Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

  

Дом. Быт

Наш дом


Строительство, ремонт, отделка

 

Столярные инструменты

 

 

3.2.1.   Верстак-основное оборудование столярной ма

стерской. Он состоит из стола и станины (3.10). Стол

изготовлен из дерева твердой породы, большей частью из

бука, и свободно связан со станиной, которая должна быть

настолько устойчива, чтобы надежно противостоять при

лагаемым при работе'усилиям. Стойки станины связаны

между собой перекладиной и заклинены (или стянуты) вин

тами. Передний зажим (регулируемое приспособление для

фиксации) служит для обработки кромок длинных дета

лей, а задний зажим своей лапой зажимает плоские детали

для фуговки и чистовой отделки. Оба зажима движутся с

помощью  винтов.  В  выемке-ложе  держат  инструмент.

Уход за верстаком состоит в том, что периодически моют

стол теплой водой, удаляют остатки налипшего клея и по

сле этого обязательно протирают теплым маслом или

олифой. Время от времени винты необходимо очищать от

пыли и клея и смазывать.

3.2.2.   Рубанок (3.11) служит для обработки дерева

строганием. Для производства разнообразных деревоот-

делочных   работ   существуют   различные   рубанки,   но

каждый из них состоит из колодки со щелью и выемкой

для стружки и ножа с устройством для его крепления. Нож

плотно заклинивается в колодке. Зажимающий нож клин

ослабляется ударами по ударной головке. Характер ра

боты рубанка зависит от вида рубанка и угла резания

(3.12). Существует правило; чем меньше угол реза

ния, тем грубее обрабатывается поверхность.

Нож рубанка можно установить на желаемую толщину стружки. Грубые работы выполняются рубанком с простым ножом (3.13). Чтобы получить гладкую поверхность, применяют нож с переставным язычком (3.14), например рубанок с двойным ножом и шлифтик.

При строгании рубанок с ножом, двигаясь вперед, снимает стружку с обрабатываемой поверхности. Обычно рубанок работает относительно грубо и на извивах дерево может заламываться. Чтобы загладить заломы при чистовой обработке, рубанок с двойным ножом и шлифтик снабжают язычком, который должен плотно прилегать к зеркалу ножа, чтобы стружка не застревала в выемке. Расстояние язычка от острия должно составлять около 1 мм (см. 3.14). Кроме того, щель в колодке не должна быть слишком велика, чтобы стружка не заламывалась раньше времени. Ширина ее рекомендуется в пределах 3-4 мм.

У многих старых рубанков щель вогнута и разработана. Чтобы рубанок мог хорошо работать, вставляют шпунт (3.15) из прямослойного твердого дерева, и плотно его вклеивают. Спустя 24 ч шпунт осторожно заравнивают и всю подошву рубанка выравнивают с помощью шлифовальной бумаги на ровной гладкой поверхности. Затем нож плотно заклинивают на расстоянии 3-4 мм от подошвы, и весь рубанок на мелкой шлифовальной бумаге шлифуют вдоль волокон. Подошву следует выравнивать до тех пор, пока не станет совершенно ровной. Для проверки рубанок ставят на ровную гладкую плоскость : он не должен на ней ни шататься, ни качаться. В завершение подошву смазывают олифой. Выправленный таким образом рубанок снова может полноценно работать. Поскольку в продажу поступают серийно изготовленные инструменты, то перед применением почти всегда подошву требуется выравнивать точно так же, как и зеркало ножа-доводить на бруске, а язычок-притирать. Рубанок, который плохо работает, обязательно проверяют и подготавливают аналогичным способом.

Более широкое применение находят следующие виды рубанков: шерхебель, рубанок обычный, рубанок с двойным ножом, шлифтик, фуганок и др.

Шерхебель — это неширокий рубанок с сильно закругленным ножом без язычка, служит для самой грубой работы.

 


Рубанок обычный применяют для предварительного сглаживания грубо обработанной поверхности. Нож имеет слегка закругленную форму без язычка. Рубанок по широкой плоскости ведут косо по отношению к волокнам, чтобы по возможности избежать задиров.

Рубанок с двойным ножом находит наиболее широкое применение. Его нож заточен прямо, уголки закруглены. Нож снабжен язычком (двойной нож).

Шлифтик служит для чистовой обработки; узкая щель в колодке и точная установка язычка-гарантия хорошего качества работы. Очень часто позади ножа установлен ру-кооградитель, который одновременно служит и удобным упором для действующей правой руки.

Фуганок - длинный рубанок (600 мм) устроен, как и рубанок, с двойным ножом; он служит для фугования длинных деталей. Пользоваться этим инструментом неспециалисту несколько затруднительно. Правой рукой приходится держать фуганок за ручку, а левой, охватывая переднюю часть, направлять его. Фуганок следует вести непрерывно по всей длине изделия.

Кроме стандартных рубанков, существуют специальные рубанки для обработки искривленных и профилированных поверхностей и краев. Однако из всех специальных рубанков на сегодняшний день интерес представляет только зензубель (3.16), которым можно выбирать паз. Зензубель имеет ширину 20-30 мм. Его нож по ширине равной подошве, выбрасывает стружку через выемку, открытую сбоку.

Зензубель с простым ножом служит для предварительной обработки, а с двойным-для чистовой работы. «Двойной» зензубель; для точной установки щели в колодке в большинству случаев имеет передвижную переднюю подошву. Нож и подошва должны точно подходить друг к другу; только при этом условии обеспечивается его хорошая работа.

Очень важно, чтобы был правильно заточен нож рубанка. Лучше всего пользоваться для этого не слишком маленьким ручным точильным кругом. При относительно медленном вращении смачиваемого круга нет опасности пережечь металл. Фаска ножа должна быть заточена безукоризненно. Рекомендуется точить с упором (3.17); при этом нож зажимают между двумя планками, имеющимися на суппорте, расположенном на краю корыта точильного круга. При точении нож слегка прижимают навстречу вращающемуся кругу. Для окончательной доводки применяют мелкий брусок (примерно 150 х 60 мм). Он должен быть средней твердости, ровный и гладкий. Нож доводится с обеих сторон, пока на острие совсем не останется заусенцев (3.18).

Очень важно, чтобы нож как на фазе, так и на зеркале лежал ровно, без перекоса. Выпуклое или вогнутое зеркало плоско шлифуется и доводится, иначе между ножом и язычком будет застревать стружка.

3.2.3. Стамеска. Долото. При выдалбливании гнезд для шипов и дверных замков применяют стамеску. Она состоит из рукоятки из твердого дерева и клина, который имеет верхний, резко сужающийся конец, закрепляемый в рукоятке.

Режущая фаска затачивается под углом 25-30°. Нетяжелую работу ведут с нажимом или ударом ладони. При выдалбливании глубоких гнезд ударяют деревянным молотком по ударной головке, причем стамеску крепко держат и направляют левой рукой. Наиболее употребительны стамески шириной от 6 до 30 мм.

Правильное владение стамеской требует навыка. Советуем начинать долбление, отступя от риски или разметки на 1 мм, а остаток потом снять вручную. Этот способ лучше всего гарантирует чистую работу.

Заточка и доводка стамесок производятся таким же образом, как и ножа рубанка.

Долото, у которого только одна фаска и поперечное сечение прямоугольное, имеет много разновидностей.

3.2.4.   Зажимные приспособления. Как уже упоминалось,

почти все соединения делаются на клею. Большинство из

них должно быть зажато, чтобы достигнуть желаемой

прочности. Для зажима применяют струбцины и кнехт

(3.19). Они состоят из траверсы, на которой располо

жен передвижной кронштейн с зажимным винтом. При

длине траверсы 300-350 мм приспособление называется

струбциной, при длине 1500 мм - кнехтом. Если ширина

зажимаемых деталей более 1500 мм или для зажимаемых

деталей требуется большее давление, то применяют так

называемый дверной зажим (3.20). Это приспособле

ние состоит из неподвижной шины (Т-образного профиля)

с зажимным винтом и переставной контропоры.

3.2.5.   Пилы употребляют преимущественно двух видов:

лучковые (3.21) и ножовки (3.22). Первые служат

для продольного и поперечного распиливания досок. Реко

мендуется    периодически    слегка    подтачивать     пилу

в направлении толкания, чтобы можно было пользоваться

ею в равной степени и для продольной и для поперечной

разделки дерева.

Если пилу используют для нарезания шипов и гнезд, подтачивать ее нужно еще слабее, но тоже в направлении толкания.

Для точного нарезания, например реек, или для чистовой поперечной распиловки рекомендуется пила, которая короче разделочной и имеет более мелкий зуб (затачивается он почти как равнобедренный треугольник).

Ножовки применяют во всех случаях, когда нельзя пользоваться лучковой пилой или необходимо выполнить особенно точную работу.

«Лисий хвост» применяют для распиловки фанеры или столярной плиты.

Шлицовку и чистовую пилу из-за особенно мелкого зуба чаще используют для косой распиловки, нарезания мелких шипов и гнезд под них. Для продольной и поперечной распиловки в современных пилах предусмотрены полотна с соответствующим зубом для замены.

Любую пилу, чтобы она чисто работала, не уходила в сторону, необходимо достаточно остро заточить, но перед заточкой следует обязательно выполнить разводку. Разводка состоит в том, что зубья пилы по всей ее длине разгибают: один влево, другой вправо (3.23). Чем сырее обрабатываемое дерево, тем больше должна быть разводка. Она делается различными способами. Для чистовой пилы достаточно выполнить разводку отверткой, которую вставляют между двумя зубьями и слегка поворачивают (3.24).

Для разводки больших пил применяют разводные клещи или разводку, показанную на 3.25. Равномерно, на одинаковое расстояние отгибают каждый второй зуб, затем пилу переворачивают и пропущенные зубья отгибают в противоположную сторону. После этого пилу уже можно точить. Для этого применяют трехгранный напильник (3.26). Заточку ведут в направлении слева направо. Каждый зуб должен получать одинаковое число движений напильником (рекомендуется их подсчитывать). Напильник при работе должен находится в одном положении и двигаться в одном направлении. Чтобы не повредить руки, напильник надо применять только с хорошо насаженной рукояткой.

3.2.6.   Сверлильный инструмент. Сверло служит для из

готовления цилиндрических отверстий. Существуют раз

нообразные виды сверл, но принцип действия их по суще

ству всегда одинаков.

С помощью центрирующего острия (с нарезкой или без нее) сверло вводят в дерево. Боковые подрезатели режут дерево, которое потом режущей частью отделяют и шнеком удаляют (3.27). Острие спирального бура или сверла требует особой заточки. Мелким узким плоским напильником подтачивают изнутри подрезатель, несколькими движениями, чтобы избежать ненужного грата, а затем-сверху режущую часть.

Для сверления сверло вставляют в коловорот (3.28). Удобен коловорот с трещоткой. В зависимости от обстоятельств ее можно включать на правое или левое вращение. Трещотку применяют в том случае, если полный оборот ручки невозможен, например при сверлении в углу. Коловоротом также удобно завинчивать винты, если вместо сверла вставить рабочий конец сменной отвертки. Здесь очень уместно использовать трещотку. Наряду со сверлами по дереву в коловорот можно, конечно, вставить любое сверло по металлу диаметром более 5 мм. Если отверстие под винт сверлится в узкой планке, то при применении буравчика (3.29) всегда есть опасность, что дерево даст трещину.

3.2.7.   Инструмент для чистовой обработки. Для оконча

тельной отделки обрабатываемой поверхности применяют

специальный инструмент.

Скобель с циклей (3.30) служит для того, чтобы устранять неровности, образовавшиеся после рубанка на твердом дереве. Цикля - это стальная пластинка толщиной от 2 до 3 мм, слегка закругленная, как и нож рубанка. Инструмент берется обеими руками за находящиеся справа и слева ручки, причем большие пальцы упираются в блок крепления цикли.

Цикля точится не на точиле, а с помощью напильника. Доводку производят точно так же, как и доводку ножа рубанка, пока над фаской острия не появится грат; при этом острие становится тупым. Сталью нажимают на плоскую сторону острия-грат снова становится прямо и затем заваливается на фаску. Длина подошвы скобеля с циклей около 60 мм. Для заглаживания узких закруглений применяют двуручный струг, у которого длина подошвы только 20 мм.

Для более высокой степени чистовой обработки применяют циклю - инструментальную сталь размером 150 х х 50 мм и толщиной от 1 до 3 мм. При заточке длинную сторону пластины слегка затачивают круговыми движениями) с помощью плоского напильника с мелкой насечкой (3.31). Затем на мелкозернистом бруске удаляют все царапины и бороздку, а также грат с обеих сторон. На кромку пластинки, положенной на плоскость, снова наводят грат, провЬдя вдоль нее с нажимом циклю (3.32). Если цикля предназначается только для удаления краски, можно после заточки не доводить ее на бруске, достаточно обработать лишь напильником.

Окончательную шлифовку деревянной поверхности производят шлифовальной бумагой (не наждачной!). Наклеенные на бумагу шлифующие частицы заглаживают неровности и дают хорошую гладкую поверхность. Неплохо шлифовальную бумагу натянуть на пробку или ровный обрезок доски (3.33). Затем поверхность можно бей-цевать, красить или подвергнуть иной отделке.

Для бейцовки или матирования поверхности применяют стальную вату в виде жгута. Взятым поперек жгутом обрабатывают поверхность в длину. Поверхность, обработанная чистой стальной ватой, считается безукоризненно гладкой.

 

 «Наш дом»       Следующая страница >>>

 

 Смотрите также:

 

Дом своими руками

 

Строительство дома

 

Отопление, печи, камины

 

Слесарные работы

 

Малярные работы

 

Столярные работы

 

Облицовочные работы

 

Сельское строительство

 

Растворы строительные

 

Справочник домашнего мастера

 

Кладка печей

 

Как построить сельский дом

 

Лепка в доме и квартире

 

Малярные и штукатурные работы

 

Ремонт и реконструкция домов и квартир

 

Стекольные работы

 

Кровли. Кровельные работы

 

Каменные работы

 

Столярно-плотничьи работы

 

Ремонт усадебного дома

 

Ваша усадьба

 

Строительство и оборудование индивидуального дома

 

Энциклопедия быта

 

Наш дом

 

Мастеру на все руки

 

Технология каменных и монтажных работ

 

Строительные материалы

 

Строительные материалы (Домокеев)

 

Лаки и краски в вашем доме

 

Основы строительного дела

 

Слесарно-инструментальные работы

 

Санитарно-технические работы




Rambler's Top100