металлическими рубанками также следует ухаживать, удаляя с помощью спирта налипшую на них смолу.

Иногда щель рубанка постоянно забивается и стружка извлекается из летка с трудом, что является следствием неверной установки прижима или стружколома (113).

Если требуется положить рубанок, его следует класть не на подошву, а на бок, чтобы не повредить нож. После окончания работ нож вынимают и консервируют, благодаря чему он не деформируется сам и не повреждает колодку.

Заточка ножей рубанков

На 114 показаны различные формы заточки ножей рубанков. Ножи затачивают на шлифовальном круге и доводят на оселке.

 

 «Мастеру на все руки»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома   Полезные советы   Справочник домашнего мастера  Кровли. Кровельные работы  Каменные работы  Столярно-плотничьи работы  Ремонт усадебного дома  Строительство и оборудование индивидуального дома  Энциклопедия быта  Наш дом



Rambler's Top100