Вся библиотека >>>

Содержание раздела >>>

 

Садоводам и огородникам

 Чудесные яблоньки


А.Н. Сердюков

Закладка сада на слаборослых подвоях

 

 

Выбор участка для сада

На урожайность сада на клоновых подвоях в большей степени, чем на продуктивность растений на семенных сильнорослых подвоях, влияют условия обитания. Поэтому при выборе участка для сада необходимо точно оценить не только плодородие почвы и пригодность почвогрунта в целом, но и местоположение и связанные с ним освещенность участка, его температурный режим, подверженность влиянию ветров, уровень залегания грунтовых вод и степень их минерализации, обеспеченность садового массива поливной водой.

При недостатке света карликовые яблони начинают вытягиваться, меньше закладывают плодовой древесины. Качество плодовых почек ниже, что ведет к измельчению плодов, уменьшению содержания в них Сахаров, ослаблению окраски, снижению лежкости.

При сильных морозах и недостаточно мощном снежном покрове корни могут вымерзнуть. Поэтому наряду с подбором зимостойких подвоев следует проявлять заботу о накоплении в саду снега.

Плодовые деревья, ослабленные в результате плохого ухода, недостатка влаги, не только не дают хорошего урожая, но у них резко снижается зимостойкость.

Для посадки сада на клоновых подвоях желательно иметь защищенный от ветров, хорошо освещенный участок.

Наиболее благоприятны для закладки сада на клоновых подвоях пологие склоны, без микрозападин и мест с застоем холодного воздуха.

Склоны южной экспозиции бывают лучше освещены и более теплые, чем северные. Здесь в период вегетации сумма положительных температур бывает больше на 50...80 °С по сравнению с ровной поверхностью. Но, как правило, склоны, ориентированные на юг, хуже обеспечиваются  влагой,  на  них  меньше   накапливается  снега, чем на северных.  Поэтому на участках южной экспозиции необходимо проводить снегозадержание.

Хорошие условия для развития яблони складываются на участках, расположенных вблизи крупных водоемов. Здесь температура воздуха в период цветения обычно на 2...3 °С выше средней в окружающей местности.

Места в котловинах с застоем холодного воздуха непригодны для закладки сада.

Обеспеченность влагой почвы во время вегетации существенно влияет на произрастание сада. При достаточном снабжении водой в растении преобладает процесс синтеза органических веществ, при недостатке влаги — их расход.

У слаборослых деревьев корни формируются в верхних слоях почвы и поэтому особенно чувствительны к колебаниям влажности в этих слоях. Больше всего воды расходуется в весенний и раннелетний периоды. При недостатке влаги в почве сад поливают. Однако имеется опыт содержания садов на слаборослых подвоях в условиях Северо-Запада без полива.

При выборе места под сад важно установить уровень грунтовых вод. Уровень подвижных грунтовых вод в летний период не должен быть выше 1,5—2 м, застойных — ниже 2,5—3 м. На почвах, подстилаемых уплотненным грунтом, большую опасность для плодовых деревьев представляет верховодка.

Участки с высоким уровнем грунтовых вод и верховодки в летний период непригодны для сада.

Яблоня на клоновых подвоях более требовательна к почвенным условиям, чем на сеянцевых. Поэтому под интенсивные сады выбирают участки с хорошо окультуренной и дренированной почвой.

Важным свойством почвогрунта является его плотность, зависящая от количества органических веществ, структуры и механического состава. Благоприятная для яблони плотность почвы 1,1 — 1,55 г/см3. Увеличение ее связано с ухудшением водно-воздушного режима.

По комплексу показателей к лучшим для яблони относятся почвы дерново-слабоподзолистые, дерново-карбонатные, легкосуглинистые и супесчаные по механическому составу, подстилаемые на глубине 0,8—1 м водопроницаемыми лёссовидными суглинками, супесями, суглинисто-супесчаной мореной.

Организация территории сада

Земельный массив, отведенный под сад, делят на кварталы площадью 6—10 га. Кварталы должны иметь прямоугольную форму, с соотношением длины сторон 1:1,5; 1:2.

Между продольными сторонами кварталов оставляют промежуток 20 м, между торцовыми — 25 — 28 м для дорог и ветроломных линий.

Кварталы ориентируют длинной стороной с запада на восток. В садах с уплотненным размещением деревьев в ряду, при котором формируется сплошная сомкнутая крона, широтная ориентация рядов (с востока на запад) способствует повышению урожайности по сравнению с меридианной (с юга на север). Увеличение урожайности обусловлено лучшим использованием кронами солнечной радиации и более стабильным фотосинтезом листьев.

Если земельный массив расположен на склоне, то для предупреждения эрозии почвы кварталы необходимо ориентировать длинной стороной поперек склона.

Внутри участка прокладывают одну или несколько магистральных дорог шириной 7 — 8 м. Между группами кварталов устраивают межквартальные дороги шириной 3-4 м.

Сильные ветры могут снижать урожайность и ухудшать состояние деревьев на слаборослых подвоях с хрупкой древесиной. Поэтому требуется создание в саду ветрозащитных насаждений.

Ветрозащитные полосы из 3—5 рядов высокорослых пород размещают по границам сада, а в коллективном саду — по его границам и вдоль магистральных дорог. Расстояние между рядами 3—4 м, между деревьями в ряду 2—3 м.

Ветроломные линии вдоль магистральных дорог состоят из 1 — 2 рядов деревьев с расстоянием между ними 2 — 3 м.

Ветрозащитные насаждения улучшают в саду микроклимат. Они способствуют равномерному накоплению снега, необходимого для предохранения корней от сильных морозов.

В защитные полосы высаживают березу, тополь серебристый, иву. Отличными качествами обладают ель и липа. Последняя является медоносом, привлекает пчел, что способствует опылению яблонь и обеспечивает получение полновесного взятка.

Лучшей конструкцией садозащитных полос является ажурная, имеющая сверху донизу сеть просветов, которые обеспечивают продуваемость. Такая конструкция защитных насаждений уменьшает силу ветра и способствует более или менее равномерному распределению снега в квартале, а также предотвращает скопление холодного воздуха в морозную погоду. Защитные насаждения располагают на возвышенных местах, в понижениях они малоэффективны.

При закладке сада летние, осенние и зимние сорта группируют по срокам цветения, созревания, съема урожая и строению кроны. Особое внимание обращают на подбор в одном ряду деревьев с одинаковой силой роста. В промышленных садах слаборослые яблони высаживают в отдельные кварталы.

На приусадебных участках слаборослым яблоням отводят южную сторону участка и размещают так, чтобы их не затеняли более рослые деревья. За ними можно расположить яблони на полукарликовых подвоях,  а  далее -на сильнорослых.

 



 

Системы размещения деревьев в саду

Расстояние между деревьями и рядами следует выбирать в зависимости от силы роста подвоя, привитого на него сорта, а также от типа сада.

Широкорядный уплотненный тип сада (прямоугольная система) создают при формировании у деревьев округлой кроны. Деревья размещают в ряду уплотненно, при этом кроны смыкаются по направлению ряда, образуя сплошную крону ряда. В середине междурядья оставляют транспортный (световой) коридор шириной 2—2,5 м. Такую конструкцию чаще используют при выращивании сильнорослых деревьев по • схеме 6X3 м (7X4 м) или деревьев на полукарликовых подвоях — 6X4 м (5X3 м).

Узкорядный уплотненный тип сада с плоскостными кронами формируют только обрезкой, при этом не применяют наклоны и сгибание ветвей. Как исключение используют шпалеру для закрепления деревьев на слабых подвоях. Основные ветви направляют вдоль ряда. Формирование их в сторону междурядий не допускается.

Деревья на полукарликовых подвоях высаживают по схеме 4(5) ХЗ м, на карликовых — 4X2 м.

Плотное размещение деревьев в саду имеет ряд принципиальных положительных сторон. Прежде всего обеспечивает лучшие условия получения высоких и быстро нарастающих урожаев, создает свой фитоценоз, в результате которого улучшается состояние всех деревьев.

Однако загущенные посадки связаны с сокращением жизненного цикла. Чем плотнее посадка, тем короче длительность возрастных периодов дерева (по П. Г. Шитту). Уже после 6—7 лет у деревьев могут появиться признаки старения.

Плотные посадки связаны с сокращением периода эксплуатации сада. Это явление более сильно выражено при формировании плодовой стены.

Плодовая стена (плоские кроны) предполагает загущение деревьев в ряду и формирование коротких неразветвленных скелетных веток на слабо рослых подвоях, к которым относятся пальметты. Деревья размещают по схеме 4X1,5 м. Такая схема размещения позволяет уплотнять деревья не только в ряду, но и сокращать ширину междурядий, что особенно эффективно в любительском садоводстве. Высота пальметтной стены — не более 2,5 м (при этом не затеняется соседний ряд), ширина междурядья должна равняться полуторной высоте стены, а толщина ее в молодом саду — 1,5 м, в дальнейшем — не более 2 м, что обеспечивает проникновение света во все части кроны.

В приусадебном саду расстояние между рядами деревьев и деревьями в ряду могут быть меньше, так как садовод-любитель обрабатывает почву и ухаживает за деревьями вручную.

Карликовые яблони, формируемые в виде пальметты, можно сажать, оставляя расстояние между рядами 2 —3 м и между деревьями в ряду 1,5 — 2 м.

Система «блоки» (грядковая культура) предусматривает еще более плотную посадку. Блок представляет собой 5 — 6 сближенных до 1 м рядов деревьев, посаженных также через 1 м. Расстояние между блоками 3—4 м, т. е. достаточное для прохождения сельскохозяйственных машин. На 1 га размещается более 5 тыс. деревьев.

Сад-луг — наиболее интенсивная форма плодоводства. При ней плотность стояния деревьев на 100 м2 сада — 120—800. Для садоводов-любителей можно рекомендовать схему посадки 50X20 см  (рис. 18).

Пристенные системы в виде кордонов различных типов (рис. 19) хорошо зарекомендовали себя в индивидуальном садоводстве. При устройстве их используют южные и юго-западные стены строений.

Посадка деревьев

Почву под сад готовят заблаговременно, не позднее чем за 3—4 нед до посадки.

При уплотненном размещении деревьев в ряду целесообразна подготовка почвы полосой вдоль будущего ряда траншейным способом. Траншеи нарезают плантажным плугом ППУ-50А за 2 прохода. Ширина траншеи 1 м, глубина 50 см. При первом проходе плуг устанавливают на глубину гумусового горизонта, затем при обратном ходе углубляют борозду до 50 см, так, чтобы подстилающий слой ложился с другой стороны траншеи.

На дно и на край траншеи, на котором оказался выпаханный верхний слой почвы, вносят из расчета на 1 м траншеи: 20 кг органических удобрений, 150 г суперфосфата, 70 г калийных удобрений.

Траншеи засыпают только пахотным слоем почвы с некоторым смещением ее с поверхности междурядий. Подпочвенный слой размещают в междурядьях.

После разбивки территории саженцы высаживают под лопату.

В последующие 2 — 3 года продолжают окультуривание почвы, внося органические и минеральные удобрения под вспашку на глубину перегнойного горизонта с припа-хиванием 2—3 см и проводя рыхление подпочвенного слоя на глубину 10—15 см.

В индивидуальных садах под посадку саженцев готовят посадочные ямы диаметром 80 — 100 см и глубиной 50-60 см.

Азотные минеральные удобрения при посадке яблони на дерново-подзолистых почвах не вносят. Органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения (в таких же нормах, как и для промышленных садов) смешивают с почвой, и полученной смесью засыпают посадочную яму на 1/3. Корни яблони присыпают неудобренной почвой. Замечено, что калийные удобрения (так же как и азотные) при контакте с корнями саженцев ухудшают их приживаемость. Поэтому при посадке необходимо избегать соприкосновения корней с этими удобрениями.

На тяжелых почвах в коллективных садах вместо посадочных ям лучше копать траншеи по линии намечаемых рядов так, чтобы обеспечить подпочвенный дренаж с выводом излишней влаги в канал. Для этого копают траншею шириной до 1 м и глубиной на 3 штыка лопаты, распределяя каждый слой так, как показано на рис. 20.

Па сырых местах яблони следует сажать на валах (рис. 21), насыпая почву на высоту 60—100 см. Ширина вала для одного ряда деревьев 2 — 2,5 м, для двух рядов -т-5 — 7 м. По контуру всего участка в таких случаях следует прорыть каналы на глубину не менее 1,5 м, обеспечив отвод избытка воды. Этот прием профилирования участка используется   в   основном   в   коллективном   садоводстве.

Лучший срок посадки — ранняя осень — конец сентября. Корни у только что выкопанных и посаженных в сад саженцев успеют адаптироваться к новым условиям и начать рост до промерзания почвы. Высокий снежный покров   в  условиях   Северо-Запада   предохраняет   корни от вымерзания. При выращивании саженцев в пакетах лучший срок посадки — лето.

Для весенней посадки приобретенные с осени саженцы на зиму прикапывают на глубину 35 — 40 см наклонно, вершиной на юг, что предохранит их от солнечных ожогов. Располагают саженцы в ряду прикопа неплотно, засыпая влажной землей не только корни, но и штамб на 2/3 его длины, при этом следят за тем, чтобы земля заполнила все пустоты. Притоптав почву, ее нужно обильно полить и принять меры защиты от грызунов.

Для прикопа выбирают сухое место.

Посадку весной следует проводить как можно раньше, в конце апреля — мае. При запаздывании с посадкой распускание почек будет опережать развитие новых корней, произойдет иссушение дерева, саженцы не приживутся и засохнут. Особенно внимательно нужно следить за корнями, не допуская их подсыхания. Если они все же подсохли при доставке к месту посадки, следует их несколько часов выдержать в воде.

Саженец перед посадкой осматривают. Поврежденные корни подрезают до здоровой ткани так, чтобы срезы были минимального размера и направлены книзу. Для лучшего отрастания корней их можно обмакнуть в навозно-почвен-ную болтушку с добавлением гетероауксина (20 мг на 1 л болтушки). Перед посадкой в середину ямы вбивают кол. Для предохранения от быстрого сгнивания конец его пропитывают горячим дегтем или битумом.

При посадке корни равномерно распределяют по холмику, и при засыпке землей саженец слегка встряхивают, чтобы почва заполнила пустоты между корнями. Заполнив посадочную яму, землю уплотняют, идя с краев ямы к центру. Следят за тем, чтобы при уплотнении не оборвать корни.

Саженец подвязывают к колу «восьмеркой» (рис. 22) так, чтобы петля вокруг деревца была выше, чем петля на колу, иначе после оседания почвы дерево повиснет на шпагате. У правильно посаженного деревца корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна находиться на 5—7 см выше уровня почвы.

Яблони на клоновых подвоях можно сажать несколько глубже, чем на сеянцевых, тем самым увеличивая якорность деревьев. Но ни в коем случае нельзя заглублять место прививки, так как при отрастании придаточных корней от привоя яблоня теряет влияние слаборослого подвоя. В результате деревья растут сильнорослыми, позже  вступают в  плодоношение  и у  них уменьшается урожайность. При допущении этой ошибки садоводу придется все время проводить катаровку (удаление корней от привойной части дерева).

После посадки обязателен полив независимо от сезона. Норма, расхода воды 20—25 л на 1 дерево обеспечивает промачивание почвы на глубину 40—50 см. В весенний период, в сухую погоду, поливают 2 — 3 раза. После последнего полива и подсыхания почвы приствольные круги мульчируют торфом, перегноем или рыхлой землей.

При осенней посадке саженцы на зиму обертывают мульчбумагой или еловыми лапками для защиты от грызунов. Для предохранения корней от вымерзания окучивают приствольный круг на высоту 25—30 см. Землю для окучивания берут из междурядий, подальше от ствола, чтобы не оголить корни. Зимой к саженцам нагребают снег и периодически утаптывают его, предотвращая этим проникновение мышей к стволикам саженцев.

Побелку штамбов и оснований скелетных сучьев делают не раньше чем на 5 —6-й год после посадки, так как известь иссушает кору молодых деревьев.

    

 «Чудесные яблоньки»             Следующая страница >>>

 

Смотрите также:   Приусадебный сад  Размещение плодовых деревьев и ягодников в саду  Подготовка почвы и посадка сада  Уход за садом  Обрезка  Полив Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней  Приусадебный огород  Комнатное цветоводство  Приусадебное цветоводство  Теплицы в приусадебном хозяйстве  Орошение садов  Электрификация приусадебного хозяйства







Rambler's Top100