Строительство. Коттеджи, дачные домики

Строительство дачного домика

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Для домиков и хозяйственных строений на садовом участке наиболее подходят несложные крыши деревянной конструкции: плоские, односкатные балочно-каркасные и двускатные стропильные ( 4.32).

Плоские крыши применяют для хозяйственных построек.

Односкатная крыша проста в исполнении, но менее надежна в эксплуатации, чем двускатная. Ее чаще применяют для покрытия небольших пролетов хозяйственных построек. В такой конструкции крыши скат опирается на наружные стены, находящиеся на разных уровнях ( 4.32 (а, д)).

Для домиков более рациональной является двускатная стропильная крыша. Ее две наклонных плоскости образуют вверху конек и две треугольные стены под крышей — фронтоны ( 4.32 (б, в, г, е, ж). Кдвускатным крышам относят полувальмовые крыши. Они имеют срезанные вершины над торцовыми стенами в виде треугольников (вальм).

Встречаются четырехскатные крыши ( 4.32 (з, и)). Вальмовая крыша образуется отсоединения двух трапецеидальных и двух треугольных торцовых скатов. Шатровая крыша имеет четыре треугольных ската, вершины которых сходятся в одной точке.

При выборе формы крыши кроме ее конструкции следует учитывать местные погодные условия, используемый кровельный материал и возможность устройства под крышей мансарды.

  Там, где много дождей и снега, уклон крыши делают крутым, а где дуют порывистые ветры — пологим.

Объем крыши садового домика чаще всего используют для устройства мансарды. В этом случае крышу желательно защитить от лишнего перегрева.

Стремление иметь на мансарде «нормальную» комнату с потолком без скошенных углов привело к моде на так называемую ломаную крышу. Сочетание пологого и крутого ската ломаной крыши дает возможность увеличить площадь мансарды и использовать для стропил короткие брусы. Но строительство такой крыши сложнее, чем обычной двускатной, и материала требуется больше.

 При проектировке крыши учитывайте, что чем меньше крыша имеет стыков и углов, тем лучше и дольше она служит.

Кроме того, при соблюдении пропорции домика потолки получаются низкими, в результате чего в комнате нехватка воздуха, особенно летом, когда крыша прогревается солнцем.

Гораздо больший объем помещения получается в га-баритах треугольной стропильной конструкции.

 Разместив в крыше окна, вы можете добиться интересного архитектурного эффекта.

Одно-, дву- и четырехскатные крыши бывают бесчердачными и чердачными (с возможным расположением мансарды).

 При выборе типа крыши отдайте предпочтение чердачной, так как чердаки необходимы для размещения в них дымовых труб, наблюдения за состоянием кровли и стропил, хорошего сквозного проветривания всей конструкции.

При проектировании чердачной крыши необходимо соблюсти ряд противопожарных требований: основное из них — возможность свободного перемещения по чердаку человека, то есть высота в месте прохода должна составлять не менее 1,6 м.

Конструктивно крыша состоит из стропил, обре. щетки (настила), гидроизоляционного покрытия также из стоек, подкоса, ригеля — элементов, придаю. щихжесткость всей конструкции ( 4.33).

Основную нагрузку (вес кровли, снег, ветер) несут на себе стропила. Степень этой нагрузки, расстояние между стропилами, длина стропильной ноги определяет толщину бревна или бруса для ее изготовления

 Различают наклонные и висячие стропила ( 4.34).

 Если расстояние между опорами (пролет) не превышает 6,5 метров, сооружайте наклонные стропила ( 4.34 (а)). Для того, чтобы перекрыть наклонными стропилами пролет в 10— 12 м, достаточно установить одну дополнительную опору.

В деревянных каркасных зданиях нижние концы стропильных ног опираются на верхнюю обвязку ( 4.34 (г))

Стропила врезают непосредственно в верхний венец деревянных рубленых стен ( 4.34 (в)). Если стены каменные либо деревянные панельные, то под концы стропильных ног подкладывают деревянный брус-мауэрлат ( 4.34 (д)), распределяющий нагрузку равномерно вдоль всей стены. Мауэрлат может быть цельным По всей длине дома или состоять из отдельных брусьев, Укладываемых под стропильную ногу.

 Принимайте его толщину равной 14— 16 см.  При больших пролетах и отсутствии промежуточных опор применяют висячие стропила ( 4.34 (б)), которые передают на мауэрлат только вертикальное давление. Конструктивно висячие стропила состоят из стропильных ног, затяжки (нижнего пояса).

 Для придания жесткости конструкции применяйте стойки, подкосы и ригели.

Висячие строительные конструкции изготавливаются из досок, брусьев, бревен, соединенных между собой различными способами ( 4.35).

 Для сооружения стоек, раскосов удобно использовать доски сечением 25x150 мм.

В процессе соединения стропил следует соблюдать несколько несложных правил.

 Для того, чтобы стропильная нога не скользила по затяжке и не скалывала ее крайнюю верхнюю часть, рекомендуют ее врубать шипом, зубом или тем-и другим одновременно ( 4.35 (а)).

Площадь опоры стропильной ноги можно увеличить, если осуществлять ее врубку в затяжку двойным зубом ( 4.35 (б)), при этом для первого зуба кроме упора Делают еще и шип.

 Рекомендуют высоту первого зуба делать в 1/5 от т°лщины затяжки, а высоту второго — в l/З. Если врубка выполнена на расстоянии 25—30 см от края затяжки, т° скалывать ее не следует.

Прочность конструкции придает также дополнительное соединение стропильных ног с затяжкой болтом или х°мутом.

 Лучше отдать предпочтение соединению хомутом, потому что соединение болтом несколько ослабляет сечение стропильных ног и затяжек ( 4.35 (в)).

Если затяжку необходимо составить из нескольких брусьев, то сращивать их между собой следует с помощью зуба, металлических пластин и болтов.

Как говорилось выше, стропила могут опираться не только на затяжки и чердачные балки, но и на бревна сруба ( 4.35 (д)), мауэрлат, который должен быть не ниже 10—15 см от перекрытия ( 4.35 (е)).

 Чтобы стропила наилучшим образом закрепить на бревнах верхнего венца сруба, сделайте в нем гнездо или шип.

Ригель соединяется со стропильной ногой сковороднем в полдерева и закрепляется болтом или лагелем ( 4.35 (ж)), а подкосы — врубкой ( 4.35 (г)).

 Для придания большей прочности таким соединениям используют скобы и хомуты ( 4.35 (г)).

Для того, чтобы предохранить крышу от срыва сильным ветром, стропильные ноги скрепляют со стенами дома специальными скрутками из проволоки или скобами. Если стены — деревянные, рубленные, то обычно используют скобы, которыми прикрепляют стропила ко второму (сверху) венцу. Если стены — каркасно-Щитовые или панельные, то с помощью проволочной скрутки стропила крепят к балкам чердачного перекры-тия. Для того, чтобы эту операцию проделать в доме с каменными стенами, обычно в шов кладки на уровне ^5 см вбивают костыль, к которому и прикручивают проволокой стропила.

 При установке стропил помните, что крыша должна иметь свес, чтобы защищать стены от воды, поэтому выпускайте стропильные ноги за линию стены на 40—55 см.

Когда возведена несущая конструкция крыши, следует перейти к обшивке фронтона (при наличии такового) и укладке карнизного настила. Последующие работы по обустройству крыш касаются обрешетки. Она может быть выполнена из теса, брусков, жердей, досок, которые укладываются вплотную или в разнарядку и плотно крепятся к несущей конструкции.

 Первую от карниза обрешетку делайте выше остальных на толщину кровельного материала (от 1 до 4 см).

Заключительный этап — кровля крыши — самый важный, поскольку от состояния кровли зависит сохранность и срок службы всей конструкции домика в целом.

В состав кровли входит несущий слой (обрешетка или сплошная опалубка) и гидроизоляционный слой из кровельного материала (см. глава 2).

Прежде всего кровля не должна пропускать воду, а это обеспечивается правильной конструкцией и выбранными кровельными материалами. Помимо водонепроницаемости крыша должна быть пожаробезопасной (соответствовать противопожарным нормам), доступной для ремонта и т.д. В таблице 4.9 приведена сравнительная характеристика некоторых показателей различных видов кровель.

Наиболее распространены в садовом строительстве кровли из шифера. Они имеют ряд преимуществ: за счет волн повышается сопротивляемость изгибу, увеличивается жесткость, а при укладке волнистых листов уменьшается количество стыков, что влечет за собой повышение водонепроницаемости.

 Асбестоцементные волнистые листы следует класть гладкой стороной наружу.

Несущим слоем для шифера может быть обрешетка из реек, жердей, брусков или настил из досок. Расстояние между элементами обрешетки должно быть 53 см ( 4.36 (а)).

 Если вы сооружаете теплое покрытие, то настил из досок следует делать сплошным.

Укладка шифера производится горизонтальными рядами.

 Перекрытие двух рядом лежащих листов должно составлять величину волны.

При пологом уклоне кровли (22° — 30°) выше лежащий ряддолжен перекрывать ниже лежащий на 12— 14 см, а при более крутом уклоне (30° — 45°) — на 10— 12 см.

 При укладке шифера следует обращать внимание на расположение листов: если они укладываются в разбежку, то есть без совмещения продольных кромок в разных рядах, то возможных утолщений кровли в местах швов можно не опасаться. Если же в процессе укладки кровли продольные кромки совмещаются по всей длине, то необходимо предварительно подготовить листы так, как показано на  4.36 (б), а затем укладывать их в определенном порядке ( 4.36 (в)).

Методика выполнения покрытия сводится к следующему: во-первых, по краю обрешетки прибивается уравнительная рейка, на расстоянии 7—8 см от нее натягивается шнур или прибивается доска для того чтобы ровно положить первые листы шифера. Затем в зависимости от направления укладки листов (справа налево или наоборот) обрезают углы: в первом случае правые, во втором — левые. Размер отрезаемого уголка примерно составляет 12—14 см (величину перекрытия листов по высоте) подлине и около 10 см по ширине.

Конечно, углы можно и не срезать. Но в этом случае в местах швов будут перехлестываться четыре листа, а это приведет к неплотному прилеганию, образованию зазоров, в которые может попадать снег или дождь, деформации самих листов, а под давлением нагрузки и к их расколу.

Последней операцией в процессе устройства является покрытие конька ( 4.37). Для этого сначала крепится брусок сечением 75x100 мм, его выступающий закругленный край накрывается рубероидом. После этого закрепляется с помощью шиферных гвоздей первый коньковый элемент (КПО), а затем второй.

 Величина перекрытия коньковых элементов должна составлять не меньше 10 см, а напуск на шифер — не менее 20 см.

На заключительном этапе покрытия конька зазоры между листами замазывают цементным раствором 1:3 с добавлением битого шифера.

 При отсутствии коньковых элементов они могут быть заменены оцинкованным железом, которому придается нужная форма. В остальном методика покрытия конька сохраняется.

Для кровли пологих крыш (от 5° до 22°) пригодны рулонные материалы (пергамин, толь, рубероид). Такая кровля фактически вдвое менее долговечна, чем асбестоцементная. Срок ее службы зависит от правильности обрешетки, качества выбранного гидроизоляционного материала, основанием для которого может быть дерево, бетон, шлакобетон и типа мастики.

Мягкую кровлю лучше всего настилать в сухую теплую погоду, так как на сухое основание мастика лучше ложится.

  Рулонный материал следует настилать на сплошном деревянном покрытии по мастике, при этом направление настила ориентируется вдоль ската.

Прежде чем осуществлять настил мягкой кровли следует тщательно обработать поверхность несущего слоя, нижнюю сторону кровельного материала, а также его лицевую. Полностью очищается нижняя сторона толя, рубероида, пергамина. А на лицевой стороне на ширину наклейки удаляют различные посыпки с помощью шпателя или жесткой щетки.

Подготовка несущего слоя заключается в его очистке от всевозможной грязи и пыли, а также в грунтовке, которая наносится щеткой или кистью непосредственно на основание.

Поверх высохшей грунтовки намазывают мастику ( 4.38(B)) ИЗ расчета 1—2 кг на 1 м2.

 Используйте только ту мастику, которая указана на этикетке выбранного вами кровельного материала.

Затем раскладывают первый слой рулонного материала и тщательно разглаживают, чтобы не было пузырей и отстающих краев.

После этого можно стелить второй слой.

 При устройстве мягкой кровли из толя, он может использоваться для настила как первого, так и второго слоя. Если же применяется рубероид, то для первого слоя желательно использовать пергамин или подкладочный рубероид.

При настиле второго слоя параллельно первому необходимо обращать внимание на то, чтобы швы отстояли друг от друга минимум на 7— 10 см.

 Чтобы края не отставали, промазывайте их особо тщательно, хорошо приглаживайте.

Укреплять края можно брусками ( 4.38 (г)). Лучше всего использовать треугольные бруски: брус сечением 5x5 см распиливается пополам. Эти бруски крепятся на расстоянии на 70 см меньше ширины рулонного материала. Затем между ними по описанной выше методике стелется полотно толя или рубероида так, чтобы его края напускались на грани прибитых брусков, выравнивается и прибивается толевыми гвоздями к брускам через 45-50 см. Отдельно нарезанные из кровельного материала полоски шириной 10-12 см (толевые колпаки) закрывают бруски по всей длине ( 4.38 (г)) и также прибиваются толевыми гвоздями.

Края кровли на спусках следует завернуть под обрешетку на 10—15 см и закрепить толевыми гвоздями.

Сверху на коньке кровельный материал должен перехлестываться на 12—15 см, сам конек обивается досками.

В случае повреждения мягкой кровли ее можно отремонтировать, наклеив заплатки на хорошо очищенное и тщательно подготовленное место ее прорыва.

По своим основным показателям (огнестойкости, массе, долговечности) металлическая кровля оказывается достаточно выгодной. Выполняется она из листовой оцинкованной кровельной стали ( 4.39).

Обрешетка для этого вида кровли выполняется из деревянных брусков (50x50 мм), которые крепятся через 27 см друг от друга.

 Ни в коем случае не устраивайте металлическую кровлю по сплошной обрешетке, т.к. будет сильно затруднено проветривание обратной стороны листа, что приведет к скоплению конденсата и сильной коррозии металла.

Перед началом кровельных работ необходимо подготовить должным образом обрешетку и сам кровельный материал.

Обрешетка должна быть совершенно ровной, по коньку, под карнизные спуски и разжелобку следует настелить доски толщиной 30—40 мм.

Подготовка кровельного материала заключается в соединении листов в картины ( 4.39 (4,5)). Между собой листы соединяются фальцем ( 4.39 (6,7)). По своей длине листы картин плотно скрепляются одинарным фальцем высотой елевой стороны в 2 см, а с правой — 3,5 см. Таким образом подготовленные картины применяются для рядового покрытия. Торцевые стороны листов соединяются между собой двойным лежащим фальцем ( 4.39 (11)) таким образом, чтобы высота, фальца вышележащего листа составляла 7 см, а нижележащего — 4 см.

 Для сооружения двойного фальца углы листов срезаются на ширину загиба.

В процессе укладки кровли картины крепятся к обрешетке с помощью стальных кляммеров ( 4.39 (8)). Кляммер представляет собой полоску листовой стали размером 2x15 см, которая крепится гвоздями к боковой стороне брусков обрешетки. В момент закрепления картин кляммер пропускают в стоящий фальц и разворачивают вместе с ним. Располагают кляммеры на расстоянии 1 — 1,3 м друг от друга, если уклон кровли менее 30°. Если же крыша круче, то расстояние между кляммера-ми сокращается до 65—70 см.

Также от крутизны крыши зависит плотность соединения картин. Если уклон крыши меньше 15°— 17°, то картины скрепляют одинарным фальцем, в противном случае (т.е. при уклоне крыши больше 15°—17°) для обеспечения водонепроницаемости крыши — двойным с обязательным покрытием его суриковой замазкой на натуральной олифе.

Для образования гребня кровли на коньке у торца верхнего листа устраивают отгиб шириной с одной стороны ската 30 мм, с другой — 60 мм.

 Особое внимание при выполнении кровли, а также При ее эксплуатации обратите на сгибы листов в фальцах и гребнях. Все места с отставшей оцинковкой должны быть покрашены.

Помимо покрытия конька в состав кровельных работ входит также заделка карнизов, устройство желобов разжелобков и навесных труб. Покрытие карниза производится следующим образом: к опалубке по свесу кровли двумя гвоздями длиной 50 мм прибивают костыли из полосовой стали длиной 450 мм и шириной 25 мм . Настилы устанавливают по шнуру через 600—700 мм с выносом на 100—150 мм от лицевой кромки карнизной доски. На нижней кромке спусковых листов крыши устраивают капельник, образуемый так называемой отворотной ленточкой, плотно обхватывающей нижний конец костыля (9). Верхние края спусковых листов прибивают к обрешетке через 400—500 мм кровельными гвоздями. Затем укладывают настенные желоба с уклоном к водосточным трубам не менее 1/20 — 1/25.

Наиболее долговечный и огнестойкий кровельный материал — гончарная черепица (пазовая штампованная, пазовая ленточная, коньковая и др.).

Если учесть тот факт, что черепица является самым тяжелым кровельным материалом, то стропила и обрешетку следует сооружать достаточно прочными. Сечения брусьев в зависимости от длины стропильных ног приведены в таблице 4.8. Сечения брусьев обрешетки могут колебаться от 40x60 мм до 60x60 мм в зависимости от расстояния между стропильными ногами.

 Максимальное расстояние между стропилами — 1,8м.

Пазовую штампованную черепицу укладывают в один слой с напуском по длине и ширине только на ширину пазов (фальцев), а пазовую ленточную — с напуском одного ряда на другой на 70-80 мм и одной черепицы на другую — на ширину продольного паза ( 4.40 (а, б)).

Черепица на обрешетку закрепляется шипами. Дополнительно черепица крепится к обрешетке кляммера-ми или обожженной проволокой через каждый ряд. Если на скате черепица примыкает к ребру, то ее скалывают по линии примыкания.

 Швы и щели следует замазать известково-клеевым раствором, причем где это возможно — со стороны чердака.

Для обработки конька выпускается специальная коньковая черепица, которая укладывается на цементно-известковый раствор, перекрывая прилежащую рядовую черепицу на 40-60 см.

 Следует привязать коньковую черепицу проволокой со стороны чердака. Проволока закрепляется гвоздями, вбитыми в стропила или в обрешетку.

Разжелобок покрывают по сплошной обрешетке оцинкованной кровельной сталью, а края черепиц притесыва-. ют по направлению разжелобка и укладывают с напуском на него 15см.