Вся электронная библиотека >>>

Содержание книги >>>

 

Автомобили

Ремонт легковых автомобилей


Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Ремонт электрооборудования. Ремонт аккумуляторных батарей

 

 

Осмотром можно обнаружить течь моноблока, вспучивание или растрескивание мастики, расшатывание выводных клемм во втулках крышек, трещины крышек и сильную коррозию выводных клемм.

Если аккумуляторная батарея в эксплуатации быстро разряжается, то:

неисправен генератор;

подключено много потребителей при малых частотах вращения коленчатого вала;

подключены новые потребители большой мощности;

загрязнен электролит или сырая поверхность аккумуляторной батареи;

сульфатированы электроды  (пластины).

Напряжение сульфатированной аккумуляторной батареи при зарядке высокое, а при разрядке низкое. Такая аккумуляторная батарея уже в начале зарядки закипает, плотность электролита повышается незначительно и температура электролита быстро повышается.

Очень быстрый разряд вызывается коротким замыканием электродов, возникающим из-за разрушения сепараторов или выпадения активной массы. При заряде напряжение и плотность электролита закороченного аккумулятора повышается незначительно, газы почти не выделяются и температура электролита повышается быстро. Напряжение на клеммах низкое или отсутствует вовсе.

Если  стартер  проворачивает  коленчатый  вал   медленно,  то:

разряжена аккумуляторная батарея;

окислены выводы батареи и клеммы проводов;

слабо прикреплены к выводам клеммы проводов.

Поверхность аккумуляторной батареи загрязняется электролитом, если уровень электролита слишком высокий, растрескалась мастика или напряжение генератора выше нормы, что вызывает перезаряд аккумуляторной батареи.

Диаметр торца вывода должен быть: положительного не менее 16,8 мм, отрицательного — 15,5 мм. Изношенные выводы восстанавливают перезаливкой ( 266). Так как выводы имеют разные диаметры ( 267), то должны быть две формы для отливки. Крепление выводов и перемычек проверяют отверткой или киянкой.

Стандарт предусматривает, что если емкость после 20-часового режима разряда менее 60 % от номинальной, а также если саморазряд батареи за 14 суток превышает 10 %, то аккумуляторную батарею ремонтируют. Обычно аккумуляторную батарею проверяют нагрузочной вилкой и денсиметром (ареометром).

Перед разборкой аккумуляторную батарею разряжают силой тока в амперах, равной одной десятой ее номинальной емкости, так как заряженные электроды на воздухе интенсивно окисляются. Разряд заканчивают, когда напряжение отдельного аккумулятора понизится до 1,7 В или напряжение всей батареи до 10,5 В. Для полного стекания электролита батарею держат в опрокинутом положении в течение 5 мин.

Разборка начинается с удаления перемычек. Для этого применяют обычные ( 268) или трубчатые ( 269) сверла. Перемычки можно и перепилить. Мастику удаляют электростамеской, нагретой до температуры 18О...2ОО°С. Старую мастику можно использовать вновь после ее нейтрализации в 2... 3 %-ном растворе соды.

Крышку с секции моноблока батареи снимают съемником, который захватывает крышку за отверстие под пробку. При этом большую силу применять нельзя, так как крышка может сломаться. Если крышка не отделяется, то нагревают электростамеской поверхность соединения. Снятые крышки очищают от старой мастики. Деформированные и треснутые крышки выбраковывают.

 


Блоки электродов разбирают на полублоки и промывают в дистиллированной воде. Сепараторы и моноблок очищают от выпавшей активной    массы.

Электроды ремонтируют только при поломке ушков; при наличии других дефектов их заменяют. Герметичность моноблока проверяют электрическим током. Для этого моноблок помещают в бак с электролитом малой плотности ( 270). Отклонение стрелки вольтметра указывает на негерметичность моноблока или его перегородки.

Решетки отрицательных пластин должны быть неповрежденными. Недопустимо затвердение активной массы. Это проверяют протыканием иглы через массу. Сульфатированные, с белыми пятнами электроды негодны. Если активная масса положительных электродов вспучилась или выпала из решеток, то электроды выбраковывают.

Отломанные ушки электродов восстанавливают в шаблоне пайкой или наплавкой электрическим током, используя для этого ток от аккумуляторной батареи и угольный электрод, взятый из батарейки карманного фонарика ( 271). Деформированный электрод укладывают между двумя гладкими дощечками и осторожно зажимают под прессом или тисками. Концы трещин моноблока засверливают, трещины разделывают и заделывают эпоксидным клеем. При этом наполнителем для клея можно использовать натертый порошок от старого моноблока из эбонита.

Мостик приваривают к электродам в кондукторе ( 272). Из полублоков составляется блок электродов, где разноименные электроды чередуются. Крайние электроды должны быть отрицательными для предотвращения коробления положительных электродов. Ребристую сторону сепараторов устанавливают в сторону положительного электрода. Верхние края сепараторов должны выступать над электродами на 4 мм. Внизу сепараторы должны быть на одном уровне с ребрами электродов, а по сторонам выступать за электроды не менее 1 мм. Поврежденные и грязные сепараторы не ставят.

Блок электродов должен плотно входить в моноблок. Слишком толстый блок спрессовывают ( 273), а при наличии зазора между блоком электродов и моноблоком туда просовывают сепараторы. Блоки соседних аккумуляторов должны располагаться так, чтобы борн отрицательного полублока электродов одного аккумулятора находился рядом с борном положительного полублока электродов соседнего аккумулятора.

После установки блока проверяют изоляцию его электродов. Если сепараторы влажные, то можно проверить нагрузочной вилкой с выключенными резисторами. Если вольтметр покажет напряжение, то короткого замыкания электродов нет. При сухих сепараторах подключают блок электродов и вольтметр последовательно в цепь исправной аккумуляторной батареи. Если стрелка вольтметра отклонится, то в блоке есть короткое замыкание. Сверху блок электродов закрывают защитной пластмассовой  решеткой,  края которой  просовывают под  мостики  борнов.

Крышки моноблока должны свободно надеваться на штыри борнов; они герметизируются резиновой прокладкой или асбестовым шнуром. Разность по высоте соседних крышек может быть не более 3 мм. Перемычки приваривают с помощью приспособления ( 274) к выводам борнов и свинцовым уплотни-тельным втулкам крышек. В качестве присадочного металла применяют свинцовые стержни, отлитые из бракованных деталей аккумулятора. После приварки качание перемычек недопустимо. Места соединения должны быть без раковин и подтеков металла под перемычки. Заливают новые выводы (см.  266), в которые при остывании вдавливают знаки «-)-» и «—». Соединения выводов с крышками должны быть герметичными.

Крышки уплотняют мастикой. Для ее изготовления берут 75 % нефтяного битума и 25 % масла марок МК-22, М-20, МС-14 или МТ-16П. Компоненты перемешивают З..Д5 ч при температуре 180...200 °С. Для слива на батарею температуру повышают до 220...230 °С. Перед заливкой поверхности моноблока и крышки должны быть сухие и чистые, к грязным поверхностям мастика не приклеивается. Поверхность остывшей мастики должна быть гладкой, блестящей, без пузырей и выпучиваний.

В собранную аккумуляторную батарею заливают электролит плотностью 1,25 г/см3. Электродвижущая сила каждого аккумулятора заряженной батареи должна быть 2,1 ±0,1 В. Нагрузочная вилка с включенным резистором должна показать в течение 5 с напряжение не ниже 1,7 В.

При ремонте аккумуляторных батарей надо неукоснительно выполнять правила безопасности. При приготовлении электролита, заливке его в аккумуляторы и заряде батареи надевают защитные очки или прозрачный щит, резиновые перчатки и фартук. Приготовляя электролит, наливают серную кислоту тонкой струей в воду, одновременно перемешивая раствор.

 

 «Ремонт легковых автомобилей»        Следующая страница >>>

 

Смотрите также:

 

Советы, ремонт автомобиля  Ремонт автомобиля  Ремонт автомобиля ГАЗ-24 «ВОЛГА»  Диагностирование электрооборудования автомобилей  Автомобиль за 100 лет  История автомобиля  Легковые автомобили История техники  Автомобиль МАЗ 5335 и его модификации  Строительные машины  Строительные машины и их эксплуатация

 

Глава 1. Диагностические параметры системы электрооборудования автомобилей

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Глава 2. Методы и средства диагностирования систем электрооборудования автомобилей в эксплуатации

Система пуска

Система электроснабжения

Система зажигания

Контрольно измерительные приборы (КИП)

Система освещения и сигнализация

Вспомогательное оборудование

Перспективы диагностирования электронных приборов

 Глава 3. Комплексное диагностирование электрооборудования автомобиля

 Универсальные средства диагностирования электрооборудования автомобиля

Встроенные системы диагностирования автомобиля

Использование методов диагностирования при ремонте электрооборудования автомобилей