Строительство. Коттеджи, дачные домики

Строительство дачного домика

Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

Пожалуй, одно из первых сооружений, которое вам придется построить на участке будет туалет. В отсутствии системы водоснабжения и канализации это может быть пудр-клозет (см. главу 1), туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Часто встречаются на участках туалеты с выгребной ямой. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными. Но расстояние между выгребной ямой с фильтрующим днищем и домом должно составлять не менее 5 м , а если на участке есть колодец, — то расстояние до него не менее 30 м. При постоянном проживании семьи из 2—3 человек следует устраивать выгребную яму объемом 1,5 м3. Она может быть квадратной со стороной, равной 1 м, и глубиной 1,5 м.

 При расчете объема выгребной ямы можно учесть тот факт, что на участок люди приезжают, как правило, только на выходные дни, поэтому объем ямы (из расчета на 1 человека) может быть несколько меньше, чем 0,5 м3.

Сам «домик», то есть верхнюю часть уборной обычно сооружают из досок, которые должны быть плотно пригнаны друг к другу, крыша может быть покрыта любым доступным кровельным материалом: рулонным, листовым и др.

 Помещение туалета обязательно должно быть оснащено вентиляционным окошком размером 25x25 см. Его можно обить сеткой.

Дверь должна быть плотной. Над выгребом устраивают стульчик (толчок) с отверстием. Площадь пола 1 м2, высота 2 м. Выгребная яма сдном, имеющим уклон в сторону люка. Размеры ямы зависят от количества членов семьи и периодичности очистки. Стены и дно ямы можно делать из сухой древесины, бетона, кирпича, камня. Каменные, кирпичные и бетонные стены штукатурят цементным раствором 1:2. Затем на штукатурку наносят слой чистого цементного теста (2—3 мм) и железнят.

Устройство деревянных выгребных ям допускается в виде исключения по согласованию с местными органами Госсанинспекции. Щели тщательно проконопачивают и просмаливают, что делает их достаточно водонепроницаемыми. Стенки и дно предварительно изолируют слоем глины толщиной 45 см, сверху яму перекрывают плотно пригнанными бревнами. По перекрытию укладывают слой мягкой глины толщиной 35 см.

Для очистки выгребной ямы в части, расположенной за пределами дома, устраивают люк размером 80x70 см с двумя крышками: одной — на уровне перекрытия; другой — на уровне земли.

 Пространство между крышками рекомендуется засыпать утепляющими материалами.

Очистку обычно проводят один-два раза в год. Емкость ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме людей — 0,5 м3 на одного человека при очистке один раз в год (таблица 8.1).

 Мыльную воду, воду от мытья кухонной посуды и дождевую воду нельзя сливать в выгребную яму. Это касается как поглощающих, так и водонепроницаемых ям.

В некоторых случаях целесообразно совместить две дворовые уборные с соседских участков ( 8.2). Строятся они на границе этих участков

Однако, в некоторых случаях сооружение туалетов с выгребом недопустимо. При залегании фунтовых вод близко к поверхности выгребную яму делать нельзя. Глубина , залегания грунтовых воддолжна быть не менее 2 м. Нельзя также устраивать ее в том случае, еаш основание сложено из сланцевых или известковых пород. В таких условиях рекомендуется делать уборные с выдвижной бадьей для фекалий или предусматривается выгребная яма с водонепроницаемыми стенками. Выгребные ямы также неприемлемы, если предполагается использование фекалий для приготовления компоста. В этом случае наиболее часто применяются уборные типа пудр-клозет или люфт-клозет.

Люфт-клозет — эта теплая, внутридомная уборная с плотно закрытым выгребом", обогреваемая вентиляционным каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. Наличие люфт-клозета в доме удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает удобства и комфорт. В отличие от обычной выгребной уборной, люфт-клозет имеет специальные вентиляционные устройства (люфт-канал). Направленный поток воздуха (из помещения в выгреб) обеспечивает вентиляцию не только выгреба, но и уборной. Плюс ко всему при оборудовании канализации люфт-клозет легко позволит подключиться к общей канализационной сети.

В плане дома люфт-клозет в отличие от канализированной уборной должен располагаться непосредственно у наружной стены заднего или бокового фасада с теневой стороны ( 8.3).

 При выборе места для люфт-клозета необходимо продумать возможность подъезда к выгребной яме для ее очистки.

Люфт-клозет располагают в теплом помещении дома. Размеры: 90x120 см при открывании двери наружу: 90x140 см при открывании внутрь помещения ( 8.4). .  S Вход в туалет можно предварить небольшим помещением, в котором расположить рукомойник.

Чугунную, эмалированную изнутри, фаянсовую глазурованную или керамическую обливную приемную воронку устанавливают на высоте 40—45 см над уровнем пола. К ней сверху прикрепляют деревянный или пластмассовый откидной стульчик с крышкой. В полу (перекрытии) ставят фановую (сточную) трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм.

 Конец фановой трубы должен опускаться ниже уровня люфт-канала не меньше, чем на 30—35 см. Далее сточную трубу закрепляют в перекрытии и тщательно заделывают все швы.

 На всем протяжении фановая труба должна быть строго вертикальной.

Вентиляционный канал соединяет выгребную яму с наружным воздухом, поэтому он должен присоединяться несколько выше нижнего обреза фановой трубы. В горизонтальной части от выгребной ямы до печи протяжение канала должно составлять не менее 4 м и быть с небольшим уклоном. Повороты колен следует выполнять плавно.

 Число поворотов вентиляционного канала не должно превышать двух, иначе он не будет обеспечивать проток необходимого количества воздуха.

Вертикальная часть вентиляционного канала должна примыкать к ближайшему от уборной дымовому каналу кухонной плиты или печи дома, что обеспечивает ее обогревание и вентиляцию.

Необходимо, чтобы люфт-канал примыкал или входил в конструкцию щитка кухонной плиты или в конструкцию печи.

 Примыкание вентиляционного канала к щитку кухонной плиты предпочтительнее, так как отопительная печь обеспечивает необходимый прогрев канала только в отопительный сезон, что для дачного домика не слишком удобно и существенным образом может отразиться на качестве проветривания помещения.

Выше щитка люфт-канал проходит в дымовую трубу, далее он выводится в виде отрезка чугунной, стальной или асбоцементной трубы на 0,5 м выше верхней горизонтальной части дымовой трубы; На верхнем выходном конце люфт-канала рекомендуется устанавливать дефлектор.

Выгребную яму выкапывают поддомом, выкладыва ют камнем, кирпичом, бетоном. Яму, выложенную камнем, перекрывают монолитной железобетонной плитой с отверстиями для устройства люка и присоединения фановой трубы. При использовании сборных плит тщательно заделывают швы перекрытия.

Люфт-клозет рекомендуется обогревать выходящим сюда зеркалом печи или щитком кухонной плиты. При этом температура не должна опускаться ниже 13° С.

Для сохранения нормальной тяги и вентиляционного режима топить печь из помещения люфт-клозета нельзя.

Освещение люфт-клозета может осуществляться и через окошко с форточкой для проветривания, и с помощью электрической лампочки в темное время суток.

При серьезном подходе к устройству сантехнического оборудования можно устроить местную систему канализации ( 8.5).

 Сооружать такую систему целесообразно для нескольких участков.

Самым приемлемым способом очистки стоков в местной системе канализации при соответствующем грунте являются установки подземного орошения. Они включают септик, в котором задерживаются и разрушаются нерастворимые органические вещества, сооружение для очистки поступающих из септика сточных вод, т.е. поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, устраиваемые в песчаных и супесчаных грунтах, песчано-гра-вийные фильтры и фильтрующие траншеи в суглинках и глинистых грунтах. В первом случае вода фильтруется в грунт, во втором — отводится в естественные водоприемники, например,овраги.

При наличии канализации сантехническое оборудование вашего домика будет выглядеть так, как показано на  8.6.

Центральным элементом местной канализации являются септики. Они могут располагаться не ближе 5 м от самого садового домика.

Септик состоит из горловины лаза, высота которого составляет 55 см, рабочей части и днища.

Для обеспечения водонепроницаемости септика внутренняя сторона стенок и днища оштукатуривается цементным раствором (1:3) с нитратом кальция с последующим железнением. С внешней стороны стенки обмазываются горячим битумом.

Для обслуживания свыше 3-хдомиков следует устроить двух-, трехкамерные септики.

В песчаных и супесчаных грунтах в качестве сооружений для очистки вод, поступающих из септика, могут применяться поля подземной фильтрации и фильтрующие колодцы (при отсутствии площадей для устройства .полей фильтрации).

Поля фильтрации представляют собой дренажную систему, состоящую из сети оросительных труб, которые закладываются на глубину не более 1,8—2 м от поверхности земли и выше уровня грунтовых вод на 1 м.

 Поля фильтрации должны размещаться не ближе 15 м от жилого здания.

Керамические трубы укладываются в оросительные дрены параллельно. При этом на стыках между трубами оставляется зазор в 1,5—2 см. Сверху их желательно закрыть гидроизоляционным листовым материалом.

 Сооружайте дрены длиной не более 20 м и на расстоянии друг от друга 1,5—2 м в песчаных грунтах, 2,5-3 — в супесях и суглинках.

Асбестоцементные трубы должны иметь через каждые 20—30 см поперечные пропилы по глубине равные половине диаметра.

 Сточные воды, осветленные в септике, могут стекать в сеть распределительных труб самотеком ( 8.5), но лучше производить периодическую подачу осветленной жидкости в сети с помощью дозирующей камеры.

Фильтрующие колодцы могут обработать небольшое количество сточной воды — от одной, максимум двух семей.

 Днище этого колодца должно находиться выше грунтовых вод не меньше, чем на 1 м.

Сточная вода поступает в фильтрующий колодец после осветления в септике. Очищенная вода фильтруется в грунт. Колодцы состоят из рабочей части, основания, перекрытия и горловины лаза. Стены колодцев выполняются из бетона и кирпича.

 Для обеспечения водонепроницаемости внешнюю сторону колодца следует покрыть горячим битумом.

Внутри колодца, снаружи и в его основании устраивают засыпку из гравия или щебня. В стенках колодца ниже подающей трубы делают отверстия для выпуска фильтрата.

 При устройстве фильтрующего колодца помните, что он должен располагаться не ближе 8—9 м от садового домика.

Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи применяют в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах при невозможности устройства полей подземной фильтрации. Дренажная сеть должна располагаться выше максимального уровня грунтовых вод на участке не менее чем на 1 м.

Помимо проблемы отвода и фильтрации грязных вод, утилизации органических отходов возникает проблема получения удобрений. Для ее решения на участке организуются компостные кучи или ямы.

 Выбирая способ компостирования отходов, отдайте предпочтение компостной яме потому, что в ней не разводятся насекомые, фактически отсутствуют процессы гниения и ваш участок не будет изуродован видом огромной неприглядной кучи.

В хорошо организованной компостной яме происходит полное разложение органических веществ. Температура внутри нее достигает 70° С. В процессе перепре-вания содержимое пронизывается большим количеством грибковых нитей. Высокие температуры и вырабатываемые грибковыми образованиями антибиотики убивают находящихся там болезнетворных микробов.

Эффективное и гигиеническое устройство компостной ямы было предложено садоводом B.C. Калашниковым.

 Оно может быть совмещено с туалетом с выгребом, а может находиться отдельно на территории участка в затененном месте ( 8.9).

 Вы можете также пристроить это сооружение к выгребной яме люфт-клозета.

Стены этой ямы могут быть каменными (бутовый камень, кирпич, блоки) или бетонными. Основание и перемычки выполняются только из бетона. Рекомендуемая толщина перемычек 15—20 см.

 Чтобы перемычки не разрушались от воздействия на них лишь с одной стороны, они должны быть укреплены арматурой.

Поверх стен укладываются балки перекрытия. Они могут использоваться лишь для устройства люков, а могут на себе нести конструкции сарая и туалета.   .

После того, как устройство готово, на дно средней камеры II кладут немного перепревшего компоста или торфа, а затем органические отходы. Дальнейшая догрузка производится по мере появления отходов (прополки участка и т.д.).

 Корневища сорняков следует тщательно очистить от земли перед тем, как бросить в компостную кучу.

Несмотря на наклонное дно, компостная масса не передвигается. Наклон необходим для удаления нечистот из туалета и впитывания их в компост (ориентировочно на 30-45°).

Два-три раза в год следует с помощью металлической трубы перемещать компост из зоны А в зону Бис такой же частотой вымывать фекалии со дна выгребной ямы.

Оптимальный срок компостирования отходов — 2—3 сезона. При достаточном количестве зеленой массы кухонные отходы лучше распределять равномерно по поверхности.

Основную массу компоста (30—40 ведер) необходимо выбирать осенью ведром из отсека III через нижнюю щель и в перегородке между II и III отсеками. В приведенном на  8.9 устройстве величина щели 200 мм, однако ее можно увеличить до 500—550 мм, а камеру III удлинить на 200—250 мм. Тогда компост можно выбирать лопатой. Летом часть компоста можно брать для подкормки.

 Если на участке содержатся кролики и куры, компостирование можно делать на основе их навоза. Рядом с клетками надо установить две емкости (например, по 1 м3), в которые будут собирать навоз. Периодически его дополняют растительными отходами, золой, фекалиями из туалета. Несколько раз в компосте делают лунки и заливают водой с целью ускорения процесса гниения. Такой компост не требуется рыхлить и перелопачивать,

I   он готовится за 3-3,5 месяца. На грядки его можно вносить из расчета 3 ведра на 1 м2.

В компостные кучи и ямы ни в коем случае недолжны попадать неорганические отходы (банки, полиэтилен, стекло и т.д.). Для их сбора организовывают помойную яму ( 8.10). Стены и днище ее выполнены из горбылей и забетонированы.

Такой ямы вам хватит на многие годы, но и она когда-нибудь заполнится.

В этом случае возможны два варианта. Первый: отходы извлекаются и захораниваются в отведенных для этого местах. Второй: отходы тщательно утрамбовываются и засыпаются сверху слоем земли толщиной 50—70 см, а рядом сооружается другая помойная яма.

 С точки зрения заботы об окружающей среде желательно отдать предпочтение первому способу.

Нередко на участках возникает проблема отвода талых и дождевых вод. Для этих целей устраивается так называемая водосточная канализация. В ее состав входят подкарнизные желоба, водосточные трубы, воронки ( 8.11).

Лучшим материалом для их изготовления является кровельная сталь толщиной 0,5—0,75 мм.

Водосточный желоб крепится крюками ( 8.11 а(2)),

которые подсоединяются к стропилам гвоздями или шу

рупами. Желоб крепится так, чтобы один его край захо

дил под кровлю. Между собой желоба соединяются внах

лест с учетом тока воды, стыки следует промазывать су

риком или густой масляной краской.

 В процессе крепления водосточного желоба за счет разности высоты крюков придайте ему наклон в Г.

Воду с желобов отводят через воронку или напрямую в водосточную трубу. Диаметр водосточной трубы в средней полосе при площади крыши до 80 м2 составляет 100 мм. Соединение отдельных элементов стояка выполняют вдвиганием нижнего конца верхней трубы в верхнюю часть нижней трубы на длину 5—7 см. К стене его крепят стальными ухватами или хомутами через 1,5 м.

 Чтобы стояк не проскальзывал через хомуты и ухваты, на трубе следует закрепить упоры ( 8.11 (в)).

Конец стояка оформляется патрубком ( 8.11 (в(7))).

 Если у вас не оказалось патрубка, его можно заменить водоотводящим бетонным желобом ( 8.11 (г)).

Вместо стояка на конце желоба можно повесить металлическую цепь ( 8.11 (б)). При дожде поток воды будет стекать по ней в емкость, а не разбрызгиваться ветром. Воду можно собирать в емкость (бочку) и использовать для полива. Можно также направлять для подземного орошения, устроив дренажную систему ( 8.11 (д)).

В этом случае в воронке необходимо установить фильтр из металлической сетки с ячейкой не более 4x4 мм для того, чтобы в оросительную систему не попадал мусор.