Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Книги по строительству и ремонту

Мастеру на все руки


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Окна

 

 

В этом разделе описаны конструкции окон, их назначение и способы установки. Оконное оборудование и специальные противовзломные устройства представлены  ниже.  Все, что относится к окнам, распространяется также на остекленные двери типа балконных и верандных.

Виды окон

По способу открывания окна подразделяются на а) неоткры-ваемые, б) вертикальные распашные (с вертикальной осью вращения), в) горизонтальные распашные (с горизонтальной осью вращения) и г) комбинированные. Наружную поверхность неоткрываемых окон (фрамуг) можно мыть только с улицы, они исключают доступ воздуха в комнату. Вертикальные окна открываются внутрь, реже — наружу; их легко мыть, и они обеспечивают вентиляцию.

Горизонтальные распашные окна открываются внутрь. Они обеспечивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. К таким конструкциям относят, прежде всего, форточки в старых зданиях, открывающиеся сверху вниз. Комбинированные окна объединяют в себе преимущества вертикальных и горизонтальных распашных окон. Реже встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обеих осей симметрии проема.

По конструкции различают окна с одинарным и двойным остеклением; последние, в свою очередь, делят на окна со спаренными и раздельными переплетами (3). От конструкции окон зависят их тепло- и звукоизоляционные свойства.

Проектирование окон при новом строительстве и реконструкции

При выборе размера, конструкции, материала обвязки и остекления окон большое значение имеют требования к архитектурному облику здания, расходу тепла, а также к звукоизоляции. Следует помнить, что большие затраты на создание высококачественных окон в большинстве случаев окупаются.

Поверхность окон, располагаемых с южной стороны, должна быть наибольшей, поскольку в короткие' дни и холодное время года через них поступают дополнительные тепло и свет от солнечных лучей.     Если    предусмотреть хорошую теплозащиту окон, а также дополнительные меры в виде занавесей и жалюзи, то дополнительный приток тепла через южные окна может даже превысить потери. Через окна, выходящие на север, получения дополнительного тепла в холодное время года ждать не приходится. Поэтому здесь общая площадь окон должна быть минимальной.

Теплозащита

Через окна теряется, как правило, значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. Исключение составляют окна с улучшенной теплоизоляцией,устанавливаемые в кирпичные стены с относительно небольшим значением коэффициента теплоотдачи к.

Энергозатраты могут, однако, значительно меняться в зависимости от выбора конструкции остекления, материала обвязки переплетов, а также дополнительного применения занавесок и жалюзи.

Как видно из таблицы, при одинарном остеклении тепло-потери в холодное время года очень велики. При двойном остеклении между переплетами образуется воздушная прослойка, которая препятствует утечке тепла. Слишком

тонкая воздушная прослойка

оказывает потерям тепла

меньше сопротивления, так что

окна с двойным остеклением и,

прежде всего, с раздельными

переплетами имеют лучшие

теплозащитные         свойства.

Кроме того, для теплозащиты применяют стеклопакеты, которые изготавливают из двух или более листов стекла, соединяемых между собой с помощью уплотняющих профилей или путем сварки фальцев. Пространство между листами стекла заполняют сухим воздухом, так что появление конденсата исключается. При повреждении стеклопакеты подлежат полной замене, что, как правило, должен выполнять профессионал.

В теплоизолированных стеклопакетах      пространство между стеклами заливают специальным теплоизолирующим стеклом. Кроме того, на внутреннюю поверхность стеклопакета может быть напылен тонкий слой благородного металла, который не препятствует проникновению внутрь помещения солнечных лучей (дополнительный приток тепла зимой), но отражает тепловое излучение, направленное из помещения наружу.

Окна   с   деревянной    или пластмассовой обвязкой переплетов (см. таблицу) обладают хорошими теплозащитными свойствами, окна с утепленной алюминиевой обвязкой — как правило, несколько худшими. Алюминиевые неутепленные переплеты не рекомендуются, так как они хорошо проводят тепло и способствуют образованию конденсата.

Дополнительное тепло в помещениях появляется благодаря тому, что солнечное излучение проникает внутрь через слои оконного стекла и там преобразуется в тепловое. В холодное время года это может дать значительный дополнительный приток тепла, Жалюзи, занавески или гардины должны препятствовать лишь потерям тепла помещений наружу.

От перегрева помещений может предохранить форточка. При занавешивании окон на ночь толстой шторой или жалюзи помещения можно отапливать без привлечения дополнительных источников, которые зимой и так сильно загружены.

Звукоизоляция

Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекла, расстояния между стеклами и наличия в пространстве между стеклами (в стекло-пакетах) звукоизолирующих газов.

Уплотнение стыков служит не только для теплоизоляции; оно может также ощутимо уменьшать шумовой поток. Уплотнены должны быть не только притворы створок к коробкам, но и стыки коробок со стенами, ставнями, с подоконными досками. Необходимые для этого материалы и инструменты описаны ниже. Зазор между коробкой и стеной заполняют волокнистыми материалами минерального или растительного происхождения.

Звукоизоляционные свойства тем лучше,  чем больше масса стекла, т. е. чем более толстое стекло применяется. Наибольший эффект получается, когда наружное стекло толще внутреннего.

Дальнейшее улучшение звукоизоляции может быть достигнуто, например, путем установки дополнительного остекления, однако следует выяснить, смогут ли выдержать оконные петли створку увеличившейся массы и не деформируется ли сама створка.

Известно, что звукоизоляционные свойства возрастают по мере увеличения расстояния между стеклами. Поэтому хорошие звукоизоляционные показатели имеют окна с раздельными переплетами. В окнах со спаренными переплетами возможности увеличения расстояния между стеклами ограниченны. В этом случае дополнительное улучшение защиты от шума может быть достигнуто лишь путем установки дополнительного стекла.

Стеклопакеты с улучшенной звукоизоляцией рекомендуются при большом уровне шума. Такими являются стеклопакеты, сваренные по контуру и заполненные инертным газом.

Выпускаются также специальные стеклопакеты, обеспечивающие максимально возможную степень тепло- и звуко-защиты.

Тяжелые жалюзи, расположенные на возможно большем расстоянии от наружного стекла, также значительно улучшают защиту от шума.

Для поступления свежего воздуха при закрытых окнах устраиваются дополнительные каналы в стенах. Эти каналы обладают и звукопоглощающими свойствами.

Защита от инсоляции

Летом солнечное излучение, проникающее через окна, может привести к нежелательному перегреву помещений и чрезмерной освещенности.

Препятствовать этому можно различными способами.

Наиболее предпочтительной является естественная солнцезащита — посадка деревьев лиственных пород, которые летом защищают наружные стены и окна от солнца с южного и западного направлений, а зимой позволяют использовать солнечное тепло для дополнительного обогрева помещений.

Конструкционная защита предусматривает использование выступающих за плоскость фасада навесов и козырьков. Благодаря им помещения летом защищаются от излучения высокостоящего солнца, а зимой они не препятствуют проникновению солнечного тепла внутрь.

 


Можно также применять солнцезащитные стекла (стекла, способные задерживать солнечное излучение). Эту способность обеспечивают вакуумным напылением на поверхность стекла слоя благородных металлов или окисей металлов, отражающих солнечные лучи. Однако эти стекла целесообразно применять только зимой и только там, где нельзя ожидать сколько-нибудь заметного поступления солнечного тепла в помещение, т. е. для окон восточной и западной сторон.

Распашные или развертывающиеся ставни представляют собой традиционный конструктивный способ защиты от солнца в летнее время. Те же ставни зимой способствуют теплозащите помещений (подробнее об этом см. ниже).

Жалюзи, как правило, состоят из горизонтально расположенных тонких реек, которые могут согласованно и плавно поворачиваться, с тем чтобы световой поток, проникающий в помещение, мог при необходимости плавно регулироваться.

Кроме того, для солнцезащиты, можно применять маркизы, представляющие собой небольшие козырьки, которые могут защищать от солнечных лучей не только окна, но и более крупные элементы зданий, например террасы.

Материалы для изготовления окон

Обвязку окон изготавливают преимущественно из древесины, пластмассы и алюминия или из комбинации этих материалов.

Деревянные окна обладают

хорошими тепло- и звукозащит-

ными свойствами. На окрашен

ных лаковыми составами дере

вянных окнах вследствие про

должительного воздействия

солнечных лучей и влаги может

произойти растрескивание и

отслаивание  окрасочного

покрытия, которое должно своевременно восстанавливаться. Участки, сильно обогреваемые солнцем, следует окрашивать в светлые тона с лучшим соотношением между отражением и поглощением солнечных лучей. Древесина некоторых пород дерева обладает очень высокой способностью сопротивляться внешним воз1-действиям, так что достаточно лишь обработать их морилкой. Разделение створок окон горбылями придает им привлекательный структурный вид. Разработаны такие типы окон, у которых горбыли расположены только с наружной стороны, что облегчает мытье окон с внутренней стороны. Существенное преимущество деревянных окон состоит в том, что их можно легко отремонтировать самостоятельно. При выявлении дефектов и повреждений можно с помощью соответствующих инструментов самостоятельно разобрать их и заменить на новые.

Пластмассовые окна в поперечном сечении имеют сложный профиль, предназначенный для увеличения жесткости переплетов и створок. Как правило, пластмассовые окна заполняют вспенивающимися материалами, что обеспечивает примерно те же теплозащитные показатели, что и у деревянных окон. Пластмассовые окна не нуждаются в окраске. Некоторые пластмассы, однако, с течением времени под воздействием окружающей среды становятся пятнистыми. Металлы — хорошие проводники тепла, поэтому неутепленным алюминиевым окнам старого образца свойственны большие теплопотери и появление конденсата на внутренней поверхности. В новых же конструкциях эту проблему удалось решить благодаря заполнению профилей вспенивающимися составами, но все же алюминиевые окна по теплозащитным свойствам, как правило, уступают деревянным или пластмассовым.

Уход за алюминием так же прост, как и за пластмассой. При строительстве и ремонте, однако, следует иметь в виду, что алюминиевые детали должны быть защищены от попадания на них раствора во избежание появления пятен.

Установка окон

Окна не являются несущими конструкциями здания; эти функции выполняют простенки.

Следовательно, окна ни в коем случае нельзя устанавливать в проемы так, чтобы на них воздействовала нагрузка от расположенных выше конструкций. Поэтому размеры окна должны быть меньше размеров проема. На практике предусматривают зазор 2-ьЗ см между оконной коробкой и проемом по всему периметру.

При установке окна прежде всего следует очистить оконные откосы и подоконные поверхности. Положение оконного блока в проеме размечают с помощью уровня и карандаша, затем оконную коробку со снятыми створками заводят в проем изнутри и закрепляют так, чтобы она стояла строго вертикально. При этом клинья устанавливают, как показано на 4, только по углам, иначе вертикальные бруски коробки могут выгнуться. После закрепления коробки клинья стесывают.

Деревянные окна крепят стальными накладками (3). При этом накладки необходимо привинчивать к коробке до ее установки и раскрепления. Для обычных окон достаточно двух накладок по высоте с каждой стороны коробки, для остекленных дверей — трех. Эти накладки располагают примерно на уровне навесов, с тем чтобы по возможности уменьшить деформации коробки при открывании и раскрывании створок (4). В то же время эти накладки не препятствуют деформациям коробок окон вследствие изменения температуры или влажности древесины. Накладки крепят к откосам дюбелями.

Крепление закладными деталями показано на 3. 5. Закладные детали прикрепляют к оконным коробкам и заделывают в стену раствором после выверки последних.

Крепление распорными дюбелями показано на 3. 6. После выверки оконных коробок на уровне навесов в вертикальных брусках просверливают отверстия. Затем проделывают отверстия в стене для дюбелей с помощью перфоратора или специальных сверл. Размер сверла определяют по диаметру дюбеля; глубина отверстия должна составлять ~5 см. Дюбели вставляют в отверстия и затягивают. При этом конец дюбеля распирается в материал стены и обеспечивает прочное крепление оконной коробки.

Стыки оконных коробок со стенами законопачивают или заполняют вспенивающимися составами. Однако оконные коробки больших размеров могут выгибаться под действием усилий, возникающих при отверждении пены, и в этом случае требуется установка распорок. Такое заполнение стыков обеспечивает необходимую тепло-, а также звукоизоляцию.

Проемы могут быть с четвертью или без нее. Четверть делают с целью обеспечения более высокой степени уплотнения.

Раствор наносят на откосы с легким уклоном от коробки. Для этого к стене с помощью ершей строго вертикально прикрепляют прямую рейку, грани которой служат шаблоном для выравнивания и заглаживания раствора. Если уклон откосов должен быть более крутым, это следует предусмотреть в процессе кладки стен.

Обычно откосы деревянных окон оштукатуривают вплотную к коробке. Следует избегать затекания раствора в стык между стеной и коробкой, так как при этом коробка не сможет свободно деформироваться при нагревании.

Этот способ, к сожалению, не позволяет избежать тонких и тончайших трещин вдоль границы контакта раствора с коробкой окна.

Алюминиевые и пластмассовые окна имеют более высокие показатели линейного расширения. С учетом этого раствор не доводят до коробки на несколько миллиметров, и оставшийся зазор заполняют мастиками. Заделка внутренних стыков в этом случае возможна также с помощью деревянных накладок.

Внутренние подоконники

Подоконники (3.11) могут быть изготовлены из досок или материалов на основе древесины, мрамора, искусственного камня. Можно также устроить подоконник, просто уложив керамическую плитку на растворе.

К материалам подоконников предъявляют специальные требования. Деревянные подоконники менее теплопроводны и обеспечивают меньшие тепло-потери. Однако древесина не столь долговечна, как другие материалы, поэтому подоконники из досок должны быть окрашены для защиты от влаги в тех случаях, когда можно ожидать появление конденсата. В этих случаях (например, при остеклении с низкими теплоизоляционными свойствами, при неутепленных алюминиевых переплетах старого образца или при высокой влажности воздуха) подоконники должны иметь продольную канавку («капельник»).

Ширину подоконников выбирают таким образом, чтобы вместе с занавесками и оконными откосами они образовывали замкнутое пространство — воздушную подушку. Теплый воздух от радиаторов, установленных за занавесками, — это потерянная энергия. Однако подоконники не должны слишком сильно нависать над радиаторами, так как при этом они будут мешать теплообмену, сзади радиаторов появится тепловой подпор и потери тепла через стены в этом месте возрастут.

Подоконники устанавлива

ют, как правило, так, чтобы они

лежали на нижней части

проема и с обеих сторон захо

дили в тело простенков. Для

этого до установки подокон

ника нижние участки простен

ков нужно выдолбить до

соответствующего размера.

Независимо от того, являются

ли простенки несущими или

ненесущими, подоконники

должны заходить в них не менее чем на 5 см. При очень широких проемах и незначительной площади их нижней опорной поверхности применяют подоконники из Т-образных стальных профилей, которые заделывают в стену цементным или известковым раствором.

Подоконники            всегда

должны иметь небольшой

уклон внутрь помещения, чтобы

влага, появляющаяся . на них

случайно, в виде конденсата

или при мытье, не могла про

никнуть в стык оконной

коробки со стеной. В деревян

ных переплетах для этого-

устраивают    специальный

вырез, в металлических и пластмассовых переплетах шов с подоконником заделывают мастикой. Подоконники укладывают на растворную постель. Не рекомендуется применять известковый раствор, который менее вязок, чем цементный. Перед укладкой раствора смачивают пористые кирпичи в нижней части проема, иначе свежеуложенный раствор слишком быстро потеряет влагу.

Раствор укладывают с некоторым избытком и слегка разравнивают мастерком; на него укладывают подоконник и постукивают по нему так, чтобы он лег на раствор всей плоскостью, а затем выверяют по уровню и заделывают окончательно.

Сливы

Для наружных оконных сливов подходят такие материалы, как легкие металлы (например, алюминий), оцинкованная листовая сталь, медь, пластмасса, а также керамика, естественные или искусственные камни. Сливы применяют с целью быстрого отвода дождевой воды и предотвращения ее попадания в стены и на оконную коробку.

Обвязка створок металлических и пластмассовых окон имеет капельники (3.11), которые обеспечивают гарантированный отвод воды от притвора между створками и коробкой. Эти капельники должны выступать не менее чем на 5 см за плоскость наружного стекла, а с учетом возможности сильных ветров — и больше. Сливы из листовых материалов снабжают водосточными канавками (углублениями треугольной формы в их нижней части), препятствующими попаданию дождевой воды на стены при сильном ветре. Эти канавки должны отстоять не менее чем на 4 см от плоскости стены.

Сливы устанавливают со значительным уклоном (не менее 10°) от плоскости окна, чтобы вода, стекающая по оконным откосам, не задерживалась сливом. Концы слива заделываются в стенку, при этом металлическим профилям по краям придают С-образную форму. При использовании других материалов примыкания сливов к стенам уплотняют мастиками. Верхние кромки сливов присоединяют к коробке различными способами. При наиболее распространенном сочетании деревянных рам и металлических сливов верхние кромки последних отгибают и образовавшийся фальц прибивают гвоздями к коробке. Фальц подводят под паз в коробке, а оставшийся зазор заделывают мастикой.

Слив укладывают на растворную постель. Если не обеспечивается   полная   герметичность стыка между стеной и сливом, его следует проклеить полосой рубероида или подходящей пленки либо применить зачеканку расширяющимся цементом.

Сливы подвергаются значи

тельным         температурным

деформациям, поэтому для

сливов из жести длиной более

1,5 м по концам должны быть

предусмотрены температурные

швы шириной около 0,5 см,

заполняемые мастикой. Можно

устраивать слив в виде постав

ленных на ребро кирпичей, но

для этого применяют морозо

стойкий облицовочный или

клинкерный кирпич. В качестве

материала для заделки стыков

в таких сливах рекомендуются

водостойкие цементные рас

творы на расширяющемся или

же трассовом цементе. Несмо

тря на это, такая конструкция

остается менее надежной, чем

описанные выше.

Ставни

Ставни бывают распашные, развертывающиеся (шторные), реже — раздвижные. Летом ставни служат для защиты от солнца, а зимой — для теплозащиты.

Распашные ставни изготавливают, как правило, из древесины. Выпускаются ставни, которые могут закрываться и открываться изнутри при закрытых окнах, а также ставни, способные закрываться особо плотно и тем обеспечивающие хорошую сохранность тепла. С точки зрения теплоизоляции глухие ставни более предпочтительны, чем решетчатые. Первые можно легко изготовить самостоятельно.

Обычно переплеты ставен крепят непосредственно к рамам, но их можно и заанкери-вать в стену.

Следует уделять большое

внимание       конструктивной

защите древесины ставен,

поскольку они в большей степе

ни, чем оконные переплеты,

подвержены  воздействию

погодных условий. С учетом этого деревянные распашные ставни должны быть соответствующим образом обработаны с наружной стороны. Ставни должны быть сконструированы и установлены так, чтобы дождевая вода могла свободно стекать с них наружу и не оставалось зазоров, допускающих проникновение влаги в стену и к окну.

Развертывающиеся (шторные) ставни изготавливают из дерева, пластмасс или алюминия. Деревянные развертывающиеся ставни слишком тяжелы по сравнению с пластмассовыми или алюминиевыми. Кроме того, их следует время от времени подкрашивать или перекрашивать полностью. А это, особенно на верхних этажах, может быть слишком накладно (в отличие от развертывающихся распашные ставни легко можно снять и окрасить).

Продаются пластмассовые и алюминиевые ставни с уже установленной теплоизоляцией, деревянные же ставни по своей природе имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

В новых зданиях шторные ставни встраивают в специальные футляры, которые устанавливают под перемычкой окна и крепят так, чтобы не нагружать ее. Часто устанавливают массивные футляры для ставен, которые служат одновременно и теплоизоляционной прослойкой, и перемычкой.

Устанавливать шторные ставни в эксплуатируемых зданиях лучше всего путем крепления футляров на верхний наружный откос проема. Для изготовления шторных ставен используют тонкие рейки, так как диаметр ставни в свернутом виде не должен быть большим. Если футляр выступает из плоскости  стены,  то  следует защищать его от влаги в местах примыкания к стене мастикой или путем создания уклона наружу, чтобы в стык не проникала дождевая вода. При таком исполнении ставни развертываются не от окна, а к нему.

Старые шторные ставни рекомендуется дополнительно теплоизолировать (однако в конструкциях некоторых типов это невозможно). Для этого над верхней частью проема крепят карнизную плиту, а футляр обклеивают плитками (лучше всего полистирольными), которые даже при небольшой толщине обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Растрескавшуюся штору можно отремонтировать самостоятельно. Для этого ее нужно сложить в два слоя и сшить прочными нитками.

Однако редко когда стоит этим заниматься, поскольку не каждая швейная машина подойдет для этого, а запасные шторы можно купить.

Освещение чердака

Освещение может быть желательным и в нежилых чердаках, а при переоборудовании чердака под жилое помещение оно обязательно. В первом случае достаточно самых простых мероприятий, во втором — необходимо устанавливать окна.

Простейшим образом освещение можно обеспечить с помощью светопрозрачной черепицы.

В настоящее время ее изготавливают преимущественно из синтетических смол, поэтому она получается менее прозрачной, чем стеклоблоки. Свето-прозрачную черепицу изготавливают самой разнообразной формы.

Светопрозрачные купола конструируют таким образом, чтобы они стыковались с уложенной черепицей и чтобы получался плавный переход к кровле. Купола некоторых конструкций можно открывать для вентиляции и выхода на крышу.

Слуховые окна, устанавливаемые в плоскости кровли, обычно имеют створки, открываемые внутрь или наружу (если помещение чердака тесно для открывания внутрь).

Рамы слуховых окон крепят

к стропилам с помощью опор

ных уголков с продольным

пазом; раму устанавливают

между ними, а длина уголков

должна соответствовать рас

стоянию между стропилами в

свету. Перед этим участок

кровли разбирают, обрешетку

выпиливают, затем устанавли

вают на опорные уголки раму,

выверяют коробку слухового

окна и на нее навешивают

створки.         Смонтированную

коробку обивают сверху оцинкованными сливами для отвода дождевой воды.

Нижнюю часть слива делают из листового свинца, который расплющивают ударами резинового молотка и таким образом плотно подгоняют к черепицам. Зазор между коробкой и стропилами законопачивают. Откосы стесывают и обивают оцинкованным железом, обрезаемым в углах проема «на ус». Отверстия от установки гвоздей или шурупов зашпаклевывают замазкой.

Вертикальные слуховые окна устанавливают так же, как и обычные окна.

Работы по установке окон

Многие работы с окнами домашний мастер может выполнить самостоятельно.

Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. Для условий мягкого климата при стойкой древесине окрашивают масляной краской, в других случаях — лаком. Для интенсивно освещаемых солнцем участков используйте краски светлых тонов, лучше белую (так как солнечные лучи при этом лучше отражаются, благодаря чему обвязка предохраняется от перегрева). Следует обратить внимание, что

окраска лаком обеспечивает

хорошую        пароизоляцию.

Поэтому в помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться и станет причиной гниения древесины под слоем лака.

Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.

Древесина останется неповрежденной, если вовремя удалить шпателем или ножом с закругленным концом отставшую краску, хорошо отшлифовать (можно ластиком), отгрунтовать и окрасить лаком.

Если древесина под действием проникшей в нее воды уже посерела и ее поверхность утратила первоначальный вид, хорошо отшлифуйте такие места шкуркой или шлифовальной машинкой, иначе краска на них будет плохо держаться.

Для обеспечения тепло- и звукоизоляции притворы необходимо уплотнить. Однако следует позаботиться и о доступе свежего воздуха через утепленные притворы, прежде всего в тех помещениях, где из-за работы печей и каминов может быстро возникать недостаток кислорода. Если невозможно оборудовать печь трубой для выброса дыма непосредственно в атмосферу, то приходится отказываться от полной изоляции притворов.

Уплотнение стыка между коробкой и стеной также способствует тепло-и звукоизоляции. Во всяком случае, прежде всего     следует     обеспечить, чтобы снаружи через него не проникала вода.

В простых случаях с заменой разбитого стекла можно справиться самостоятельно. Для этого удаляют стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор около 2 мм. На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют стекольными или обычными тонкими гвоздями, стальными треугольными пластинками и, наконец, заглаживают замазку наискось. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось.

Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

При намерении выполнить эту работу самостоятельно необходимо проконсультироваться со специалистами.

Ремонт замазки необходим, если замазка вследствие внешних воздействий с течением времени стала хрупкой или отвалилась. Через эти места в древесину   может   проникнуть вода и сильно повредить ее; поэтому всю поврежденную замазку удаляют и наносят свежую.

Окна с одинарным остеклением плохо держат тепло; однако для улучшения теплозащитных свойств вовсе не обязательно их заменять.

Можно использовать свето-прозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой, как показано на 5.1. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. Большинство пленочных материалов после приклеивания следует натянуть с помощью ручного фена, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а маленькие складки и волны разглаживаются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата. Из тех же соображений пленка должна быть плотно приклеена по всему периметру. После установки светопрозрач-ной пленки теплопроницае-мость снижается примерно на 40%.

Дополнительное остекление позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, который крепят к старой створке шурупами (5.2) или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить на стеклопакеты, как показано на 5.3. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Следует также проверить, выдержат ли старые  переплеты  и  петли  нагрузку от увеличения веса створки.

 

 «Мастеру на все руки»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

  Домашнему мастеру  Благоустройство квартиры  Дом своими руками  Строительство дома   Полезные советы   Справочник домашнего мастера  Кровли. Кровельные работы  Каменные работы  Столярно-плотничьи работы  Ремонт усадебного дома  Строительство и оборудование индивидуального дома  Энциклопедия быта  Наш дом



Rambler's Top100